Перейти к содержанию
Opel Antara Клуб

kudan01

Почетные Форумчане
  • Постов

    11423
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    152

Весь контент kudan01

  1. Граждане, подскажите номер невыкидного двухкнопочного ключа зажигания.
  2. Вообще-то система электронного егр на опелях очень чувствительна к работе клапана и имеет обратную связь. С этим намучились еще На у20dth y22dtr . Там ребята паяли эммуляторы вместо клапана. Клапан оставался на месте фишку снимали с него контактную, а эммулятор работал , иммитируя работу клапана. потом научились отшивать его программно.
  3. Так лучше снять бачок и проинспектировать на трещины...
  4. Я приспособился, 3 центральных сопла почти полностью перекрываю. Тогда нормально на 24-25 делениях. . попробуй....
  5. Не парьтесь, судя по отзывам - это семейное. Вот у меня клима перехолаживает. И прошива последняя и фильтр угольный и трубку по которой воздух салонный к датчику климы идет стяжкой уплотнил.... Все равно...может заслонки покалибровать?
  6. Ясно, обычная лампа на 2 нити. Фонарь снимаю в гараже. На улице крутить некогда. Работы каждый день чета до фига.
  7. А как будет абривиатура простой двунитиевой лампы р21? Мне светодиодная не нужна...
  8. граждане в 105 кузове левый стоп-сигнал имеет 21 лампу 12в однонитиевую? а то я давно снимал фонарь не помню
  9. ну тада очистителем карба пропшикать можно...
  10. В антаровском регуляторе сетки скорей вмего нету....
  11. У меня в жару 80-90 гр. , карлосоны молотят Периодически. Менял весь антифриз тысяч 10 назад.
  12. У меня горел чек. ошибка была по сигналу с первого датчика сажевого фильтра. Я его выкрутил и проинспектировал проводку его. был переломан провод . Перепаял и забыл...все работает уже 3 года. Советую срочно снимать Датчик возможно менять его. Может еще спасете сажевый фильтр.
  13. Вообще-то после съема форс топливные трубки Только наживляют. Один садится за рульи по немногу маслает, второй работает по каждой форсунке, каждый цикл приоткручивая и наоборот гайку на форсе, отслеживая завоздушку , пузыръки. Когда пузырей нету, пробуется нормальный цикл старта. Также очень важна гидроплотность посадки форсунок в колодцы. Для этого должно быть чистым дно колодца от алюм. коррозии и в хорошем состоянии быть Огнеупорные шайбы форсунок. Плюс соблюден момент Прижима форсунки ко дну колодца. Если в вашей хоть в одной форсе подвиса игла или электроклапан стал некорректно работать, то дизель не заведется. Но вы приехали на нормально заводящимся авто. И это главный аргумент. Я видел дизеля у которых форсы по коррекции уходили в приличные минуса, но они прекрасно заводились. Пускай берут прибор маслают и смотрят давлени е в рампе, если не нагнетается, то возможно уже форса одна сливает в обратку. Смотрят параметры открытости регулятора давления на тнвд...пусть пытаются развоздушить .. Если они считают, что форсы причина. Пусть снимают их и за свой счет везут на стенд. Диагностика одной форсы- 10 долларов.
  14. В раше далеко не все заводы прошли модернизацию И тем более все вы чувствуете это по заправкам. В той же глубинке можно хватануть . И потом сам завод может сделать качественно а на азс грязные емкости добавляют ложку дегтя.. У моего брата есть поставщик соляры в частном порядке. Он берет у него соляру и держит в канистрах . Отстаивает . последний литр у дна каждой канистры В бак не льет . Меняет топл. Фильтр каждые 10 тысяч. фильтр чистый. Последние 10 тысяч позаправлялся на азс. Фильтр почернел. Поэтому многие из нас ищут проверенные заправки. Но это все отступление от темы... 2-ктное масло нашей системе не нужно. Люди, которые говорят про некую сухость нашей солярки не до конца понимают конструктив топливной аппаратуры . В совр. Соляре меньше серы, это уменьшение компенсировано другими составляющими. Это позволяет сущетвовать старым дизельным топл . системам на планете земля. А старых авто и др. грузовой техники еще очень много...
  15. Вообще-то соляра евро5 имеет пакет присадок, который содержит и смазывающий букет. Поэтому ничего не нужно выдумывать. вопрос только в соблюдении технологии. к сожалению, в россии все еще качество соляры страдает. а скоро европейцы введут нормы евро6 и топливо соответствующее и соответственно и новые топливные системы....
