лерыч

бывали конечно случаи, что выбивало резьбу свечи на машинах ГАЗ 53... и то после того как криворукие водители вкручивали не по резьбе... но чтоб прогорело посадочное место... ее бы выбило с ужасным шумом.. но прогореть... с нетерпением ждем утра.....

фантастика какая то.. что означает свеча ушла в глубь колодца? она и так в самом низу колодца.. Как выглядит по отношению с другими цилиндрами? Сам изолятор с центральным электродом ушел? Может там просто свеча не под тот размер ключа?

я игрался с термостатом.. Термостат сделан качественно. У него очень плотная посадка на конус и работать будет думаю вечно. Я менял три термостата. Результата по изменению температуры двигателя нет. термостата с другой температурой не нашел. Работают все термостаты в одном режиме. Открываться большой круг начинает уже при 60 градусах, то есть на большой круг идет практически еще не полностью прогретой машине. В моем случае уже начинается прогрев АКПП. Температура двигателя в основном держалась в пределах 75-78 градусов. Снимал шланги с радиатора печки, заглядывал в патрубки радиатора. Там виднелся только чистейший алюминий радиатора. Устанавливал спускники перед печкой- результата нет. Сейчас в параль радиатора печки стоит испаритель ГБО, то есть часть протока уходит мимо печки... Ничего не поменялось. Рассматривал заслонки через отверстие датчика температуры-закрываются полностью. Снимать панель для того чтоб поглубже капнуть печку не решился. В сервисе ничего аномального тоже не нашли. Короче... все нормально.. только не жарко в морозы.. Утепляю радиатор при понижении температуры - 10 и до самой весны.. Проблема с холодом в машине существует давно. Победить почти получилось поколдовав с термостатом. Температуру двигателя поднял до 88 градусов. Подробнее про колдовство с термостатом описал в другой теме. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4156-rabochaia-temperatura-antifriza/?p=207969...

в чем проблема то? расход бензина зимой при езде на газу? довпрыск бензина регулирует блок управления газом. стоит где нить недалеко под капотом.. для регулировки необходимо обратиться к тем, кто устанавливал ГБО.

полагаю что можно довпрыск бензина снизить до 4 тысяч оборотов двигателя... будет с газом и расход бензина больше, но немного обезопасит работу двигателя на оборотах.. не будет быстрого горения газа и пересушивания клапанов.. мастер сказал что форсунки на оборотах открываются поочередно.. три раза газ, один раз бензин.... Кто что про это слышал?

К стати.. сожалею что не уговорил мастеров установить заправочную горловину рядом с крышкой бензобака.. Место установки получилось с боку бампера низковато.. примерно где должен стоять задний брызговик.. вроде не видно со стороны и хорошо, но на этом месте обычно грязь, и не сразу заправщики находят...

на прошлой странице 26 у меня фото расположения полки, бака, и докатки.. бак на 56 литров.. с загнутым клапаном всегда заправляю ровно 50 литров и знаю сколько проеду до "писка" окончания газа.. только с мотором Z24 140 лошадей у меня почему то расход бензина 17-18 газа 19-20... может манера езды?..

настройка ГБО в сервисе не сильно сложная.. В основном там уже существуют подобранные проверенные карты соотношений расхода бензина и газа и основаны чисто на физике.. Газовый мозг привязывается к показаниям бензиновых форсунок и перетрансформирует данные в работу газовых форсунок.. комп машины реагирует на педаль акселератора, следит за работой катализаторов и т д.. и при необходимости "душит" подачу бензина.. мозг газа копирует и делает тоже самое.. Ну в общем это стандартная работа.. На АКПП надо предел довпрыска бензина приподнять до 5000 тысяч оборотов наверно.. иначе будет заметно "подкушивать" бензин.. Хотя все зависит от манеры езды, но думаю Автомат все же раскручивает мотор выше 5 тыс.. я перепрошил мозг, но по другой причине.. машина стала заводиться с 3-5 раза... или могла вообще посадить аккумулятор.. Перелива бензина не было.. топливную систему всю перетряхнул... В сервисе долго не могли понять и просто перепрошили мозг.. я был рад.. проблема запуска ушла .. коробка на 4 передаче стала катать намного лучше.. активировали бортовой комп.. чего не было по умолчанию в авто раньше ))))) снял звук не пристегнутого ремня водителя.. ошибок "Чек" по причине установки ГБО в общем то никогда не возникало..

