лерыч

была проблема с пуском авто.. заводилась с третьего-десятого раза.. и приходилось подгазовывать если завелась.. ощущение как будто система подачи топлива завоздушивалась.. чем дольше простой, тем больше вероятности не завестись нормально... и троит похоже так, что воздух должна прогнать через форсунки.. чем ближе в осень, тем становилось хуже. но еще при плюсовой температуре на улице . диагност у официалов в сервисе был не сильный и по компу ошибку не смог выявить. предложил неофициально прошивку евро 2 поставить так как у меня и газ и машина с большим пробегом.. прошивку и так хотел поставить, поэтому согласился. после перепрошивки стала заводится без проблем. Полагаю что какие то параметры датчиков вышли за пределы. проблема осталась загадкой.. прошло времени примерно 1,5 года стала опять иногда плохо заводится в мороз.. но зима закончилась и проблема утихла.. грешу много на что.. и насос стоит дешевый БОШ, и фильтр после насоса никто никогда не менял а лишь обратным протоком промыл разок, и провода свечные от нивы и до датчика детонации не смог добраться, так как стоит в недоступном месте, )) так и вожу в багажнике... датчик ЕГР заглушен прокладкой

на z24xe регулятор давления стоит в корпусе топливного насоса. катушка модуль на 4 цилиндра.. если нужно проверить свечные провода методом исключения, то можно временно воткнуть от Нивы цена вопроса небольшая.. немного поджать контакты высоковольтных проводов которые заходит в катушку.. по крайней мере я уже год на них катаю. родные два раза рвал пытаясь снять на горячую...

всякие раскоксовки понятно лить не буду. давило из под крышки из-за того что борта крышки визуально оказались кривыми, мне так кажется, с алюминиевой такой проблем теперь нет. что по расходу масла?? устранил расход? литр на 600 км это не правильно..

Осторожнее с патрубками господа... при утечке охлаждающей жидкости из системы падает постепенно давление и жидкость закипает в головке.. головка осушается.. НО МАШИНА ЕДЕТ!!!.. когда температура достигает 110-120 выходит сервисный ключ, обороты двигателя падают до 2х тысяч, но МАШИНА ЕДЕТ.. пока примешь решение остановиться, уже поздно... по крайней мере на X 2,4 SED 2007 года так..

почему лужи под ногами? это не Российский авто.. тут радиаторы печки и кондея расположены не далеко друг от друга в нормальном корпусе... и думаю что если побежит радиатор печки то засопливит именно из дренажа кондея.. чтоб проверить, включай попеременно печку и кондей.. должен пойти пар. менял один раз радиатор печки на Хундай Соната... эх и гемморойное занятие... реально килограмм болтов выкрутил из панели приборов чтоб снять панель и добраться...

тоже масло не ела до 150 тысяч. потом начала понемногу. Хоть какое масло заливай. Кольца маслосъёмные подсели. Оригинал стоит 45 тысяч.

я на 2,4 мерил компрессию в разных сервисах. Давление во всех цилиндрах ровно, а вот показания на рахных манометрах разные.. мало кто делает поверку манометов... у меня начала кушать масло на двигателе X24SED 1 литр на 1000 км.. в итоге маслосъёмные кольца поршневые за пробег 170 000 почти в норме, маслосъёмные поизносились до зазора 0,9мм и потеряли упругость. Возможно от перегрева. Нагара тоже было достаточно.. ​При повышенном расходе масла по причине маслосъёмных колец компрессия выше нормы намного. С раскоксовкой "Лавр" эксперементировал на снятой головке. .Просто налил сверху на поршня. Через два дня нагар отслоился чешуйками с поверхности. на кольцах остался... но это нарушение технологии и после работы колец думаю размягченный нагар должен был отлететь. Негативно обратил внимание что в месте прилигания поршней к цилиндрам остались следы потемнения зеркала, которое просто так не удалялось механичесткой часткой..