  16. Вопрос: Один товарищь рассказал историю — что очень "крутой" дизелист, доливает в бак (как присадку) 2-х тактное масло 1-2 литра. После этого двигатель начинает значительно тише работать и приёмистость лучше. Ездит на геленвагене. А на его глазах долил в бак товарищу с TOYOTA. звенела на холостых как бубенцы — а залил тихо как бензин стала работать. Кто скажет, или посоветует? С пыжом такое прокатит — или лучше не рисковать? Ведь у движка куча датчиков — вдруг какой начнёт ?.. Ответ: Совершенно бесполезное не только для дизельных двигателей HDi, но и для любых двигателей с common Rail, мероприятие. И вот почему: Для начала — а зачем вообще в ДТ добавлять масло? Объяснение простое (и хорошо известное любому дизельному специалисту (спецу на деле, а не на словах)) — "звенит", "тарахтит", "воняет" и неровно работает дизель с сильно изношенным ТНВД идругими узлами и деталями топливной аппаратуры — зазоры увеличились, настройки "ушли", требуется кропотливая (и дорогая) регулировка и/или замена изношенных узлов и деталей (тоже недешёвых) — а жаба-то мучает, ох как мучает. … И тогда на помощь приходит проверенный поколениями недобросовестных продавцов дизельных автомобилей приём — в топливо льётся двухтактное масло. … Вязкость топлива неизбежно увеличивается, а значит — изношенные плунжерные пары и/или золотники/роторы "всплывают" и перестают "звенеть", изношенному ТНВД труднее впрыскивать вязкое топливо, к тому же, скорее всего, через нечищеные форсунки, а значит количество поступающего в камеры топлива уменьшается, как и "сдвигается" точка начала впрыска (в сторону "после" ВМТ), топливо начинает гореть медленнее … и возникает иллюзорный эффект, что двигатель начал работать ровнее и тише. Как новый … В этом-то и состоит "афера с двухтактным маслом" — ЧУДО! Но, как известно, чудес, увы, не бывает! И всё это мероприятие парируется хотя бы тем, что когда дизель был новым, он так же совершенно не "звенел", работал также тихо, и нёс вперёд автомобиль как молодой буланчик … на обычном, без каких-бы то ни было добавок топливе! Так почему же он теперь требует долива масла, что б работать (точнее, создавать иллюзию) также тихо и размеренно ? … Значит совершенно логично, что двигатель ИЗНОШЕН. А это лечится только ремонтом. Не занимайтесь "гаражными экспериментами"! Любой профессиональный дизелист Вам скажет — нормальный и исправный, здоровый и ухоженный дизель, даже с полумилионным пробегом работает тихо, тянет уверенно и "дышит" размеренно на обычном нормальном ДТ, БЕЗ добавления всяческих чудодейственных веществ в топливо . Всё вышесказанное относится в основном к дизельным двигателям с "классической" системой впрыска, ныне вымершей, как когда-то динозавры … А как же common Rail? А для common Rail сие мероприятие является абсолютно бесполезным по причине того, что в системе прямого впрыска дизельных двигателей … зазоры отсутствуют (!), либо присутствие их минимально. Представим себя частичкой топлива, попавшей в топливный бак из заправочного пистолета и проследим путь этой частички в камеру сгорания дизеля с системой common Rail … Сначала мы плавая в баке, засасываемся через интересной формы сопло топливозаборника. Форма его обусловлена эффектом "чаинок в стакане", посредством чего, в результате закручивания потока топлива, крупные частички грязи, за счёт центробежной силы, скапливаются в стороне от топливоприёмного отверстия, либо "пролетают" мимо его, оставаясь в баке. Масло в топливе на этом этапе бесполезно. … Далее мы встречаемся с клетчаткой фильтра грубой очистки, цель которого — не дать проникнуть в топливопровод крупным частицам грязи и песка. … Проплываем сквозь клетчатку и плывём-плывём-плывём по топливопроводу. Здесь нам масло тоже "как в бане пассатижи" … Далее плюхаемся в фильтр тонкой очистки, сквозь фильтрующий элемент, задерживающий микроскопические частички мусора на уровне, близком к молекулярному. Здесь же топливо освобождается от частичек воды, которая остаётся в камере фильтра. В фильтре тонкой очистки поток топлива также освобождается от возможных пузырьков воздуха. Масло здесь тоже "ни к селу, ни к городу". … Первый механизм, с которым мы можем встретиться — это топливоподкачивающий насос низкого давления. Выполнен он обычно, в виде турбинки, крыльчатки, но чаще, в виде эксцентрика … Задача этого насоса — подать частичку топлива к насосу высокого давления. Здесь же, в топливоподкачивающем насосе, накачивающий элемент обычно не требует смазки собственно топливом, так как он обычно ни с чем не контактирует, а если и контактирует, трётся по чему бы то ни было, то плотность этого контакта минимальна — износа здесь практически нет — он исчезающе мал. В маленькой камере топливоподкачивающего насоса топливо окончательно освобождается от пузырьков воздуха. Как видите, здесь также масло "в гостях" … Попадаем в топливный насос высокого давления. Вот тут, наверное и будет трение ?..