магнитчик

А зачем линзы в ПТФ? с какой целью? если оставлять там галоген, то смысла особо нет - КПД линзы ниже рефлектора. Ксенон - он в ПТФ по определению колхоз, т.е. его туда никогда не ставят с завода... Тут прикол в чем - ПТФ должны светить низэнько, широко и недалеко. НУ чтоб под туманом шить. Поставил ксенон - интенсивность поднял в два раза. итог - прямая засветка встречки стала больше, а от мокрой дороги отражается так что слепит неимоверно. И что с того что верхняя граница будет идеальная? - слепит то отраженка. И главное толку то ноль - на фоне супер яркой ближней зоны головные фары будут малозаметны - по трассе не сможешь с туманками ехать. Но будет обманчивая иллюзия что света теперь много. Поэтому ксенон в ПТФ надо как эстетику расценивать и как дневной свет. А в этом плане рефлектор даже лучше - дальше виден=)

У зика есть один большой плюс - жестяные банки трудно подделать. И само по себе оно неплохое. Уж не хуже россейского шелла. Выбор масел и правда вопрос религии, в том смысле что главный вопрос КАК купить не подделку или не разлитое в раше и т.д. К слову, дилерские бочки тоже не выбрасывают=) их перезаливают=) А если вопрос подделки как то решен, то есть же мотюль 300. Это безо всякой религии наверно лучшее в мире масло. 100% двойные эстеры. Нужно ли вам супер-спортивное масло для гражданского мотора и готовы ли за это переплатить вдвое - вопрос интимный=). А остальной не эстеровый мотюль ничем особо не отличается от другой синтетики. И упаковка не жестянка. Остается надеяться тока на надпись мэйд ин франсе и низкую популярность, как гарантию неподделки.

я прекрасно понимаю что такое момент и мощность, и что такое мощностная кривая. И я понимаю, что если одна машинка быстрее второй на секунду, то это значит что она быстрее=).При этом может быть куча нюансов, но есть конкретные цифры. цифры я привел. И хотелось бы сравнивать сравнимое. америкос, кстати, бывает и мелким. можно взять старый 5ти литровый 130ти сильный камаро весом 1.5тонны и он уедет от 150ти сильной и более легкой вектры ц. Мощность это вобще цифра во многом абстрактная. (моцики в пример). надо обязательно видеть кривые момента (или мощности, это и правда одно и тоже по сути) Грубо говоря, если два движка одной мощности отличаются в 2 раза по оборотам, на которых эта мощность развивается, значит у низкообортного в 2 раза больше крутящий момент. (он ведь должен развить ту же мощность за вдвое меньшее число оборотов). И машинка с ним быстрее. Просто этот движок легче (быстрее) вывести на обороты макс. отдачи, а высокооборотный придется долго выкручивать. И хоть обкрутись, поставь хоть 8 передач, тяговитый низкооборотный мотор все равно уедет вперед. А то что на "моментном" моторе приятно ехать не спеша - это уже ньюансы. Он и на верхах не факт что скиснет. тот же 3,2 очень весело крутится после 5000.=)

че то слабо верится в это=) дело в том, что у турбодизеля, как и у турбо безинки, крутящий момент на 30-60% выше чем у равного по мощности атмосферного собрата. Едут они соответственно веселее. И при этом мощностная характеристика у современно турбодвижка как правило гораздо более "правильная": у атмо плавно растущая кривая момента, с максимумом на верху, а ниже - мотора нет. А турбы (и бенз и дизель) - это ровная полка момента за исключением мелкой уже турбоямы и некоего скисания на верху. На хитрых турбинах с меняемой геометрией все эти лаги сведены к минимуму. И кстати у антары есть движки сравнимой мощности. возьмем 2,2д и 2,4бенз: 2,4 - 170кобыл, тяга-220нм (при4500) - 10,6 до сотни 2,2д - 164 коня, тяга -350(при 2000!) - 9,9 до сотни. и едет он в разы приятнее. хотя формально он даже слабее 2,4 бензина. Можно сравнить и чисто бензин, астру джей возьмем - 1,8 атмо имеет 140 сил как и 1,4т. Но 1,4 едет на секунду веселее. А если взять какого нибудь 5ти литрового старого америкоса - там тоже 140 сил будет. но едет он совсем по другому. у грузовиков это особенно разительно. А 140 сильный литровый моцик - еще одна сторона песни=). Вобщем очень важно знать "откуда" получена мощность. турбо, атмо, дизель, с какого объема. эта моща снята, на каких оборотах - это все имеет огромное значение.