Привет... я сам менял колпачки не снимая ГБЦ. Проблем нет. Сделал самодельный рассухариватель клапанов. Из электрода с третьей попытки сделал крёчек для поддержки клапана через отверстие свечи.. Самое важное не забыть перевести поршня в верхнее положение на котором рассухариваешь клапан, иначе он может упасть в цилиндр... масло тоже кушала. постепенно увеличился расход.. при пробеге 175 тыс км уже ела 1 литра на 1тыс.. замена колпачков не помогла, хотя они были дубовые очень. заменил кольца поршневые. компрессионные были в норме, а маслосъёмные подсели.

именно так.. это фильтр тонкой очистки после насоса. в целях экономии на покупке нового, промывал его старым насосом в обратную. для меньшей утраты бензина делал частые остановки с протряхиванием и выливанием грязи... для большего потока задушивал периодически выход из фильтра... сначала шла черная жижа... потом грязный бензин... из трех литров промывочного бензина отстоялось грязи грамм 100.. делал так на трех разных авто... после прополаскивания фильтра его хватало еще на года три...

В теории может быть. Компрессия по причине купания компрессионных колец в масле была больше положенной. Маслосъёмные кольца были немного подсевшие по сравнению с новыми, плюс нагар, который тоже мешал упругости колец.

Моя машина на газу. Катов нет. ПрошивкаЕвро 2... на автомате периодически обороты до 6 тыс доходят когда даванеш на педальку.. при пробеге в 140 000 масло кушать начала 0,3 литра на тысячу. потом 0,5 на тысячу. при пробеге в 180 000 масло расход был 1 литр на одну тысячу километров. проблема решилась проблема заменой поршневых колец.. маслосъёмные кольца были подсевшие. второе компрессионное кольцо уже с критичным зазором. верхнее кольцо в идеальном состоянии как и цилиндр. причем обнаружил что на 3х цилиндрах все замки стояли в одну сторону.. проехал 2 тысячи км. расход в норме.. у кого мотор поддымливает пишите.. помогу чем смогу.

у меня такие стоят уже давно. Мне кажется что внутренние втулки этого сайлента состоят из двух частей и они свободно вытаскиваются.. в работе они свободно вращаются в полиуретане без усилий даже если затянуты, так что вывешивать машину при затяжке именно этих сайлентов не обязательно . сайленты с резиной имеют внутренние втулки с выступами плотно залитыми в единый монолит и работают только из-за эластичности резины. Для меньшего напряжения резины эти сайленты должны быть затянуты в среднем положении, то есть на опущенной на колеса машине. Кстати..... при перепрессовке один сайлент входил свободно, то есть корпус был с немного большим размером посадочного места.. выбора не было и пришлось запрессовать сайлент с подложкой из тонкой оцинковки на 1/3 диаметра, предварительно сделав насечки в алюмин корпусе и смазав поксиполом... колхозно, но проехал уже тысяч наверно 20...

сдерете покрытие будет ржаветь еще сильнее оксидная пленка алюминия или дюрали это сильная штука.. очень прочная и термостойкая. образовывается за секунды. поэтому паять алюминий могут только виртуозы.. проблема в постоянном корродировании между разными металлами.. Именно в плотной посадке диска к ступице с малым зазором окисел становится настолько плотным, что колесо не сбить.. Окисел в этом месте будет по любому. Если посадка диска свободнее, то весь порошок оксида (толщина которого не безгранична) уже не может так плотно забить этот зазор.. На другом комплекте дисков то проблем нет..

Настройщик нужен нормальный.. один раз на жалобы с притупливанием мотора при катании на газу один настройщик мне добавил впрыск газа.. лучше не стало.. потом еще добавил и стало еще хуже.. мучил я его долго и в итоге поменял... и.. случилось чудо. другой настройщик поматюкался в адрес предыдущего, все режимы топливной карты вернул в изначальное состояние и машина ожила. Разницы по динамике на газу или бензине нет. Так же настройщика нужно обязательно заставить с компом покататься на машине, так как на холостых режимах настройка это фигня. не выявляет все провалы или нехватки газа при работе двигла в натяг. Еще желательно в редукторе шлак почистить.. у меня по первости очень много было шлака. забивает испарительные спирали. Тоже заметил что расход газа с потеплением стал больше. думаю что все же зависит от температуры газа при подсчете на заправке. Второй вариант повышения расхода все же другая манера езды по сухой трассе.