при езде на газу комп сходит с ума не понимая как расходуется бензин и выдает не корректные данные, но отсутствие таких данных уже привыкается примерно через месяц... Выхода ошибки не замечал.. примерно через 50 тысяч км катания на газу умер катализатор.. Хотя он умереть мог и так, от качества бензина при пробеге 150 тыс км. Удаление катализатора оживило автомобиль. В основном, после заправки газом один и тот же объём обнуляешь счетчик пробега и катаешь до нужного километража... вычисляя каждую заправку и пробег, видно где залили поменьше, где побольше газа.. При установке ГБО мне предложили умышленно клапан полного бака отогнуть, тем самым увеличить обьем загрузки на 10-15%.. это не правильно, но тем не менее позволяет заправляться более полнее.. нижняя часть топливного бака Антары состоит из двух половин вызванных расположением под ним карданного вала....в связи с этим там стоят два датчика уровня.. Бензонасос старается бензин из правой половины всегда перекачать бензин в левую, чтоб у бензонасоса была больше возможность не завоздушиться... комп авто сравнивает показания двух датчиков и вычисляет среднее.. Где то на форуме "указатель уровня гуляет" были описания попыток заменить дорожки уровня топлива.. наверно надо там пошукать.. В общем можно заморочится.. но надо ли.. по одометру смотрим сколько осталось проехать.. и видим уровень бензина.. а так есть риск зимой потерять уровень бензина и не завестись утром.. а переключение контроля уровня бензина посмотреть сколько бензина наверно так же собьет разум компа..

хочу поделится опытом размещения докатки в багажнике. Рамку крепления и самой полки-дверки сварил из профильной трубы.. обшил фанерой с двух сторон.. заполнил для жесткости монтажной пеной пустоту и оклеил материалом.. докатка плотно вклинивается в свое место и получается удобный отсек для постоянно живущих в багажнике вещей. Вокруг баллона на 54 литра достаточно места для хранения всего необходимого. за пассажирскими сиденьями вообще огромное и ценное место для хранения и домкрата, и лопаты, и маленькой палатки и теплой куртки

Направляющие должны быть с покрытием, но если смазка на месте, то проходят и обычные. Сам принцип в том, что новые направляющие уже с большим зазором.. необходимо просто выбрать элипс не более 0,1-0,3 мм и подогнать направляющие под размер..

разглядев фото наверно перепутал терминологию опорника в который упирается пружина и куда крепиться стойка.. Извините..

Для информации по опорникам... Так как перебрал подвеску и не устарнил стук, то грешил на опорники. разобрал ради любопытсва опорник полностью рассверлив сварку и располовинив. Там ничего нет.. мощная шайба залитая в резиновую обойму. Она без подшипника и стучать не может. Если есть повреждения резины, то они на виду в верхней части. Проблема была в стойках. С 2007 по ????? года у них была болезнь мелкого жесткого стука в подвеске. На форуме много инфы описано про болезнь стоек. Сейчас стойи идут модернизированные и эта проблема не наблюдается.

