лерыч

пробег 230 тысяч.. на 195 тысячах разбирал двигатель и соответственно снимал стартер.. контакты подчистил и затянул тогда... а есть у нас спецы, которые подскажут в какой клеммной колодке проверить питание, когда опять не заведется... так то готовлюсь снять впускной коллектор на эти выходные и перетряхнуть там все контакты и залезть в стартер..

день добрый! помогите решить проблему пуска.. Замок зажиганя поворачиваю и.. все гаснет как обычно но отклика стартера нет. щелкает в салоне слышно реле в блоке у пассажирского сидения и тишина.. раз пять-50 ключ погоняешь туда-сюда заведется... и так можно ездить неделю или даже месяц... стартер на двигателе z24sed под впускным коллектором.. подлезть к стартеру не получилось.. 12в на болту клеммы стартера есть... к втягивающему не добраться. на диагностику надо попасть когда уже все встала совсем... а тут пока пытаешься добраться до сервиса и пляшешь вокруг нее она как специально заведется... по БК напряжение раз было 12 в.. один раз 11,8.

у меня вообще беда с теплом.. заслонки далеко под панелью.. регулятор заслонок снимал с привода и регулировал в ручную.. все равно не жарко.. чтоб мотор нагрелся до 60 градусов, нужно проехать 5 км. термостат в норме и держит. радиатор укутываю как становится 0 градусов или - 5.. может виновата Корейская сборка? и еще видел в пеке через отверстие датчика температуры, что одна из заслонок движется по направляющим вверх и вниз.. как то не как во всех обычных печках... полагаю что малейшая отклейка поролона от заслонки и все.. ни холода летом ни тепла зимой..

)))) я где тут на форуме писал про это.. и кажется выкладывал фотоотчет. разобрал.. просверлил место упора ножки термостата и нарезал резьбу м6.. болт длинный снаружи с подмоткой и контрогайкой.. регулирует +-10 градусов. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4156-rabochaia-temperatura-antifriza/?p=207969

датчик от ВАз какого то.. купил в магазине с самой большой темп замыкания контакта.. написано 99 замыкание контакта... 94 размыкания. то есть по идее загорится лампочка когда будет 99.. погаснет 94.. но кипятить не пробовал датчик.. а мотор до такого не нагревается если нет проблем.. температуру мотор держит стабильную по трассе 83+-1 градус.. по городу максимум 90 зимой... термостат у меня регулируемый.. зимой немного подкручиваю чтоб было потеплее в машине, но полагаю что все равно будет в пределах срабатывания датчика..

так светится индикатор, отражаясь на лобовом стекле.. видно как днем, так и ночью.. видно только на лобовом стекле, так как светодиоды только за сеткой.... причем свечение ночью не напрягает.. Забыл сказать, что так же установил в патрубок выхода из головки на печку датчик включения вентилятора от Ваз. Температура срабатывания 99/94. Завел на него второй комплект светодиода с выключателем. теперь синий светодиод говорит о том что жидкость на нуле, зеленый говорит что жидкость почти закипела.. Если все ОК, то систему невозможно увидеть невооруженным глазом.

хочу поделится установкой датчика уровня ОЖ в расширительный бачёк. датчик герконовый ПДУ изготовитель компания Овен. как просверлить думаю не надо комментировать.. так выглядит выход провода.. так выглядит поплавок в бачке. просверлил маааленькие отверстия д 2 мм в решетке около датчика света и поставил светодиоды. светодиоды закрепил на кусочке платы, отрезанной от старой приборной панели Ваз.. припаял провода к дорожкам и приклеил термоклеем к съёмному корпусу датчика света.. теперь они отворачиваются вместе с датчиком.. так же для мигания там установил реле мигания, но оно не нужно по факту.. и так классно работает.. пока машина холодная светодиод горит. при движении на поворотах и при ускорении мигает хаотично если уровень в пределах датчика.. нагреется машина, уровень поднимется, датчик гаснет... так можно кататься не спеша до заливки ОЖ... что бы не мешало если нет настроения, вставил в цепь маленькие выключатели.. установил выключатели в пластик панели с боку где их и не видно, и не мешают.

А поподробнее? врезал в патрубок дополнительно датчик температуры температурой 98 градусов от Ваза, который включает вентилятор.. и герконовый датчик - поплавок уровня охлаждющей жидкости целиком с горловиной от обычного бачка Ваз. Фото выложу позже. протянул провода в салон и светодиоды установил где динамик верхний на панели.. причем диоды спрятаны под сетку и их не видно.. свет от диодов падает на лобовое стекло и отражается. реле щелкает диод мигает. и слышно и видно.

так то бачки хорошо ремонтируются. много видео как их без труда паяют строительным феном. Я себе впаял горловину от бачка ВАЗ с датчиком уровня.. и провел проводку в салон для индикации.

в принципе.. если не путать съёмные детали местами, то рукастый спец вам легко поменяет крестовину. менял два раза и кажется даже перепутал... все равно проблем с балансировкой не возникло.. главное колпачки крестовины посадить до нужного места и видеть места проверки центрации крестовины. части карданов так то отбалансированы.. вибрировать кардан начинает когда закусывает ролики и креставина не сгибается в одном положении.. или появился поперечный люфт крестовины. тогда да.. кардан смещается на 1 мм и тут уж никакая балансировка не удержит.