Думаю все же надо там просто напильником хорошенько пошуршать.. и будет счастье.. на надежность полагаю не сильно повлияет небольшая слабинка, причем равная как на втором комплекте дисков..

графитовой пару раз наносил, но окисел на диске так же образовывался и посадка между диском и ступицей становилась не разборной без тяжелого удара.. да и не думаю что диски, это то место где должно быть чем то обработано.. да и ни разу не видел чтоб в каком нить шиномонтаже обрабатывали смазкой перед установкой.. Вопрос не в смазке, а в разных дисках.. такие же диски с такой же машины того же года, а садятся по разному.. с одними даже и мысли нет о тяжелом съёме, а с другими полный геморрой.. так что кому как попадет.. кому хлопотно, а кто и не понимает в чем проблема..

у меня два комплекта на одинаковых штатных дисках. На родных дисках в дороге колесо не заменить без чего то очень тяжелого.. Зачистка окисла на диске колеса и тормозном не помогали никогда. через месяц колесо уже приходится ударами какого нить бруса по внутренней стороне покрышки сшибать.. трагично очень.. Прикупил второй комплект, садится свободно и так же снимается даже после катания всего сезона. Так что штатные диски по посадке имеют разную плотность посадки.. Есть желание на дисках где плотная посадка полукруглым напильником погонять немного, но жалко..

крышечка была пустой.. сальника там не было вообще никакого, то есть крышка отбивает грязь, вода вытекает обратно через отверстия, а воду держит уплотнение подшипника.. В крышке раздатки свой сальник, герметизирующий выход масла из раздатки. Рядом дренажное отверстие.. если там подтеки масла, то скорее всего сальник не герметичен. Половина вала промежуточного крутится в раздатке, половина в сухом чулке и на краю у него пошипник 6006. Гранату снимали вдвоем из смотровой ямы.. один монтировкой с отогнутым краешком создал напряг между гранатой и болтом кронштейна, второй через трубу д 20 (она как раз не скользит по окружности гранаты) кувалдой с уверенным настроем наносит удар.. Длинна трубы около 60-70см.. выбивать из под низа автомобиля от центра. Сняв гранату доходим до вала со шлицами и стопорами... очистив все от стопорных шайб пытаемся выбить вал промежуточный уперев в проточку стопорного кольца трубу. попалась квадратная труба 20*20.. Метод варварский, но мягкий метал не оставил замятин на шлицах и не соскальзывал в прочем ни разу. Если сепаратор подшипника отсутствует и шарики все внизу, то одна из хитростей для выбивания вместе с целым подшипником, это развести шарики равномерно, расклинив их аккуратно отстрогав небольшие квадратные вставочки из дерева. Если подшипник сидит плотно, и жалко шлицы, то опустив шарики вниз нужно выбить шарики подшипника по одному во внутрь.. вал выйдет тогда без удара из раздатки. потом шарики нужно вымагнитить оттуда указкой.. вот еще ссылка на подробную инструкцию по разборке раздатки. http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/sm-c-7c2_5d01.ru.php

совершенно верно. поломка именно та. подшипник у меня стоит именно 6006.. По сальнику вопрос... Граната входит в защитную крышку.. так как у гранаты есть глубокая фаска, то граната садится дальше шлицевого соединения.. я не померил конкретно, но полагаю там места остается до стопора около 5-6 мм на стопорное кольцо и сальник.. да и за сальником желательно бы дренажное отверстие иметь.. если вода все же попадет за сальник, то у нее одна дорога.. в подшипник )))) ...... но это лучше чем крышечка с дырками...

