Ромчелло

Я не спрою с версией Crazy Max, но согласитесь, даже небольшое переходное сопротивление из-за слабо затянутых клемм на втягивающем, в цепи заряда акб, при токе отдачи генератора под 100 ампер, даст хороший разогрев в месте этого самого сопротивления...

Каталожные номера стартеров для бензина и дизеля разные

Да, лампочка акб должна гаснуть только после запуска двигателя

В теории они могли быть записаны когда вы пытались запустить машину с севшим акб

Вот и я о том же! Знаю я такую диагностику. Если сходу непонятно:"ну,это мозги!" Конечно,это проще чем по проводке да контактам лазить...

Стас,вот с этим уже не поспоришь! Тогда немного вопросов по сути того,что ты делал: -менял только нижнюю прокладку? или и верхнюю,со стороны опорного? -при снятии стойки,сверху как она крепится к кузову? -шаровую,шрус откручивали? если их не трогать,даст поворотный кулак стойку вытащить? -развал после регулировать не нужно,правильно понимаю? -нижняя прокладка подходит от дорестайла?

Допустим,но я-то клоню к тому,что если есть дыра и контакт пружины с металлом чашки стойки,то нагрев(и кстати-от чего именно?) тут вроде тоже ни при чем.... Ладно,закончил флуд,ждем ответа ГМ

Коллеги,можно я влезу с глупым вопросом? Ни в коей мере не ставя под сомнение версию Станислава и нашего уважаемого админа,мне непонятно вот что. Допустим,пружина протерла прокладку. Жесткость её,на мой взгляд,тут решающего значения не имеет,так как ведь и более мягкая пружина все равно сжата весом машины. Тут скорее нужно говорить о плохом качестве резины,что и отмечал Олег30. Но! Скрип(который есть и у меня) в моем случае проявляется не сразу,а после,скажем выезда утром,и пробега километров 10-15. Ежели в прокладке дыра,то как это связать? Или у всех начинает скрипеть не сразу?

Отпишитесь тогда,к чему пришли

Я все прекрасно помню,что вы говорили. Я рассуждаю сейчас. В общем,так. Я бы для начала подключил кондейную установку и сканер,чтобы видеть одновременно реальное давление по манометрам и те цифры высокого давления,которое видит эбу. И если давление растет,доходит до больших величин,блок это видит,но не отключает компрессор-вот тогда можно подумать насчет логики. Так как команда на включение-выключение полностью привязана к давлению. Вообще,если нет связи по шине,чек гореть обязан. И значок айрбэг тоже,если нет связи еще и с этой системой

Про мозги можно вести речь когда всё остальное исключено полностью.

Проводка исключена? Лично мне,возвращаясь к компрессору,непонятно одно-как,при наличии должного количества хладагента и нормальной(предположим!) производительности,при постоянной работе он не вышел из строя по причине перекачки давления? При чем тут Кан-шина? Если бы вот он навернулся,а вам бы говорили что,дескать,глюкнула электроника,не отключившая компрессор-ну тогда еще да....

А чем этот электрик это аргументировал? Он объяснил вам взаимосвязь своего диагноза и неисправности? И при таком сбое в шине не горел чек? Про какие мозги,кстати,речь?

Супер профессионализм! Хотел бы я у него спросить,а в какую погоду он должен отключаться?

При такой температуре,как сейчас,высокое должно быть в пределах 10-15 атмосфер,низкое-2-4 Если цифры в норме,тогда надо сканером смотреть дату-лист кондея и пытаться понять,какие данные видит либо не видит блок его управления и,еще момент. если не выключать кондей,когда происходит зависание,и наблюдать за давлением-что будет происходить? если будете подключать манометры,проведите такой эксперимент

Компрессор с электромагнитным сцеплением-механическое устройство. Электрический ток в данном случае нужен только для того,чтобы соединить собственно компрессор и его шкив,который вращает двигатель. Грубо говоря,он состоит из двух половинок, и электромагнитной катушки. при отсутстви напряжения половинки рассоединены и вращение двигателя не передается на компрессор. Подавая его на катушку,половинки примагничиваются и компрессор начинает вращаться. И,поверьте,они намертво примагнитятся уже при 12 вольтах. Очень сложно ставить диагноз,не зная,повторяю,хотя бы показаний давлений. Я привык опираться на данные,а их нет. Это все просто рассуждения,не более 13,2,кстати,не такое уж ненормальное напряжение. мне было бы очень интересно узнать решение вашей проблемы!

Логично.

Просто,для бортовой электроники 13,2 и даже 13 вольт-не настолько критически низкое напряжение,чтобы начать глючить. Ну хорошо,смотрите:неважно,какое напряжение. компрессор качает. если его производительность в норме,то давление будет повышаться и повышаться пока либо блок управления не отключить его по показаниям датчика давления,либо сработает предохранительный клапан аварийного давления в компрессоре и стравит часть газа,либо сломается компрессор от большого давления либо разорвет что-то в системе. У вас же ничего такого не происходит. Но,конечно,это я просто рассуждаю исходя из общих принципов работы данной системы. Просто,если все так,как говорите вы,то,повторюсь-совершенно непонятно как 0,3 вольта настолько влияют на работу и почему ваш компрессор не сломался,постоянно накачивая давление! Ведь у нас,насколько я понял,стоит обычный компрессор с электромагнитным сцеплением,который должен работать циклически

Значит,нужно ждать того,кто не делает промежуточных замен... Просто,я уже за несколько лет привык к такой схеме....

К концу сентября я наверное накатаю 7500. Можно будет сразу 2 пробы взять-нового масла и масла на половине пробега

Свой,с побегом масла 7500 смогу предоставить только через месяца полтора....

Вадим,я тоже участвую. Деньгами в любом случае,что касается машины-то моя тоже не подойдет,наверное. После то-1 проехал 4000...

Совершенно не хочу ставить под сомнение ваши наблюдения,но я тоже наблюдал невысокое напряжение в бортсети,порядка 13 вольт,при котором все работало нормально

А при чем тут клеммы АКБ? Если светодиоды(только они,а не все стоп-сигналы!) слабо светятся,то скорее всего где-то провод питания конкретно этого фонаря через переходное сопротивление(воду,как правило) соединился с цепью,где есть постоянный плюс.

Тогда попробуйте так: к компрессору кондея подходят две трубки-низкого давления от испарителя и высокого к конденсору(радиатору). От него к испарителю также идет трубка. Она небольшого сечения,магистраль же от испарителя к компрессору толстая. Смысл такой-при нормальной работе системы трубка от компрессора к радиатору должна быть горячей,от радиатора к испарителю-теплой(при такой наружной температуре,как сейчас), а трубка от испарителя к компрессору-холодной. И чем холоднее-тем лучше. Но это очень грубая и приблизительная оценка. Лучше,конечно,знать цифры давлений. С электроникой навряд ли что-то. Если бы датчик давления в магистрали как-то искажал показания,или умер,то блок управления отключил бы компрессор вообще,так как есть риск перегрузки по давлению. Можно предположить,что компрессор не развивает полной мощности,поэтому блок управления и не отключает его,видя по датчику недостаток давления. В пользу этого говорят и ваши слова о том,что эффективность работы кондея упала при нормальном количестве газа в системе