Диск, он и в Африке диск.... если диск не бьет, то единственная проблема это снятие и установка колодок. нужно сводить цилиндрик поглубже... Я просто сточил шлифовальным диском этот буртик... отбил всю окалину в каналах охлаждения и еще прокатило на 70 тыщ км.. и пока проблем не вижу.. Бороздки и натертости на диске это нормальное явление. Не новое конечно, но работает надежно.. Суппорт тоже лечится. Зазор в направляющих присутствует на новых Антарах, и достаточно большой по сравнению с другими авто. Сложного в лечении ничего нет. При малом износе достаточно набить туда немного Литол и стук уходит, так как направляющие имеют проточки по всей длине, и при разборке они попадают на новые места и супорт еще походит сезон или более . При более большом зазоре в направляющих необходимо обратиться к токарю. Чугунный супорт сверлится без проблем сверлом или разверткой. Точнее не сверлится, а выбирается износ и овалы в отверстиях. Токарь вытачивает новые направляющие из обычного металла. нужно так же будет на наждаке сделать проточки, иначе литол не даст вставить направляющую. Плотную посадку делать тоже не желательно, так как направляющая может закиснуть и износится только одна тормозная колодка со стороны цилиндра. Пришлось перетряхнуть всю подвеску, пока не вычислил мелкий металлический нудный стук стоек при езде по стиральной доске. На старых дисках и новых направляющих в суппортах проехал уже 70 тысяч. Проблем не вижу. Конечно если есть деньги, то лучше установить новые.. но думаю цена кусается.

у меня долго наблюдался непонятный единичный глухой хлопок под машиной после остановки двигателя.. хлопок мог быть в интервале как через минуту, так и через 20 минут. хлопок в области резонатора. проблему не мог обнаружить полгода. пробовал с ослабленной пробкой ездить, отключал клапан продувки адсорбера, проверял герметичность форсунок на предмет протечки.. разрезал глушитель.. в насосе вообще нечему хлопать не нашел.. прошло само собою зимой. прошил на евро 2. через 30 тыс выбил катализатор.

менял три термостата. Закрываются отлично.. удивительно что даже невозможно через них ничего продуть, настолько плотная посадка.. термостатов с другими режимами работы в магазинах я не нашел...

моя Антара 2007 года с движком 2,4. одной из проблем был холод в салоне в морозы.. полная проверка отопителя салона результата не принесла.. При перепрошивке мозга случайно выяснил что можно активировать БК и о чудо!!! стал видеть температуру двигателя... в среднем температура держится по трассе в пределах 75-77.. по городу максимум 80.. как то стало напрягать что бензиновый двигатель держит такую температуру.. тем более что это влияет на болезнь с холодом в салоне и прожорливость мотора.. пытался лечить эту проблему неоднократной заменой термостата.. результат 2-3 градуса на табло между заменами 3х термостатов. на термостате написана температура 87-102 градуса, но верхний патрубок начинает теплеть уже при 65-70 градусов показаний БК. При детальном изучении оказалось что термостат штука очень простая.. тупо медный цилиндр с залитым воском, маленькая резиночка-манжета, уплотняющая шток и делающая границу воск/антифриз и сама игла штока. Так как воск, одно из самых расширяющихся веществ (20-120 раз в зависимости от состава), то он с хорошим усилием открывает седло клапана выхода жидкости на радиатор, и потом при 102 закрывает внутреннюю циркуляцию двигателя.. Поигравшись с нагревом и охлаждением термостата понял что все термостаты вполне работоспособны и работают плавно выдавливая шток, тем самым открывая и закрывая каналы.. настройка термостата заложена обьемом и составом воска... но с температурой двигателя в пределах 77 градусов все же не согласен... это ниже чем на дизеле... не долго думая сделал колдовство с термостатом, позволяющее самому, без лишних напрягов повелевать температурой двигателя.. в месте куда упирается термостат просверлил сквозное отверстие и нарезал резьбу. закрутил длинный болт м6 с подмоткой ленты. (В идеале нужно было болт м5, но под рукой не оказалось нужного метчика). резьба с подмоткой получилась около 12 мм, поэтому ее даже не пришлось контрогаить... Теперь катаюсь и тестирую.. пока рабочую температуру подстроил в пределах 85 градусов.. буду далее постепенно ее повышать.. теперь нужно выяснить вопрос о разнице температур жидкости около термостата, то есть на выходе, и температуре около датчика температуры.

Всем из Мордовии привет. моя Антара 2007 года... много где в ней поковырялся. (подвеска, замена ступичных подшипников, гранат, переборка карданного вала с подвесным от соболя, Замена стоек, замена топливного насоса на дешевый с промывкой фильтров, установка докатки в багажнике при устновке ГБО, замена проводки педали газа, ГРМ, термостат, замена масла в АКПП. Если кому интересно или нужно спрашивайте....