у меня умер подшипник промежуточного вала.. Обнаружил случайно при осмотре подвески. при разборке подшипник рассыпался и обойма осталась в корпусе. Разбирать раздатку не очень хотелось и пришлось изобразить съёмник. принцип простой. Вставляется в линзу труба с коническим бортиком на конце и стопорится в канавке стопорным кольцом. Стопорное кольцо загнуто из электрода 3мм.. Съёмник сделан из трубы д 32 длинной около 100мм и ударной направляющей.. Для буртика отрезал колечко из той же трубы. надрезал, разогнул, приварил на край и заточил чтоб проходило в линзу с небольшим зазором. Снял большую коническую фаску, чтоб закусывало стопор . К трубе приварил трубу 15 мм.. с отверстием для стопора на конце. Делал из того что было под рукой, поэтому попалась кувалда и трубы стандартные водопроводные. По правильному надо пруток с резьбой на конце. Линза окислилась в алюминиевом корпусе и сидела очень плотно. Никакой нагрев феном не помог, даже пытались сваркой приварить сначала к линзе что нить, тем самым нагреть ее. В итоге дошли до изготовления съёмника. Так же не понравилась крышка защищающая подшипник. Полая и с отверстиями для выхода воды. Ну где выход, там и вход.. нижние отверстия были плотно забиты грязью.. В крышку вставили обычное уплотнение канализационной пластиковой трубы 50 мм с набивкой смазки.. колхозное мудрение вошло плотненько в корпус крышки и хорошо обжало гранату. да.. не сказал что выбил подшипник не снимая раздатки.. на форуме Каптивоводов кто то высказался что такое не возможно... )))))))

Антара 2007 года.. вид противотуманок как то в бампере не очень.. света от них нет вообще.. я приколхозил сверху в отражатели противотуманок дополнительные цоколя и поставил светодиодные лампочки маленькие, параллельно габаритам. Получилось интересненько.. габариты горят и противотуманки подсвечены в тон габаритов. ближний свет горит всегда при заведенной машине.

у Антары бампер скругленный. на видное место нет желания бампер дырявить.. невидное место с боку бампера, но заправщики долго ищут матерясь и там самый грязесборник.. Пожалел что не поставил в лючке горловины бензобака..

Радиатор... Помпа... Температура антифриза... почему никто не ведет разговор о положении заслонок печки? если заслонка немного пропускает холодный воздух мимо радиатора, то салон невозможно будет нагреть.. я промывал радиатор салона отдельно, сняв шланги - он чистый повысил температуру антифриза на 90 градусов поменяв кучу термостатов и сделав принудительную коррекцию.. стало немного теплее.. но не совсем как хочется. я начиная с весны катаюсь с закрытым уличным радиатором... температура двигателя держится стабильно после нагрева 92 градуса. и помпу дополнительную ставил и спускники воздуха на патрубки... и заслонки в ручную закрывал тепло/холод.. . единственное - не проверял заслонки при движении авто... и так же интересен факт что из верхних угловых решеток воздуховодов дует более прохладный воздух.. сделано как бы для комфортности водителя.. но как регулируется никто не знает.. так как уличный воздух оттуда не идет.

я ставил помпу дополнительную.. кажется тоже Бош... результата не увидел большого. да и насос умер быстро.. и самое страшное что при демонтаже я его чуть тронул, а у него передний пластиковый патрубок просто отвалился... подключил я его к реле полных оборотов вентилятора печки салона. На малых оборотах печки ток проходит через резистор, но полные обороты реле блокирует реостат.. Где то там я взял плюс.. сейчас точно не помню.. надо с тестером полазить чтоб вспомнить Насос включался только при полных оборотах вентилятора печки.. Реле стоит где то под вентилятором... рядом в канале подачи воздуха стоит реостат.. в принципе место по проводке подключения самое доступное. Да и мощность там достаточная для дополнительного насоса.

не знаю как дизелисты живут без картонок, а я закрываю каждый год на движке 2,4.. .что то не жарко в машине.. если мотор работает в температурном режиме 73-75 градусов, то с картонкой прибавляется градусов 5.. не больше.. и даже при температуре на улице 0 градусов выше не хочет. Термостаты менял.. они не прием.. для закрывания радиатора сделал как говорится почти по колхозному- снял вставку декоративной решетки между верхом бампера и рамкой кузова. Оголился замок капота.. За него спокойно заходит вырезанный материал с резинками и крючками.. зацепляется сверху и снизу.. получается тепло и незаметно снаружи.. к отсутствию вставки декоративной, которая видна только при открытом капоте уже привыклось как то.. и уже и не ставлю ее на лето.. висит и висит себе в гараже. зато наружный дизайн в норме и нет проблем с пожароопасностью...