скорее коллектор лопается от попадания дождевой воды. вода попадает из патрубка сброса воды из воздухозаборника салона.. Присмотритесь.. тонкая плоская трубка почти над коллектором.. вода попадает прямо в отверстие датчика кислорода.. собственно где и есть у всех трещина.. Варится чугун отлично аргоновой сваркой с присадкой нержавейки.. нужно в куске ровного швеллера просверлить отверстия и прикрутить коллектор.. под середину нужно подложить прокладку 1 мм чтоб его заранее немного выгнуло.. сварка изгиб выправит обратно. Звук может быть от плохо затянутой прокладки.. у меня свистела на оборотах при забитом катализаторе.. причем начало свиста и тупости двигателя совпало с заменой ремня.

да.. расход нарастал постепенно. при покупке с пробегом 80 тысяч расход был уровень от замены до замены.. заметен стал со 140 тысяч.. в 180 тясяч стал заливать не помню точно сколько, наверно 2,5- 3 литра от замены до замены. Поддымливал хорошо при ускорении. Сальники были дубовые, но не помогли.. Компрессия была повышена. Решился на замену колец.. при разборке было выявлено что компрессионные кольца еще бы походили, но маслосьемные уже выработали ресурс.. к тому же почти все замки колец были повернуты в одну сторону.. не знаю чем это вызвано.. замена колец обошлась: 14 000 кольца 5000 прокладка ГБЦ расходники в виде ремня ГРМ масла и тосола 5000 руб и бесплатное время работа в гараже с другом..

в электронной педали сложно чему то сломаться.. Пара параллельных цепей переменных сопротивлений в виде дорожек с ползунками... одна прибавляет сопротивление, другая убавляет.. контроллер видит два изменения сопротивления и принимает работу двух как положенную.. Если какая то дорожка не контачит по каким либо причинам, то контроллер выдает ошибку и машина едет в вялом режиме, не набирая обороты двигателя.. Как понимаю доехать до сервиса. Снятие клеммы аккумулятора возвращает жизнь машине до следующего сбоя.. У меня было плохо с контактами между педалью и контроллером.. Разборка педали показала что там все отлично, смазано и ломаться нечему. Проблема машины 2007 года, это слабые контакты в фишках вылечилось прокладкой новых цельных проводов от контроллера. На машинах с 2011 года контакты в фишках покрыты серебряным сплавом. Так же контроллер на машине 2007 года желательно укрыть чем то сверху.. Если неаккуратно заливать незамерзайку, то как раз вода льется на контроллер у которого нежные фишки выведеные к верху.. грязный дроссель может быть от расхода масла.. Посмотри в резонаторе на вход резинового патрубка от клапанной крышки.Думаю там будут следы копоти от места входа. у меня до смены колец там была беда..

фото отчет не делал? что там у нас в печке? что то еле греет зимой и еле холодит летом. хотелось бы по контрастнее эффект получить.. а лезть туда без подсказок неохота..

если говорить о двигателе z24xe, то там в передней части клапанной крышки дюралевый апендикс соединяется с картером двигателя через дюралевый кронштейн. Там же соединен и датчик ЕГР... https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%B5%D0%B3%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5+z24xe&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjVu6neiLzWAhWJYZoKHQMCCP0QsAQIJg&biw=1517&bih=708#imgrc=fOYMcWbif1doIM: на фото в нижней части кронштейна большое отверстие соединяется с выходом из картера на чугунном блоке.. Хотя на блоке есть еще заглушенное отверстие и наверно можно было соединить как на нашей ВАЗ 8 клапанной.

спапсибо.

На вопрос удаления сообщений:!. Зачем создавать то, что потом захочется удалить? 2. Если созданное сообщение требует редактирования мысли или орфографии, то это можно сделать в течении определенного времени. 3. Если все же сообщение создано и оно прожило на форуме определенное время, но его в итоге захотели удалить, сразу возникает вопрос: С какой целью хотят удалить сообщение? В любом случае любое созданное сообщение в теме является его частью в структуре темы, от которой зависит целостность темы. И если каждый будет удалять, то и смысловая нагрузка темы и ее целостность сразу нарушится и ее будет в последствии не возможно правильно прочитать. это конечно не относится к исключениям из правил (т.е к нарушениям правил форума). Все же возможность удалять свои сообщения у форумчан есть и ими наделены только клубни с самым высоким рейтингом, следующий их шаг в развитии - это модераторство. Т.е. эти клубни уже прекрасно понимают структуру форума и знают как и что делать. Вообще все мыслимые ограничения сделаны не с пустого места, и если думаете, что мне делать нечего и я тут считая себя "царем" накладываю на все и вся вето, то это абсолютно не так. Мне по жизни есть чем заниматься кроме форума, и дел у меня с головой и выше. Все ограничения на форуме - это ответная реакция на чудачества самих клубней. Мы живем в России и каждый ее житель, даже если он из себя ничего не представляет, пытается рыть землю на ровном месте, соответственно на них и реакция. В итоге выходит, что семеро страдают из-за одно, а что делать! разобрал обивку сидений на стирку и починку потертостей.. наломал кучу пластмассок.. нафоткал все.. хотел выложить фотоотет, кому может пригодиться... темы не нашел такой ... может конечно у всех вечные сидения.. как правильно поступить? забить на все?

