kudan01

пользоваля на предыдущих авто шелом каким-то - не понравился.

я на днях мыл бачок...сетка в нем , но гадости почти не было никакой.

обманка температурного датчика? я так понимаю...

а у крышек есть оригинальные номера ? или они с жгутами по каталогу?

ок. на 2.2 - аварийный режим , скорей всего это совсем она уже не работала.

не переводит льющая форсунка в аварийный режим мотор. рядом с ней в цилиндр соседняя форсунка будет лить смесь с корректировкой снижающей вибрацию, так сказать компенсировать соседа. И вообще, все форсы могут лить беспощадно, и мотор при этом будет работать ровно. Но это не гуд для поршней и клапано, это будет приводить к их прогару. я это уже проходил на других дизелях. НА диагностике будет показывать неправильную корректировку одной форсунки. Снимаешь все, везешь на стенд. А на стенде льют все. Распыл слабый, большой слив в обратку. Бош рекомендует менять распылители в дизельных форсах каждые 70 тысяч. Есть опыт съема головы и форсунок нашего 2.0 дизеля, читаем: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4239-kak-ia-reshil-pomeniat-svechi-i-vo-chto-eto-vylilos/

Маховик на дизеле духмассовый и это даже не осуждается. если есть приличный пробег, то сцепа меняется с маховиком вместе. потом будете локти кусать , опять все разбирая.

дорестайлинговый Z20DMH был разаработан vm-motori , вот он http://www.vmmotori.it/a-420-sohc/automotive/4-cilindri/a-420-sohc.html но производился скорей всего в Корее, потому что головка блока цилиндров очень похожа на huindai. Один распредвал, 8 компенсаторов стоят под углом... ТНВД - bosch , сделан в Италии. Вот 2.2 , где и кем сделан? Ну по жору масла есть классические несколько мест у любого мотора: маслосъемные колпачки, маслосъемные кольца, турбина, сальники, прокладки, масляный радиатор. Редкие : трещины в клапанной крышке, ГБЦ.

да все они кетайские, тока наклейки разные.

а вообще цилиндрик качали? там работы на час

сцепеление лучше убивать до полседнего , когда умрет. менять все : диск, корзина, выжимной, и маховик обязательно. ну и цилиндр ,если у Антары он кривой... просто допустим замена только корзины и диска не прокатывает к старому маховику... как бы проходили это многие ...

когда я снимал несколько натяжителей , зажимал их в тиски сверял их работу по натяжке с новыми, то не видел сильных разниц. главное, чтобы механизм натяжения не заедал. в реале в натяжителе можно менять только ролик, ну сам натяжитель почистить от налета пропшикать (смазать), чтобы ничего не мешало ему ходить (натягивать). и потом, это же натяжитель доп, агрегатов. это же не натяжитель той же цепи . или ГРМ.

это ваше личное дело, но я собственными ручками разбирал форсунки дизельные, на днях рассухаривал клапаны в ГБЦ. Лично мое мнение - ничего , никаких присадок, типа и от кастрола не лить. Ну антигель для северной эксплутации можно. Кстати на Z20DMHкомпенсаторы стоят интересно, один ровно, а второй парный под углом.

ребята ну ведь снимали же голову на моторе кто-нибудь из вас я сейчас собственными руками это сделал на одном дизеле, клапаны, рокеры, компенсаторы, маслосъемные , направляющие, постели распредвалов, распредвалы.... када видишь это все у мотора с пробегом в 350 тысяч, в который лили итальянское масло и видишь , что все в очень хорошем состоянии, то понимаешь, насколько эта жижа в машине является номером один. приехал к человеку , который перебирает головы, поговорили, лежат у него там 10 штук, перебирает по тиху и рассказывает, про то, кто что лил, какой пробег, и в итоге понимаешь, что если лили говно, то вся голова на переборку, а если лили нормуль, то только шлифовка и притирка клапанов...

некоторые разбирают ролики и натяжители, меняют там вроде подшипник на кетайский копеешный и ездют. оно конечно, по сегодняшним ценам можно и заменители ставить в эти узлы.

так шел же тут проварили, голименький он оказался...

откажитесь от экзиста, возят оригинал другие конторы без проблем.

а вот это уже совсем другое дело, понятно, что не все так просто ... у нас более сложное управление работой гены нежели в классических жигулях...

нашему дизелю не нужно разогревать АКБ. при отпирании дверей включение ксенона и дает нужную нагрузку. диодный мост умирает медленно при неправильной работе хотя бы одного диода ,нагрузку берут остальные, в результате вместо постоянного тока можем иметь полупостоянный , который пытается лопать реле, и оно потом же и сдыхает.

диодный мост помимо выпрямителя выполняет функцию стабилизатора напряжения. при чем здесь стартер при заведенном моторе, понятно, что я имел ввиду момент старта. в свече накала главное сила тока и температура накала на ее конце, она большая. возьмите свечу и подсоедините к акб и вы увидите , как она раскаляется, только палец не прикладывайте ... в мороз на дизеле после заводки еще нужно тепло в камере, поэтому свечи продолжают какое-то время еще греть...так задумано, большинство этого не знают.

перепроверьте номера и заменители здесь gmsklad.ru

много лишних слов про генератор , емкости , силу тока.... почему-то никто не упоминает очень важную вещь в гене, помимо ротора и статора.и реле... Это диодный мост!!!!!! изучите внимательно какую функцию он несет. И по хорошему , на дизеле диодный мост должен быть более усиленный , по сравнению с бензинкой. Основная нагрузка в зимний период на гену в дизельном авто это - свечи накала и стартер, которому приходится вращать поршни в цилиндрах в более высокой компрессией , нежели бензиновой авто. после заводки дизельного авто , свечи накала продолжают еще некоторое время греть воздух у распылителя форсунки ... лампа свечей погасла, а они еще работают...да...

есть еще и не основные причины кончины.

У нас ТНВД итальянской сборки BOSCH....за 6500 км он не сдыхает.

ТНВД сдох, за 6500 км, как такое возможно?