переборка рейки - это, наверно, нужно когда застучит. заранее то зачем лезть? нави100 - у меня никогда не грелась, и не глючила. Вот 17е колеса - отговорю. По соображениям жесткости тоже менял на 17шки, но не рулится она на них. И массы тоже не почувствовала. остался на 18ых но резина - хака сюв. Помягче и лужи режет.

Irokes, я ж говорю, дизелек у них (и не тока у них) уже круче атмо бензинки. а турбо бензинка круче турбодизелька. 125i - это турбина. но она уже других денег стоит, на фоне первых двух гражданских моторов, поэтому сравнивать то можно, но реальный покупатель обычно выбирает между 120i и 120d. и тут дизель вроде как бодрее. я не ездил ни на одной, есличто)

просто надо бы в одном месте это собрать. типа фака что то. по себе сужу - антараклаб, и пара каптиво форумов есть, но инфа разбросана, трудно сразу найти и осмысленно понять. Тем более многие темы, про ту же ранжировку к примеру, сильно загажены неконструктивными но "вескими" предположениями,и мало обратной связи. Народ же редко на форуме отписывается. ну выкинул каты, ну лучше стало (или хуже) - отзывов почти нет. Я когда для себя решал да или нет насчет Е2 и ранжировки - тупо просмотрел (всю) ветку записи на эти процедуры в сервисе на каптива клубе, и понял что счет идет на сотни машин. Отсутствие негативных отзывов есть позитив)

Так уж сложилось, что антара машинка не идеальная, имеет врожденные косяки, которые народ давно уже научился решать. Я начну список, это те процедуры которые сам испытал (на основе опыта нашего клуба и каптивщиков) Итак, разумный минимум апгрейда: это никакой не тюнинг, вернее сказать это приведение машинки в изначально задуманное состояние: (если я в чем то не прав, прошу исправить) 1) удаление катов. кроме известного прироста динамики и небольшого сокращения аппетита эта процедура необходима из за опасности повреждения ЦПГ при разрушении ближних катов - керамическая крошка на противотоке может попасть в котлы - случаи были. 2) Удаление катов автоматически тянет за собой прошивку на евро2. Чтоб не было джекичана. Но можно просто прошить евро2 не трогая катов. Хотя и не рекомендуется, т.к. на евро 2 никогда не зажжется ошибка по катам и ты никогда не узнаешь что они УЖЕ посыпались. Что есть евро 2: в отличие от разных тюнинговых программ это вроде как заводская, джэиэмовская прошивка для колумбии, где нет дурацких требований евро4. Кроме отсутствия опроса лямбды после катов, она еще отличается фазами - "ЕГР эффект" исключен, убрана затупка движки в диапазоне 2000-4000. Машинка чуток динамичнее, резвее. Рассчитана на 92ой бенз. Без опроса второй лямбды вроде как быстрее реакция на газ - не надо ждать отклика этих вторых лямбд. У многих слегка снижает расход. (порядка литра). По мнению спецов, наш движок был сделан под евро2. Для соответствия нормам евро4 его придушили, что не есть гуд. 3) Ранжировка муфты заднего моста. Суть такая. У нас система постоянно подключенного полного привода (да -да, он постоянно подключен на нужную величину, а не только когда влезаешь в грязь). Зад подключается электро муфтой. Напряжение, при котором обеспечивается нужный момент, у всех муфт индивидуально (разброс параметров) и прописывается на фишке муфты. Цифру эту надо прописать в комп. На нашем заводе в питере эту процедуру упразднили. В итоге у всех стоит заводское усредненное значение, как итог - зад либо гребет слабо , либо гребет сильнее нужного. Отсюда не адекватная работа ЕСП, плохая проходимость и вообще.не правильное поведение машинки на снегу и в грязях. 4) "чтоб оба глушака дымили" Тут очередной эко прикол от джиэм - левый самец заткнут чудо заслонкой с пружинкой. (ради норм шумности?) его также надо удалить, будет всегда дуть одинаково - это и эстетично и вроде как движка легче дышит. и вообще - ну это ж бред, два самца и один еле дымит=) Цена вопроса - порядка 20 тыщ р. в известном всем хорошем сервисе=) Это как бы "маст хэв". Это проверенные процедуры, очень многие сделали, и я так думаю, не жалеют. Что еще из "недоложенных " нам на заводе вещей? сигнализация, скандинавский свет, автоблок дверей, свежие карты навигации. но это уже украшательства, тут по желанию. Давайте добавлять что еще требует доводки.