у меня датчики валяются если что... пишите кому надобно.. ступиц то назаменял нормально... и перед и зад по 2-3 штуки есть.. по поводу пустившего корни датчика полагаю что резинка круглого сечения становится более плоской и.. при вытаскивании начинает клинить.. еще ступица немного покрывается коррозией как раз до самой резинки..

идея с нашими ступицами очень хорошая.. и компактно, и быстро можно заменить без выпресовок и запресовок подшипника... но обычный подшипник имеет хорошую лигированную сталь с хорошей цементацией и закалкой... а наша ступица сделана из обычной литой заговоки.. то есть, куска железа с местной закалкой... даже не видно никаких следов цементации... для качества нужна очень точная технология.. мне кажется уж очень легко нарушить технологию и из экономических соображений жалко вкладывать хороший металл в ступицу... буржуи для себя наверно делают качественно..

....если выкрутить болт крепления датчика АБС и просверлить сквозное отверстие до гребёнки в этом отверстии (предврительно набив туда литола, чтобы опилки от сверления остались в литоле, и вытащить их оттуда), то есть маслёнки, которые на 2-3 оборота вкручиваются в резьбу болта крепления датчика АБС. Этого хватает, чтобы прошприцевать ступицу. Смазка начинает выходить с внутренней стороны ступицы, где в неё вставляется полуось шлицами. Я прошприцевал 2 свои ступицы (у задней пробег 250 т. км, у передней - 50 т.км.) Проехал пока 2 т. км. что бы добраться до этих болтиков-масленок, то есть до датчика, нужно полюбому снять ступицу... не совсем красивый вариант.

ради интереса разобрал я два гудящих подшипника. один крутился плотно, но все же гудел. смазка там была белая. шарики в смазке.. не понятно что ему не хватило.. другой был с небольшим люфтом.. вот там смазка была рыжая, с водяной эмульсией... в гараже лежит уже 5 ступичных подшипников за пробег от 90 до 205 тыс км.. производители разные.. цена разная.. было дикое желание заколхозить в ступицу обычный ступичный подшипник подходящего размера.. и токаря толковые есть.. и с датчиком заморочку можно преодолеть.. ... думаю люди просто не поймут....

проблема у рестайлинговой модели... другу варил на каптиву недавно коллектор. проблема кроется у Каптивы в патрубке сброса воды от лобового стекла. как раз над коллектором висит плоская трубочка отвода воды от зоны забора воздуха на отопитель салона. вода как раз попадает на отверстие датчика кислорода в защите коллектора. и размер трещины коллектора был идентичен выложенным фото на форумах каптивоводов. Варил аргоновой сваркой с присадкой нержавейки. Предварительно подготовил подобие кондуктора, просверлив отверстия в 80ом уголке.. коллектор прикрутил и проварил в зажатом состоянии. может микротрещины остались, но установили и работает. запаха нет в салоне. шума от выхлопных газов под капотом тоже не слышно.

из нашего насоса топлива выходит второй штуцер с небольшой подачей. он впрыскивает топливо в эжектор, расположенный у самого днища бака. создаваемый эжектором поток топлива всасывает бензин с достаточно большим объемом из другой половины бака. короче этот эжектор засасывает бензин как от днища, так и из другой половины бака заполняя резервуар где расположен сам бензонасос.. система практически бак до суха выжимает.

нет разницы газ и бензин вообще по мощности.. топливную карту подачи газа могут подстроить любую под расъход бензина. расход на 1-1,5 литра газа больше.. проехал уже 100 тыс.. при разборке мотора клапана были в полном здравии. нормальная газовая система при больших оборотах начинает чередовать включение форсунок. 3 газа 1 бензин в каждый цилиндр. где то читал, что система управления двигателем z24xe по датчику детонации очень чувствительно реагирует на плохое топливо и снижает мощность двигателя. Может это быть причиной вялости? иногда все же прорывает мотор, не как на V6 конечно, но едет немного приятнее.. Желание заколхозить другие распредвалы. где можно взять инфу по валам от новых моторов, мож кто знает?

еще обратил внимание, что плохой пуск с подтраиванием был не всегда, но в основном на малом количестве бензина в баке.. бензина всегда на минимуме, так как всегда катаюсь на газу. и еще протраивание заканчивалось как будто программно, так как по истечении какого то времени матор резко входил в нормальную работу вообще мотор Z24XED слабоват очень.. даже когда по причине перегрева зажало средние кольца и сели маслосъёмные ехала также хреново, но ехала... что и после капитальной переборки... Не трогал только датчик детонации, датчик температуры и наверно что там с расходом или давлением воздуха... расход бензина/газа большой.. что можно проверить?