заменил крестовины и поставил подвесной подшипник от Соболя. Подшипник старого образца, необходимо переварить уши крепления от родного подшипника. Для съёма со шлицов вилки кардана пришлось сделать съёмник. вот фото сьемника если кому интересно. без съёмника не мог снять вилку. Посадка по шлицам очень плотная. так выглядит подшипник от соболя с переделанным крепежом. Цена 300 руб и 30 мин работы в мастерской.

А подскажите есть разница у насосов на 2,4 и на 3,2? или они одинаковые? )))) предполагаю что насосы одинаковые. Все бензонасосы на легковых машинах с большим запасом пропускной способности и давления. Хороший насос может выдать давление до 10 Бар, а для работы клапан сбрасывает примерно до 2 бар.. один контур насоса Антара помогает перекачивать из разных половинок бака в одну. У меня тупо стоит БОШ стандартный от Ваза за 650 рублей и уже на нем так тысяч 15-20 точно проехал. И сетки для забора из бака вечные и отлично моются.. Да и честно сказать, фильтр тонкой очистки при промывке в обратную сторону выкидывает большое количество грязи и дальше способен еще пахать тысяч 40...

да.. предполагаю, что проблема как раз и кроется в длительном подсчете БК уровня топлива.. уровень не всегда постоянный в половинках бака. ​бензин постоянно перекачивается из одной в другую где насос ... показания меняющихся разных уровней в половинках пересчитываются бк постоянно... может отсюда и глюки с показаниями уровня.

с замерами напряжения я вообще не догоняю в Антаре... тестер много где показывает напряжение 4 -7 вольт... это не силовое... может тестер сам слаббый потенциал показывать.. надежнее искать "контролькой".

классная диагностика.. откуда можно такую инфу дергать? касаемо проверки насоса: надо проверить предохранитель №9... если живой, то просто проволочкой перемкнуть две фишки реле... то есть вынуть реле расположенное правее предохранителя... и вставить перемычку в пазы куда входит реле. ток по любому без всякого зажигания должен пойти на насос.... Р.S прошу обратить внимание на установку не родной сигнализации... в 90% случаев на пути к насосу стоит реле разрыва питания насоса управляемое сигналкой... я на другой машине долго мучался со случайной остановкой движка.. резко глох сначала на полицейских, потом просто на трассе. причем после пуска все было в норме, даже не дожидаясь остановки авто. Диагностика ничего не выявляла, пока совсем машина не встала на прочь.... добрался до сервиса соединив провода к насосу на прямую от аккуммулятора. В сервисе уже мастер прозвонив прямой провод от реле к насосу сделал заключение что возможно реле сигналки стоит и у него ослабли контакты и.. действительно нашел его под панелью... соединил провода вместо реле на прямую и я был счастлив....))))))

давление проверять надо гнать в сервис..))))) время как то не хватает.. там надо встать в очередь... по времени не удобно когда им удобно... так и приходится каждый раз методом исключения искать проблему.. да и уверен что если после пуска машина едет отлично хоть тысячу км, то давление в норме.... проблема пуска утром.. после долгого простоя... а это надо машину оставлять в сервисе на ночь... а колеса нужны каждый день..

предполагаю что уровень гуляет не от качества датчиков.. данные берутся с двух датчиков одновременно. после пуска авто бензонасос начинает интенсивно высасывать бензин из правой половины бака и если в баке мало бензина и машина стоит, то левая (где стоит бензонасос) со временем будет полная... мозг авто производит перерасчет общего значения.... учитывая постоянное изменение уровня между половинками и тормозной расчет мозгов уровень может не соответствовать действительности... я думаю надо смирится с неточными показаниями датчика. Тем более что после того как заморгает лампочка низкого уровня можно проехать еще км 30 и потом когда она перейдет в режим постоянного горения я проезжал еще 30 км... Эти пределы далеко находятся в красной зоне... )))))))