kudan01

И у нас был клубень, который пересыпал дифф, заменил 2 подшипника и поехал дальше.

сырой воздух имеет чутка другой объем и соответственно вес, плюс дополнительное небольшое количество влаги влияет на горение.... не забывайте, вода горит. ну это образно говоря. H2O: и углерод, и кислород горит.

У них токаря я так понимаю нет и сварного... Нужно взять покумекать как сделать из подручного железа съемник.

У нас не было по дизелям ни одной замены дроссельной. Есть сомнения в их диагностике .

Дружище, уезжай от них.

Есть такое мнение. Но насколько я понял, его толкают простые ремонтники на сто, им так легче, не нужно заморачиваться по каждой новой машине, как качать, как ,чем и куда смазывать и все такое. Более серьезные сто качают спец. Устройствами через блок АБС. А таблица очень полезная. Кто-то живет в северных широтах, кто-то на юге. И здесь нужно действительно подобрать жижу по температуре.

Дело в не в удаленности блока АБС. На многих авто качается сперва перед. Дело в контурах. У нас качается сначала заднее правое-переднее левое-заднее левое- переднее правое. Если есть сомнения по гтц, то он тоже качается. Как бы все описано http://tis-chevrolet.com/files/sm-c-7c2_4a0.ru.php#c4a0hbsb Ну и таблицу нужно в эту тему загнать.

Нееее, обычную дот 4 , с той же заправки не залью.... И вообще, система качается по диогонали начиная с заднего правого колеса.

Тут есть целая таблица с характеристиками жижек. http://www.oil-club.ru/forum/topic/488-tormoznaya-zhidkost/page-85

Так бояться нечего. Датчик тот же оптимал стоит 17 долларов.

Не может, не замечал ржавчины на контактной гребенке.

Конечно, главный секрет в моменте, пережимают крышку люди. Другого пути нет, побольше рычаг и откручивать... Бояться не нужно. На прогретом должна легче пойти.

Согласен, тачки сейчас - говно.

На 2.0 на 27. Скорей всего у вас также. На зафире у меня вообще на 36.

Самый правильный у официалов.

Вот очень хорошая вещь, настоящий профессиональный производитель смазок в отличие от ликви. артикул 104181041258. Она еще получше имеет свойства смываемости водой. http://i5.otzovik.com/2016/07/06/3510883/img/44821246.jpeg

С первым я согласен, со вторым - нет.

Четкие указания по смазке колодок есть в манулах авто и у производителей суппортов. В описании смазок не розничного рынка тоже указывается куда мазать. Эта документация как правило пряталась на диллерском уровне, поэтому в массы информация просачивалась слабо. Поэтому большинство автолюбителей постсоветского пространства и не знало об этом. Да и откуда знать, когда весь СССР передвигался на москвичах, жигулях и волгах. Я где-то читал, что буржуи, когда проводили испытания своих авто, то боролись по колодкам в первую очередь со скрипом. Пробовали разные материалы ,как самого фрикциона, так и тыльной стороны, в итоге пришли к выводу, что на тыльную сторону лучше применить смазочный материал.

Надо смотреть подробный tis , если джиэм описывает снятие стопорного кольца через спец. инструмент, то будет и номер самого инструмента. Тогда нужно обращаться к официалам или изготавливать самим приблуду.

Евгений дело пишет. Там же ссылка на руководство, не написано же, что мотор нудно снимать. Вообще редкость дмкая, чтобы проектировали мотор, в котором не снималась дроссельная без демонтажа всего мотора.

Контакт колодки и поршня, и второй половины скобы идет постоянный. Прижались -отжались и это все при температурах и 100 и 120 и выше бывает. Смазка компенсирует пригорание и скрипучесть. Если бы это было не нужно, то тот же gm не закладывал бы отдельные артикулы под это дело.

Ликви Молли никогда не паковала настоящих профессиональных смазок по тормозным системам. Алюминиевая основа быстро вымоется . Если уж хотите под пыльник поршня суппорта положить что-то стоящее, то вот здесь жевали эту тему http://www.oil-club.ru/forum/topic/7539-luchshaya-smazka-pasta-dlya-tormoznyh-tcilindrov/

Мандо заказал?

Смелое заявление...

Ой, ой, ой, корейских колодок много разных, и половина их весьма посредственные.