месяц наблюдений: бенз 92. бк1- пробег ~1500км, средняя 26кмч - 16литров. в этот пробег кроме города попала поездка за город 80+80км, на ней расход был 10 туда +12 обратно (ехали разные водилы, 10 - это спокойно, 12 -это весьма активная езда по той же самой гористо-извилистой трассе) бк2- пробег ~600км, скорость 20кмч, расход 18 литров. это уже чистый город, тут и поездки по пустому ттк и мкаду, но в основном короткие поездки по району с пробками, с прогревами, с "топкой" стоящей машинки. хотя бк2 по моему "простой" на хх не считает. езжу обычно спокойно, иногда придавить люблю, но зазаря тапку не жму если места нет, вобщем езжу как удобно. Но за этот пробег после прошивки-катализаторов крутить мотор выше 3000 пришлось считанные разы. Первый день погонял, посмотрел как мотор весело крутится (но он и с катами на е4 после 4000 крутился бодро), а потом стал на "моменте" кататься - приятнее. он щас и без кикдауна тянет с запасом. Задумчивость коробки теперь вобще не парит, т.к ей больше незачем переключаться=) Грешным делом думаю, может ее алгоритм и был под изначальную для 3,2 прошивку е2 заточен?

нордстар... ага. тоже слышал про возможность 80 миль без тосола на сокрости 80 миль в час=) и тоже верил, пока кадилу не купили с друзьями, по случаю. Да, V8, при нагреве половина котлов вырубается и гоняет воздух. Но это на картинке. а по факту, дроссель там один на всех и соответственно воздуха в "пустые" котлы попадает немного. И кстати на компе появляется надпись что то типа включена система "доковылять до дома". И потом, как правильно сказали, мотор выкинуть. Он целиком алюминиевый, перегрев ему как бы противопоказан. и по сути он одноразовый. болты головок часто выворачиваются с мясом из люминиевого же блока. Про масло жиэм тоже соглашусь. Кроме "слухов" что в начале года завезли партию паленого дексос2, могу сказать, что в новой астре сразу после ТО (февраль) движок на холодную загремел конкретно. Сразу сменил на мотюль300 - все затихло. После массово дохнущих цепей ГРМ, стучащих реек, китайских коробок и вобще политике к обслуге клиентов жиэм в раше, говорить о доверии к качеству жиэм я б не стал. Есть мотюль специфик (для жиэма) , тоже дексос2. - лью его. оно даже к гарантии лояльно.

судя по цифрам разгона бээмвэ 120i и 120d, хороший дизелек крутится веселее бензинки. тоже видно по многоим свежим немцам имеющим дизеля и бензинки одинаковых объемов. Но там об экономии соляры речи уже давно не идет=) хотя, с другой стороны не совсем корректно ровнять турбодизель и атмобензин. турбобензинка отыгрывает свое.

А я долго боролся с вибрацией плафона. Подтягивал, обклеивал виброй очешник, чтоб не болтался. - ноль эмоций. н аопределенной сокрости по определенномй асфальту был конкретный дребезг. Оказалось, это стеклышко в плафоне дребезжит. Как понял - снял сразу, уже с лета так без него и катаюсь. Еще вибрирует ингда салонное зеркало (панорамка здоровая висит). Я это к чему - акустика такова, что не всегда точно угадаешь откуда сверчок. На одной машинке чуть торпеду не снял, пока не понял,что компас-глобусик на присоске (висел у зеркала) бренчит по стеклу. А звук то "шел" явственно из недр торпеды=)

Понял, спасибо. значит в субботу не пью.

