магнитчик

Я тоже на контакт грешил, особенно в блоке предохранителей, там были проблемы когда то, отгорела клемма б/насососа, и тоже в мороз. Проверил разницу напряжений на клеммах и в прикуривателе под нагрузкой (вкл зажигание и подогрев сидений) - никаких потерь по проводам нету. Клеммы чистые. И, действительно, при потере массы или плюса, включение стартера усугубило бы ситуацию. Но этого нет. Крутит бодро. Надо найти тестер большой, посмотреть ток в режиме зажигания. И на другой машинке картину проверить, там тоже сигналка чудит) - каждый запуск шлет СМС, что напряжение ниже 12,1В)), хотя и заводится. Зачем опрос напряжения на время запуска не отменили - загадка. Это возможно датчик объема под плафоном. Я не хочу штатку отшивать - хорошо гудками орет) На пиу-пиу сирены давно всем пофигу, а гудки - дело редкое. Хотя можно гудки через реле и к доп сигналке подключить.

На форуме акумуляторщиков создается четкое впечатление, что они всю жизнь только тем и заняты что следят за аккумулятором. Заряжают (но не на морозе - упаси черт), согревают, уносят в тепло зимой на ночь, высверливают крышки, доливают дистилировку, но не простую, а из спец аптеки без ионов, и при этом акум меняют раз в 2 года. У меня на Антаре родной Делькор прожил 9 лет. Режим следующий: машина ездит только зимой, и то часто раз в неделю, и еще сигналка жрущая установлена. Летом машина стоит со снятой клеммой. Ни разу не заряжал и вобще не снимал акум с машины. На бмв (аналогичная эксплуатация, только летом) - акум еще родной, АГМ, 2007 года. Первые признаки усталости показал весной 2020 года, после зимы вяло крутил дизель, вот я тогда его снял, долил 1,5 л воды. Погонял на предмет десульфатации. Да, самое смешное, любимая всеми десульфатация (а это неделю надо дома жить и гонять акум на разных режимах) - может не помочь, а может и добить полуживой но еще рабочий акум. Вопрос - кому и с какой целью нужна информация о реальной емкости аккумулятора, если машину он заводит хорошо, и неделю-другую может держать заряд на стоящей машине?

Стартер смотреть не надо), он то крутит бодро. Просадка идет именно на включенном зажигании, без стартера. Выключишь зажигание, с 11,7-11,8В сразу возвращается до 12В, и через пол часика будет 12,3В. Это всё на морозе 20 градусов. Мужики, обратите внимание, это напряжение с "телеметрии" от сигналки. С подключенными потребителями. Не нужно путать с напряжением разомкнутой цепи. Под нагрузкой и 10В не обязательно означает разряженный акум. Ну как под нагрузочной вилкой. Сними клемму, и после отстоя акум покажет свои 12.7В. Я тоже понимаю, что на морозе акум ведет себя хуже, но удивила такая сильная просадка банально от вкл зажигания. Ну пусть бензонасос на секунду включится, пусть мозги включились, откуда такая заметная нагрузка не ясно. Может это и норма, повторюсь, если б не глюк иммо (обходчика), я б никогда про это не узнал. С ключа машина заводится и при -27 без напрягов. Как будто зависло какое то реле и врубается некая жрущая система, которая только после запуска должна врубаться. Обычно любая машина на включенном зажигании машина пару часов спокойно висит, без последствий. Я не беру старые жигули с кулачковым трамблером, там понятно, катушка замкнутая акум высосет быстро, или сожгет катушку. Но не на инжекторе. Поясните, как можно снять с охраны штатку, чтобы при этом двери не "открылись"? Или это когда штатка совсем отрезана от ЦЗ?

Вторую зиму наблюдал проблему, при попытке запуска с сигнализации вместо вращения тартера орёт штатная сигнализация. При этом акум, с 12,5В мгновенно садится до 11,8 и менее. Напряжение вижу на сигнализации. С ключа прямо сразу после этого заводит хорошо. Искал причины, тянул проводку к сигнализации от акума, купил новый акум, поставил его в субботу, зарядил перед этим до 14,7в, все как положено. Дело не в акуме) опять не завёлся с с брелка, и свежий акум с орущим в 7 утра гудков. Думал где то контакт в силовой проводке до блоков - нет, вчера при морозе проверил, никаких проблем в проводке нет, реально проседает акум. Вставил в прикуриватель вольтметр, включаю зажигание и с 12,3В за 10 секунд опускается до 11,8. На клеммах тоже 11,8. При этом крутит нормально и заводится легко. Выяснил, что с брелка не заводится т.к. на низком напряжении глючит обходчик мимо, а сигналка видит включение зажигания без чипа и орет), но это отдельный вопрос. Что не пойму, откуда такая просадка при вкл зажигания? Ток не мерил, замерз) Или это все штатно, у всех такая же картина? Если б не глюк автозапуска, я б об этом и не узнал никогда. Акум не самый плохой делкор кальциевый, точно не в этом дело.