Ан-нет! И здесь оно минимально! Дело в том, что насосы высокого давления систем common Rail имеют простейшую поршневую конструкцию, обусловленную простейшим же и единственным назначением — создание и поддержание высокого давления в рампе (ресивере) системы. Причём, регулировкой давления заведует не сам насос, а его клапаны. Например, насосы высокого давления дизелей HDi, от Bosch, имеют трёхпоршневую радиальную конструкцию с короткоходными поршнями. Трения о стенки цилиндров здесь минимальное, скорость перемещения поршней также минимально, а уплотнение создаётся "плавающими" биметаллическими кольцами. Кстати, сами поршни и цилиндры имеют металлокерамическое покрытие поверхностей трения, что также способствует минимальному трению и износу. По большому счёту это даже НЕ плунжерная пара … Это в ТНВД систем впрыска "классического" типа плунжерные пары имеют сверхточное исполнение, перемещение деталей происходит как в длину, так и по углу. Причём, происходит это при постоянно изменяющимся с нулевого на высокое давление. Перемещения поршня относительно цилиндра в плунжерной паре имеет высокую скорость и большой, постоянно меняющийся ход … соответственно, и высокий износ. А есть ещё и эффект кавитации (который, кстати, "прикончил" и насос-форсуночные дизели, ныне практически вымершие…) … Поэтому-то масло в топливе для насоса высокого давления common Rail никак не может оказать сколько-нибудь заметного влияния на свойства трущихся поверхностей и на износ (который практически отсутствует). Плывём дальше … После насоса высокого давления оказываемся в рампе. Для частички топлива это всё равно, если человек вдруг окажется в циклопических размеров цистерне, в которой имеется одно входное отверстие и четыре (для четырёхцилиндрового двигателя) выходных отверстия к форсункам. Может быть ещё и пятое отверстие, через которое клапан, регулирующий давление в рампе стравливает лишнее топливо в "обратку". Вплываем внутрь форсунки по тонкому капилляру. На миг задерживаемся в маленькой камерке около иглы. И стремглав влетаем в камеру сгорания сквозь тонкие отверстия распылителя форсунки прямо в ад разогретого под-тысячу градусов воздуха, … в котором частичка топлива мгновенно сгорает … Форсунки common Rail кардинально отличаются от "классических" тем, что открываются электроникой, а не давлением топлива. Имеют они компактную, даже скорее миниатюрную, и относительно простую конструкцию, почти как у обычных бензиновых двигателей с впрыском. Топливо в них практически никак не контактирует с толкающим элементом. В "классических" форсунках, открывающихся давлением топлива, толкающий элемент напрямую взаимодействует и омывается (и смазывается) топливом. Сама конструкция очень сложна, и как следствие — "классическая" форсунка намного больше в размерах. Трение и износ толкающего элемента здесь "по полной программе". Но у нас-то common Rail … И всё! Ну и зачем нам добавлять масло в ДТ при дизеле с common Rail ? Трение-то и износ, всяческие зазоры и тп. фактически отсутствуют …
  17. Спрашивали, потому что возможно уже не родной стоит. Я имел в виду внутреннюю промывку радиатора . Я парочку снимал и мыл проливая внутрь шлангом в ванне. При раб.темп. трогал ладонъю поверхность - она должна быть во всех местах горячей. Наружняя промывка- ничего не даст. И по итогу моего опыта и внутренняя. вам лучше начать с крышки бачка.
  18. Со временем забивается радиатор. Соты местами плохо пропускают аеьтфриз. Имеем плохую циркудяцию. Такой радтатор на ощуп теплый. Если же он горячий практически по всей поверхности, ио сним все гут. Решение проблемы- заме на только на новый. Не промывка, не б.у..
  19. Вот это уже совсем другое дело. Поздравляю Ромчелло. А то сразу резать сажевик.... Пускай сажевик еще бегает...
  20. Для подъема всего в полкапотном пространстве купите один раз магнит на гибкой проволоке. Будете благодарны этой дешевой приблуде всю жизнь. Мне кажется стрекочет у вас форсунка. и дело может быть не столько в ней самой, Сколько в некорректном управляющем импульсе с эбу. А это уже ошибка в логике микроуправления впрыском и виной тому - разработчики управляющего прогр. Обеспечения мотора.
  21. Ate дорогие, но качественные. на ручнике колодки и 150 тысяч проживут.
  22. Я вот хочуснять кожицу. Наверное удобней снять лючок у ручки ручника, и пытаться подпереть Зацеп рамки вверх?
  23. Поставил trw диски. Снял, сравнил по весу С отработанными оригиналами - больше чем в полтора раза тяжелее. Оригинальные диски - говно. Ржавеют быстро и молотком ударишъ по кромке - пластилиновые.

×
×
  • Создать...