бака явно мал для такого аппетита - это факт. Пока не привык ездить до горящей лампчки было такое ощущение, что раз в день точно на заправку заезжал. Я одно время очень хотел дизель, особенно если машина новая. Но новые дизеля мощными стали за счет большего расхода. чудес то не бывает. ценообразование у нас тоже не способствует. не то что льготы а наоборот - на новых и дорогих иномарках (дизельные в основном они) и камазах можно неплохо наварить. чем и занимаются)

это как это? красный фонарь под оранжевой пленкой становится желтым? и стопарь заодно с ним) я брал оракал 8300 - это как раз витражная прозрачная пленка, она точно походит.Вобще колхозят чуть проще - желтую лампу суют в секцию заднего хода - вот и поворотник готов. в передние повороты (объединенные с габариткой)- есть двухцветные светодиоды. В этом плане проблема легко решается. Вот с фарами хуже. по чесноку придется искать евроаналог, которого нет, или колхозить линзы. Но не думаю, что проблемы с ТО вобще когда то появятся. Главный вопрос - напуркуапа все это? Из америки надо везти то, чего там умеют делать и чего в европе нету - огромные пикапы,автобусы, бигблоки типа камарро, харлеи, не знаю че у них там=). А кроссоверы - я не особо в теме, но вряд ли есть что то лучше эмелки или ку7. Тахо и тут продают. Одна из "ихних" машинок - это автобус типа додж каравана, вот за его цену аналогов почти нет, народ их часто возит.

где на 3,2 выходит 20 литров там и на соляре 15 будет. Призрачная экономия для самоуспокоения. ГБО - да, почти в два раза дешевле, если цель экономить поставлена. НО тогда , правильно Мельбу сказал, надо микромашин брать. или приус для совсем экономных) разве для того живем? нефть кончается - сожри побольше, чтоб потом не жалеть о бесцельно прожитых днях) Если реально считать бабки и дико хотеть экономить - надо отказаться от авты и ездить на таксо. раза в 2-3 дешевле выйдет. 1км пути. Скутер.как вариант..сим гтс300 . 3литра жрет. 92ого. динамика и комфорт сравним с машинкой. рекомендую)

ПУсть будет 9,5 против 16 литров у V6. . за 30 тыщ км в год: (30000км/100км х 16л = 4800л. х 28р = 134100р). минус (30000км/100км х 9,5л = 2850л. х 30р = 85500р.). итого полтиник в год экономии.т.е 150 штук за три года экономим. еще на налоге ~7 тыщ? выигрываем. Начальная стоимость машин одинакова, гдето 1,3 ляма в косме. . потеря цены за 3 года порядка 500 тысяч. с учетом затрат на бенз разница будет: 135 тыщ+ 500+17 налог у V6 против 85+500+9 у дизеля. 652 и 594 выглядят уже очень похоже. Но это грубый расчет. еще надо добавить каски, осаги, резины, мойки, ТО, штрафы, что у обеих машин одинаково - и разница еще больше сократится. Тогда остается вопрос - нахрена дизель вообще нужон=)

тупо дернуть или поддеть чистой и неострой отверткой. там такие пружинные пистоны - они и держат. Тока зачем туда лезть? нет там ниче хорошего) +12В с плафона взять заманчиво, но в моем случае это вывело из ума блок комфорта. Если с забытым светом блок вырубал питание через 10минут после выкл зажигания, то с подключенным регстратором - всю ночь все работало и акум высадился. В итоге под плафоном взял массу, а +12 - как уже говорили в ногах пассажира. 5 минут тянуть то. до предохранителя прикуривателя.

Да нет, не окупились бы. газ - может быть. а соляра при цене дороже 95го и аппетитом новых дизелей делает трактор вобще бессмысленным. ранбше продашь чем начнешь экономить=) хотя сам факт цифры 6 литров по трассе несомненно радует жабу=)

каспер не дает отвечать на форуме и постоянно орет красным.

Да нет, я ж не сказал что маяк онли. Просто как светит маяк - я знаю, могу посоветовать=) Надежность? - 10тыщ км, это уже о чем то, есть надежда что прослужает и еще. Есть и куча других диодных вариантов- и филипс и осрам и мтф и так далее. Но они стоят под 1000р за пару и я их не пробовал. Возможно они лучше маяка. Но я их пробовать не буду - внешний вид (форма диодиков и отсутствие радиатора) не внушает надежды на кардинальные преимущества перед тем же маяком за 250р/пара. еще у меня есть вот такие матерые на вид девайсы из мэдледа по цене (стыдно сказать) 800р за штучку. Так вот, эти мэдледы всего процентов на 30 ярче маяка но при этом явно уходят в синеву, то есть ездить нельзя - поставил бы в салон, но потерял один=) И они слишком длинные - в фокус нашей габаритки не точно попадают, в отличие от положенного, светит не вся фасетка, а тока зауженное кольцо в отражателе. еще - эти мэдледы здоровые и тяжелые - могут выпасть из патрона в фару с вытекающим балетом. В салонный плафон еле влезают - стекло на них ложится. а блювижн (я так понимаю говорим о старинной лампе накаливания с синей колбой) - он тусклый и унылый на фоне диодов. каменный век, че делать. Нужны они тока ленивцам с борткомпом, который орет на диоды вместо ламп. П.С. посмотрел - есть, оказывается, и диодные блювижин - блю вижн лед, они судя по всему хорошие, и 4300К. но опять же 1000р за пару....

Подзабыл уже какие они=) по моему, на 9 диодов, на машине гляну скока там. может быть и 13. 12T10-W/9SMD, вот такие похоже, коротенькие. брал в авто49. Помню, там еще шоми продавались, те были подлиннее, сильно дороже и там на один сегмент больше. вот шоми наверно как раз на 13 были а маяк на 9. Там еще какой момент - в фокусе будут тока ближние ряды, торец и крайний сегмент уже светит не в отражатель а "вперед", так что длинную кукуруза смысла нет брать. Но повторюсь, они будут белее штатного ксенона.

блювижн в топку по любому. по уму надо диоды 4300К, но их трудно найти. на фоне 5000К диодов ксенон покажется галогеном (опыт есть, привело к замене ксеноламп тоже на 5000К =) диоды маяк кукурузы светят достойно, особенно за их цену: Прекрасно попадают в фокус отражателя, хорошо, видны днем. ночью они похожи на ближний (раза в 2 слабее, но тем не менее), видно четко и далеко. Лучшее что я пробовал - это X-lamp на CREE диодах, стоили они года 3 назад по 1000р за штуку, в каждом был один 1-ватный мощный диод, в отражателях дальнего (ауди) со стороны воспринимались как ближний свет. и спектр был что надо - 4300К, чуть желтоватый. Щас купить не смог - не нашел. Шо ми - говно редкое, дороже маяка, и все что были (дорогие в том числе) сгорали быстро. маяк отходил 10т.км и пока все пучком.

Вопрос тем, кто сделал обучение - с какой целью делали и что реально процедура дала? я просто с крайней настроженностью отношусь к коробасу, и как то боязно лишний раз ее трогать. едет, рывков нет, иногда тупит, но все надежно=) или точно после обучения станет лучше?

По каптива клубу: ручниковские колодки надо подводить вручную, там старинный храповик. Снимаешь колесо, в барабане (в смысле диске) резиновая пробка, под ней дырка. дырку ставишь на 12 часов, отверткой плоской крутишь храповик, покручивая барабан. как колодки начали тереть - пару щелчков назад - ослабляешь. Это лечит от такого глюка как например недержание назад, при держании вперед=) надеюсь и люфт этот должно убрать. попробую, надеюсь у нас та же система. Хотя смущает что люфт на новой машине а не от износа. И кстати, в отличие от ручников где тормозные машинки блокируют рабочие колодки заднего тормоза, наши колодки могут примерзать. Зато убитые от забывчивости колодки ручника не влияют на рабочую систему.