Если начинать, надо всю линию тянуть. У меня щас шум идёт из под пола, а надо чтоб сзади урчал) я слышу движок даже по трассе на 70 кмч

Прочувствовать приход мощи из за второй дырки в оконечнике это хорошо). Я вот точно понял, что хочу заменить вырезанные каты на ровные пламегасители.

Это ехать надо куда то) Я то думаю банально найти блок и отрезать питание от него.

Как попроще отключить штатную сигнализацию? Прошил когда то, теперь мешается). Когда в морозы при автозапуске акум присаживается сильно - вместо пуска орет клаксон). При этом с ключа - заводится. Сигналка Пандора, она и пои 7,5 В вполне живая. Я ее подозревал, но щас понял, что чудит именно штатка. Пандора бы сиреной орала)

Понял, благодарю! А были случаи вылета катушек из за старых свечей? Иначе говоря, нужно ли менять свечи заранее или можно дождаться внешних признаков типа троения или плохих пусков? Дело не в экономии, банально жаль выкидывать родные свечи, боюсь что новые будут хуже) вот только что смотрели 2 комплекта свечей у друга, и нжк и денсо (обычные, никель) - на всех пояски прохода газов. Пробег мизер, изоляторы девочки, а свечи текут.

Мужчины, все таки что лучше взять - денсо иридий или оригинал? С учетом вероятности подделки? И где покупать чтобы не обманули) Пока стоИт родной комплект с завода, пробег 50ткм. Признаков умирания свечей особо нет, ежу на чистом 98ом, но чисто по возрасту пора менять.

А я думал, что дабл платина или иридий не меняет зазор. Пока наплавки из драгмета на месте. Как выгорит хоть одна - зазор поплывет вернее полетит на глазах.

Апну. Тоже есть желание сварить хороший выхлоп на 2 стороны. Цель- звук нормальный но не громкий. Не помню как было до вырезанимации катов, но сейчас как у многих 3,2, противный звенящий звук из под движка если газуешь. Даже в салоне прослушивается. То есть о красивом звуке вэ6 говорить тут не приходится. У кого получилось?

На элементы тюнинга нужен не абы какой сертификат на соответствие нормам евросоюза на заборотехнические изделия, а сертификат о том что данный фаркоп или спойлер сертифицирован конкретно для авто марки опель антара 08-11 гв.)) Сертификат общего соответствия - тоже хорошо, но он не дает права ездить, он основание для внесения изменений в ПТС. Кстати, на лампы на сайтах висят часто сертификаты, коими можно только что подтереться, на ксеноновые лампы в галогеновых цоколях даны сертификаты о герметичности о работоспособности в диапазоне температур -40...+40, все такое). На светодиодные ПТФ марки Моримото, крутые, с маркировкой по ГОСТу, я запросил сертификат. Дали, годный документ, соответвует техрегламенту. НО. Срок действия - один год или около того. фирма выдашая бумажки на тюнинх вашего бээмвэ получала аккредитацию в РФ (РБ)? зачем вы вообще об этом написали? какой был смысл в тех бумагах после того как авто пересекло границу ФРГ? вы по немецки шпрехаете? что там вообще написано было прочитали? У немцев даже тогда на тюнинг давали документы.И это правильно. У нас только начинается. Такой смысл сообщения. Если у нас будет также, то все конторы, клепающие в гаражах колхоз, вымрут, на дорогах поубавится старых машин в дорогих обвесах)

Я не эксперт, чисто мысли. Пока вероятность, что на дороге гайцы вместе с технадзором полезут искать ОТТС близка к нулю, и на старые (наиболее уколхоженные) авты ОТТС вообще не было и не будет. Поэтому менты будут тупо смотреть фотку в яндексе, и при наличии видимых отличий от картинки будут направлять машу на ТО с формулировкой вроде "есть основания подозревать...". Чего нельзя менять: а ничего нельзя менять, кроме ковриков, цвета кузова и колес). В техрегламенте прописано ВСЁ. Например, мощность и ЦВЕТ ламп. ПДД разрешает желтые лампы в фарах - техрегламент - нет, т.к. с завода шли "белые". Допустимые размеры резины и параметры дисков - понятное дело. Запрещены все присоски на лобовом, бронепленки на фарах, насадки на глушители, оплетки на руль, фаркопы, если их нет в каталоге производителя. Вырезан катализатор, стоят колесные проставки, неродная решетка радиатора - это все зашквар. Кстати электронный каталог - единственный весомый аргумент в разговоре с ДПС. У меня есть моц, на нем ручки с подогревом. Это тоже зашквар, т.к. органы управления=). Но я сфоткал вкладку из каталога, где есть эти ручки с подогревом и они на вид похожи на мои.

