kudan01

любой аварийный режим предполагает логирование ошибки...пусть ошибка в дальнейшем не проявится , будет пассивной, но в логе она висеть будет. вентилятор на первую скорость на бензинке при какой температуре запускается ? около 100 градусов. датчик температуры держали когда-нибудь в руках? простая термопара, выходят они из строя очень, очень, очень редко...

установка бинара виновата, в мозг должна идти правильная информация , есть бинар или его нету....

Регулировка ручника занимает максимум полчаса, даже гараж не нужен. Домкрат, балонник, фонарик и небольшая плоская отвертка. Плюс из салона свободный ход выбрать. лучше , если это будет отвертка подлинней и потолще...

покажи этим остолопам , что нужно подвезти колодки ручника к диску :rofl: http://www.antara-club.ru/index.php?showtopic=4046&page=3 это вообще официалы или кто ? эелементарную конструкцию ручника не ведают? даже на Омеге Б все такое же было... или вы были у на сторонней СТО?

насколько я вижу после скидывания клеммы АКБ время на табло в navi dvd100 не берется автоматически из радиостанций по RDS - лажа! даже в моей старенькой 12 летней Зафире это работает....

на с105 у многих такие симптомы, можно особо голову не забивать - конструктив такой.

Самостоятельная работа по смене масла двигателя Z20DM. Для замены желательно использовать масло Motul specific Dexos2 5W-30. По инструкции пишут 6.2 литра, но я больше 6 литров слить не смог. Оригинальное масло не прошло тест у нашего специалиста по масляной теме, товарища Melbu...http://melbu.livejournal.com/177016.html :D: Оригинальный фильтр c резиновым кольцом и шайбой под пробку стакана масл.фильтра. По тису нужно менять пробку сливную, но я не всегда меняю только медное кольцо в пробке. 1. На яме, машину желательно постоял час,откручиваем головкой на 17 сливную пробку поддона. Подставляем посудину, придерживая пробку, не сразу ее вынимаем, чтобы сначала контролировать поток масла. 2. В моторном отсеке отсоединяем патрубок с расходомером от корпуса возд. фильтра до пл. части. 3. Откручиваем 3 гайки, которые крепят стакан топливного фильтра к кузову, снизу будет пластмасска , крепящая провод к стакану , ее снять и больше не надевать обратно, чтобы на будущие разы не мешала. Можно обволакивать всю эту мет. конструкцию ветошью , отводим ее набок. Получаем доступ к к крышке масляного стакана. 4. Нужно иметь длинные переходники , удлинители, головкой на 27 приоткручиваем крышку. 5. Работа под днищем. Откручиваем сливную пробку масляного стакана головой на 17. Масло красиво разливается по подрамнику, по раздатке , вниз. "спасибо" ингенеру, который это все придумал. По этому лучше авто на яме ставить ближе правым колесом . 6. Пока все течет . Откручиваем крышку масл. стакана, вынимаем фильтр. Вычищаем крышку. Заправляем новую резиновое кольцо. Перед закручиваем смазывается резьба крышки и кольцо СВЕЖИМ маслом. 7. Устанавливаем фильтр сначала прямо в стакан, так удобней. Надписями сверху. Там Есть ньюанс. Одна из сторон фильтра сделана под крышку. Закручиваем пробку в масляный стакан с новой медной шайбой, без фанатизма. 8. Наставляем крышку масляного фильтра , закручиваем без фанатизма, момент затяжки 26 Нм. 9. Меняем медную шайбу в сливной пробке поддона или всю пробку целиком, смазываем СВЕЖИМ маслом резьбу. Закручиваем , без фанатизма. С дуру резьбу упороть можно. 10. Заливаем 5.5 литров масла . Работаем со щюпом, проверяя. Прикручиваем обратно топливный стакан, патрубок с расходомером. Заводим авто, масленка должна гаснуть сразу. проверяем течи по пробкам. Глушим, через минут 15 работаем со щупом , доливаем до максимума. Мне удается залить только 6 литров. 200 грамм не сливается, если конечно машину не качать. Масляный фильтр меняется обязательно! масло из масляного стакана сливать обязательно. В масляном стакане сходятся топливные каналы. Загрязненный фильтр ухудшает циркуляцию масла. Использую обрезки лыжных палок, чтобы иметь хорошее усилие на воротке :yes2:

а что ? на рестайле не поменяли полярность? так и осталась прямая? ну каличи...

рейка на втулках сидит, на подрамнике.

сажевый стоит, больше волнует состояние внутрянки мотора, а потом уже он.

все таки я прислушался к проделанной работе товарища Мелбу :hi: и отказываюсь от оригинального масла в пользу прикупил 6 литров за 62 $ , масло делается это только во Франции.

уверен, езда с горящим значком может привести к плачевным результатам....

по логике вещей лампа загорается , когда вольтаж на АКБ выходит за пределы 13,7 - 14,5 , ну еще плюс минус пару десятых добавить , все это можно видеть на бортовике нашем. лампа на панели ошибочно никак гореть не будет.

да пофиг радио, у вас горит лампа генератора, вы долго не проездите, вы сейчас ездите на АКБ. она либо сядет, либо вскипит. и вы не заведетесь, заглохнете на ходу. нужно диагностировать. 90 % , что опять снимать генератор. езжайте опять к тем, кто вам снимал генератор. Там генераторщики? у них стенд диагностический есть?

молодца!!! ждем результатов по расходу.

почти , как по тису..... но делать ока на подъемнике, на яме не удобно.

диодный мост....раз. ротор .... два. проверить по-быстрому напряжение на клеммах, если ниже 13.6 - не дозаряжает если выше 14, 3 и возрастает до 17 и выше - будет кипеть АКБ, возможно и повреждение проводки. далее, есои АКБ обслуживаемый, проверяем плотность электролита, если она ниже 50 процентов, сточно снять и дозарядить, долить дисцилята , если АКБ не набирает плотность, не держит ее в районе 100 процентов - он дохлый. ездить с дохлым АКБ - нагружать генератор, так как он будет его постоянно дозаряжать. только 2 недели , как вылечил генератор на своей Зафире. заменил диодный мост и регулятор напряжения.

это да, все равно , если поршень начинает клинить со времнем, на нем образуется ржавчина, выработка. его тада снимать и отдавать на переборку, есть спецы чисто по суппортам. они его разбирают , чистят шлифуют, заменяют все там ....

не советую закладывать смазку самому под манжету поршня суппорта, заипетесь потом назад этот пыльник впихивать, если его будете снимать. я уже прошел собственными ручками через это дело.

обоснуйте.... если ничего нету под рукой , то выбирать по характеристикам из графитки, салидол, литол. конечно же лучше всех будет литол Основные эксплуатационные характеристики Литола: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре -40…+120°С,

Я применяю такую приблуду, для сведения тормозного поршня. Она используется , как для вкручивающихся поршней, так и для простых (через пластину).

я не помню, по-моему там на шлицах сидит это все дело.

да по фэншую типа нужна смазка на основе силикона.... вот тут народ распинался http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=523656&start=0 но я себе заложил литол, он не сильно густой, нормально будет. по температуре будет же повыше. салидол, он натягивает влагу.

неа, -20 +60 , в принципе криминального ничего не будет, но туда закладывают не ее.

я по совету одного форумчанина брал винчестер, вынимал магнит, разделял его на 3 части(он составной) 2 приклеил изнутри панели в разных углах, одну ,как на фото. Магнит винчестеровский держит очень крепко. 2 года - все живет: