kudan01

Варилось mobil 3000 XE 5w-30? оно интересует, видел в продаже.

себе делал серую наклейку.....

причнина не возврата трасса ручника обратно в исходное положение. проржавевший металлический трос идет в пласт. оплетке, из-за ржавчины, оплетка разбухает и не дает свободно двигаться тросу. известная проблема, пришлось обрезать эти места от пластика , обработать преобразователем ржавчины и покрасить, потом троса были разработаны и заходили , как новые. решение - чисто поездить зиму, потом все равно ржа будет раздувать оплетку. придется после зимы покупать новые троса. человек с экзиста предложил за 30 $ за трос. правый отличается от левого.

снять пружину, подобрать посильней, благо на рынке выбор их есть...

проверьте работу регулятора на пряжения генератора... нужен тестер, или по бортовику. 13,7 - 14,4 вольта - диапазон подзарядки при различных оборотах двигателя. да, возможна кратковременная просадка напруги при подключении тех же свечей накала, и других источноиков... выход из диапазона в большую сторону чреват закипанием акб, в меньшую - недозарядкой.

давно ставились дисочки?

трос ручника правый 96879437/ левый 96879436 дороговатые они какие-то...

ну засадите между ступицей и тромозным кожухом деревяшку и стучите. шпильки не сказать, чтобы уж офигенно сильно сидели в ступице.

я делал не так, как описано выше. проще. разобрать все , чтобы добраться до конца троса в передней подкапотной части. вдвоем. один дергает ручку из салона, я же заливал в другой коцевик троса вэдэ. потом разаработка : туду-сюда. 2 года - без проблем.

дружи, выкиньте номер троссов ручника на С105, тема моя в топике , возможно придется менять. не когда в каталогах лазить сегодня...

попутно, я заломал шпильку в ступице, пришлось менять, благо, я перед выбросом ступицы сохранил старые шпильки http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4920-samostojatelnie-raboti-po-zamene-shpilki-stup/#entry167068

1) Снимаем суппорт, скобу тормю суппорта. 2) Выставляем диск на 12 гр. светим в отверстие, крутим тормозной барашек развода колодок ручника сверху-вниз. колодки ручника сводятся. снимаем легко тром. диск. 3) Видим заломившуюся шпильку. Выбиваем ее сильными ударами большим молотком. Шпилька сидит в ступице на шлицевом соединении. Чем меньше ударов, тем меньше вы гробите подшипники ступицы. 4) В задних колесах, есть место между кожухом и ступицей, где можно продеть шпильку. закладываем шпильку, находим гайку соответствующего номинала и притягиваем шпильку к ступице. Естественно пшикаем вэдэ, чтобы легче ишло. В конце будет тяжеловато идти. Но тем не менее, шпилька притягивается. 5) Собираем тормозную часть обатно. Прикручиваем колесо, без фанатизма. большое колличество смазки на шпильки не рекоммендую. Плохо чуствуешь момент конца затяжки колеса. Поэтому бывают и обломы. Не выбрасывейте старые ступицы, выбивайте шпильки из них, пригодятся.

если не удается развести регулировочные барашки ручника, можно выбивать диск изнутри, покручивая его на 360 градусов. для этого есть прорезиненные спец. молотки. если нету у вас, подкладывайие под диск деревяшку, не бейте по диску молотком. на днях сниму ручник, у меня тросса не возвращаются обратно, это -зло. при трогании с места крошишь диски ручника. тросса можно прочищать вэвдэшкой изнутри и разрабатывать. но по своему опыту скажу, что оплетка в них разрушается со временем и тросса нужно менять. кто знает номер оригинальных троссов на С105 для механики.