подниму) кто то решил вопрос?

Странно слышать про слабый свет на антаре. Линзы берегу, включаю только в темноте, а для обозначения авты - габаритки и ПТФ. Пробег 44 тыщи, то есть наработка линз тысяч 10, вобщем свежие, светом доволен. Не хватает адаптива, но это придирки уже. Сравниваю с бмв е60, с найтбреккерами. Вот что не радовало - это странный эффект желтизны, стоковая 4300К лампа снаружи воспринималась четко как галогенка) особенно на фоне хороших диодов в габаритках. Поставил лампы осрам кулблбю 5000К и +чего то там Люмен, стало хорошо. Насчет СТГ - тоже не понимаю претензий, полки идеальные. Понятно, что на мутной оптике все будет хуже, но это уже не к фарам вопрос. Вобще на каждом, наверно, форуме народ недоволен светом фар=) Просто рефлекторы за 3-4 года уже выгорают у многих, да и все остальное деградирует, пачкается. Лобовуху тоже надо изнутри мыть=) Благодарю мущин, кто вынул модули без вскрытия фары, очень ценная инфа.

Никогда и нигде у меня чип не дал экономии. ни на дизеле ни на атмо- ни на турбобензе. Больше расхода, правда, тоже не стало) 3,2 минус 3 ката, прошивка типа суперпупер, под 98ой бенз, 18е катки, резина -липучка 235/55, за бортом +10, сухо. Вот на днях машину с гаража достал, поездил, как раз обнулял расход: по платной дороге 120-140кмч - сожрал 11,4. По воскресной пустой москве - 12,6. За рулем девушка, езда без фанатизма. И это на 95ом. Щас залил 100ый - посмотрю как будет. На евро2 (тоже без катов) и на 92ом жрало так же. В стоке на евро4 аналогично) Прет то по разному на разных чипах, а вот расход - чисто от режима езды и условий зависит. Ну масса на ускорение, че тут придумаешь. Еще интересный момент. на евро 2 катал на 92ом, посл еперехода на 98ой поехала сильно бодрее, а вот расход - не изменился. Парадокс. Вроде явно, что на 92ом угол двигался в позднее, раз на 98ом лучше едет, но факт остается. Насчет экономии на дизелях - бывает у них такая особенность прошивки, комп начинает сильно занижать. Это не спецом, это последствия измененного алгоритма, вроде как комп не знает, что время впрыска подняли, вот и ошибается. У меня так дизель бмв показывал 3,5 лита на сотню) а реально - не меньше 4,5. И еще про нашу любимую евро2: про 3,2 была тут инфа, что по сути это е4, тупо с погасшим чеком. Вплоть до того, что даже прогрев катов (лишним бензином) на холодную не убрали.

Привет, Константин) Как у тебя машинка живет? Что это за яркие филипсы - не смотрел, но раз они их заявляют как для внутреннего освещения, то ГОСТ они уже могут не соблюдать, потому возможно ярче чем "правильные". но по номеру 127994000KX2 вылетает картинка на 50Лм всего. Тут ошибка гдето) 50Лм никак не ярче в 5 раз галогенки которая сама дает 50Лм По ссылочке https://www.xenonshop.ru/Svetodiodnye-gabarity-Philips-X-treme-Vision-LED-4000K/ у них 0,8Вт и 50Лм. НА филипсе данных не приводят почему то. Не знаю, я пробовал пару осрамов и какой то филипс (похож на 129644000KX2 по виду) - ниочем, больше не возьму. Дорого и слабо. У них один (ожидаемый) плюс - долговечность, но родная лампа накаливания - под 100 тыщ ходит) Я Вам лучше вотче посоветую) Если речь про диодики хорошие идет моримото XB led. в каждой ПТФ 3 диода по 3 вата и по две линзы. поток- 1200Лм на фарку. СТГ - сами видите. Настолько "не слепит", что пришлось еще и ДХО покупать, ПТФки теперь днем не видны. Ночью - они менее яркие чем светодиодные габаритки. Ставил в смарт, доволен. В антару - подумываю.