1) Вывешиваем зад авто , оба колеса. Я использую колоды. Есть 2 места в заднем подрамнике, на которые можно ставить колоды. 2) Снимаем колесо, суппорт, скобу суппорта. 3) снимаем резиновую заглушку в диске, выставляем отверстие диска на 12 часов. видим разводной барашек. 4) крутим длинной плоской отверткой разводной барашек ручниковых колодок сверху - вниз. нужна хорошая подстветка. это сведет колодки ручника и диск вывалится к вам в руки. пшикать вэдэшкой на барашек. пружина будет очень сильно прижимать его и не давать крутиться - косяк от мандо. в омеге у меня барашек крутился легко. 5) снимаем диск и вычищаем от ржавчины места прикосновения колодок ручника к защитному кожуху. их 6 таких точек. я колодки не снимал, там пружина очень крепкая на механизме свода колодок. ее гемморно назад ставить одному. механизм пропшикивается. 6) Чистятся от ржавчины тормозные диски . Все кромки отбиваются молоточком, все вентиляционные отверстия. плоскость соприкосновения колодок ручника на диске очищается обязательно!!! вся эта ржа выскребает ваши колодки. можно снять барашки смазать внутри резьбу в них. 7) ставятся оба диска на место. приводим колодки ручника к диску - крутим отверткой барашек снизу вверх. затягиваем ручник из салона. пытаемся руками провернуть диски. крепко все должно держать. если это делать на подъемнике. то новешиваются колеса, вдвоем крутятся при затянутом ручнике. они должны сидеть ни с места. так нужно подводить постепенно колодки. 8) отпускаем ручник. в идеале, диски должны крутится руками легко. но этого нам не нужно. пусть крутятся с неким усилием. в процессе езды немного притруться колодки ручника к диску. в общем это гемморный тонкий момент. 9) многие заметили, что у Антар при отпускании ручника, ручка не натягивается троссом обратно и как бы долтается. Я сам столкнулся в своей. и вижу причину в закишем ручнике. когды мы затягиваем колодки сводятся, когда отпускаем - колодки долны развестись, на это есть пружины в механизме развода. но если троссы закисшие, то усилия пружин не хватает для развода колодок и соответственно натягу троса и удержанию рукоятки в салоне. 10) есть регулировочная гайка поджима тросса из салона , она - не панацея в регулировке ручника.

ручник, его колодки, система подводки колодок ручника и закисший не возвращающийся тросс ... сам в выходные все перелопатил.

в прожигах, повышенные порции соляры , которые идут при прожиге , как известно повышают темературу на выходе выпускного коллектора до 800 градусов. Эти температурные забавы , на мой взгляд, касаются и цилиндров и блока. И масло здесь должно отрабатывать эти моменты. в классичском дизеле без сажевого такоих ситуаций нету...

все авто с сажевым фильтром имеют систему впрыска common rail, это более тонкое управление подачей солярки в горшки, это не дает мне покоя в этой теме... тада что мы можем советовать по дизелю, по проваренным результатам не сильно дорогое, как тот же мобил?

в описании MOTUL Specific Dexos2 на их офф. сайте нет ни слова про сажевый фильтр. в описании MOTUL_8100_X-clean_5W-40_Dexos2 есть слова про использование сажевого. сколько было проварок, если в описании масла были рекомендации в применении к сажевому фильтру дизеля, то масло давало сгустки и осадок... если нету сгустков - нету в описании упоминания про сажевый фильтр... кстати , где-то я видел, что MOTUL Specific Dexos2 для дизеля только моторов y22dtr y20dth, это моторы без САЖЕВЫХ фильтров.

я на днях вынул бумажку, которая лежит в кармане литрухи от opel dexos2 ....там на разных языках инфа про утилизацию и все такое, а на румынском абзаце был еще и адрес и что-то сертификат типа.

а вот эта уже статейка многое проясняет.........

есть , но мне не понравилось , очень слабая чуствительность в задании взмахов, лажова, при переключении рычага во 2-ое положение и потом назад в первое , опять приходится задавать уровень взмахов... если у человека хорошо работает , тоя вижу , что это рестайл. на первой Антаре, я для себя не вижу смысла. Я там протер все стекло изнутри , сами линзочки в датчике, чутка лучше заработал...

я так понимаю течь на дизелях российской сборки :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:

я тоже так думаю, Ромчелло ищет себе, у него совсем пятно мешает , может он и купит...

Что мы имеем. Имеем 2 зеркала : 1) ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ДВЕРИ; ЛСП (ДЛЯ ОТКИДНОГО ЗЕРКАЛА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ) GM/Opel 93744175 / 4808110 - СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО, Л/С-ЛСП (ИСКЛЮЧАЯ СТРАНЫ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА) - 330 $ 2) ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ДВЕРИ; ЛСП (ИСКЛЮЧАЯ СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ ЗЕРКАЛО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ) 4808102/93744167 - СТЕКЛО,ЗЕРКАЛО,Л/С,С ОБОГРЕВОМ (ИСКЛЮЧАЯ СТРАНЫ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА) - 90 $ И вопрос: подходит ли последнее для моего авто с электроприводом, только уважаемый ДжэтЛии, возможно и держал обе стекляшки в руках и смог бы пояснить существующий вопрос... Ибо многие готовы пожертвовать автозатемнеием , чтобы не платить такие деньги за стекляшку.

площадка электрорегулятора положения , на которую защелкивается стекло изолента на подогреве , чобы его не вскрыть, это уже для последующих снятий