Мужики, за мтф подпишусь, в габаритки нет ниче лучше вот таких Осрамы и филипсы - говно, они по ГОСТу, поэтому поток у них аналогичен штатной шлампе накаливания, которая даже не галогенка, и у них не выше 100Лм, только ради эстетства. А МТФ - это уже что то, 270Лм, по заметности сравнимы с поворотниками. Идеальны в наших фасетках, кругляши (на ксенофарах) залиты светом полностью, в отличие от многих жирных "старледов", выходящих из фокусаю. В рефлекторной фаре народ принимает их забытый ближний=) По ресурсу - у меня их пара комплектов бегает, год и 3 года(пробег - тыщ 10) - пока оба живы.

На мой вкус из всего выводка самый приятный кузов у рестайловой капы, которая 2011 года, (точно не помню). И морда в меру злая но не кричащая, и очень приятная задница, с красивыми светодиодными фонарями и квадратными глушаками. Последний рестайл - морда и жопа хороши, но пришиты к старым бокам, которые 2006 года - дешево это все выглядит. И какбы третий рестайл - моветон. Если с антарой выставить (равных лет), то да, у капы бывает 7 сидений, что весомый аргумент. НО. Большое но: при довольно приятной внешности, залезать внутрь - не хочется. Дешевка, причем крикливая. Ну шевроле это. После почти немецкого опеля в неё не сядешь. Что после астры в крузе было тоскливо, что после антары в капе - явно зримая экономия на всем. Если про салон можно там спорить насчет фломастеров, то по объективке: разные рейки, меньше шумки, нет ксенона, нет нави. После этого капу воспринимаешь как большой, цветастый но пустой паркетник, похожий на сурьезный жип. Зато недорогой. Антара - наоборот, скромная внешность (это кстати решаемо), рядовой компактный кросс, зато залезешь - вылезать не хочется. По всем ощущениям - немец. Не знаю как именно они этого добились, но не похожа она на корею. Она рулится даже. А менять ее - уже поздно=) Не знаю как 4 котловки, но 3,2 я ни на что менять не собираюсь. Да, душа просит иногда что то типа Ха5, но мозг четко обрубает эти поползновения=) Вот уж не думал, но по нонешним меркам антара - надежный автомобиль. рейка,цепи и каты. 100р на все про все на 100+ тыщ пробега. А так - все как у людей, не самый плохой привод, адекватная ЕСП, просторный салон, ксенон, подогревы, 9 сек до 100, редкий уже в классе атмосферник на 6 котлов. Мелочами не парит, ремонт дешевый, ржавеет медленно. Для зимы - больше и не нужно. Прогревается салон в разы быстрее чем на турбинках, особенно дизельных. Привет им=) Поэтому вопрос "на че менять" отпал сам собой. Он теперь вылился в вопрос - что покупать, когда антара откатает свое?

Можно поставить желаемую паузу между зажиганием и стартером + отдельным выходом включать свечи напрямую столько секунд скока хочется. Хотя это странно, что с первого раза не достаточно прогревает. В пандоре можно каналы настраиваемыми импульсами задавать, и до запуска включить зажигание отдельным каналом на нужное время.

Мужики, не ставьте газ, не занимайтесь дешевкой. Его можно ставить только на убитую нексию, где мотор на помойке 20р стоит и ты бомбишь круглые сутки. В таком случае это хоть как то оправдано, да и то не факт=) Подпор газов и завихрения - можно обсуждать и пытаться применить теорию ламинарного течения газов, но в реальности будем иметь оплавленные каты со всеми прелестями. Про вонь безкатовой бензиновой атмосферки - с интересом прочитал=) Дать чтоли дизель зимой понюхать?=)

Так что, мущины, остался ли такой кроссовер, чтоб с мотором вэ6, чтоб 9сек до100, с полным приводом, чтоб с ксеноном на дермантине, чтоб экранчиком цветным, и чтоб стоил лям с небольшим? Ну пусть два ляма, с учетом курса, чтоб хоть фокус объезжал на старте?=) Массаж и память сидений - в топку, не до жиру.

Вобще странно: у товарища это признали гарантийкой. Замена в сборе за дикие 20р + работа. Может стОит обратиться туда же где и он был? И тут есть такой момент: ну хорошо, они не нашли на изломе раковин и прочих заводских дефектов. А где на кнопке следы этого мех.воздействия, что привело к излому? Где то в мануале прописано, что на кнопку сильно не жать - сломается? А нащет 20 р за кнопку вы щас удивитесь=) потом у него же сломалась что то в механизме сиденья. Так вот, под замену рама седла - то ли 70 то ли 130 р, а с работой около 300р насчитали. Все по гарантии=)

Можно врезать в зеркало по диоду, которые как ДХО поштучно продают, у них нужный пучок. Вобще эта фишка полезнее чем свет в ногах, хотя я б свет в ноги сделал ради того, что без слепящего плафона видно куда садишься.