pat

По поводу "ну так и напишите артикул..." - не помню я его, покупал на всякий случай пару лет назад, лежат в подвале. Скорее всего TRW JAR1076. Там вариантов и артикулов - с десяток.

Не знаю, как там на 2,4 бензин, но на дизель я, получается, несуществующие рулевые тяги купил)

Не друг я тебе, к счастью.

Если бы у "99999999 владелец" не было никаких проблем с раздатками, их бы не меняли и не перебирали пачками. Гений статистики...

Отшить старый экран, пришить новый. Нужен дилерский MDI. У меня, кстати, работает, но всё не совсем так как раньше. Разница в основном в мелочах: например, с GID предупреждение о наружной температуре ниже 3 градусов убиралось нажатием кнопки "ОК" на магнитоле, а с CID это сообщение убирается нажатием на левое "колёсико" на руле. Есть ощущение, что CID иначе считает и показывает расход топлива: раньше GID мог показать средний расход на уровне 6,1-6,3 литра, а GID ровно в таких же условиях показывает 8,1 и никак не меньше (что больше похоже на правду). И с CID никак не могу зайти в сервисный режим БК. С GID заходил без проблем. Может, кнопки какие-то другие надо жать - х. его з. А визуально - да, CID приятнее.

Поменял раздатку, сыпавшую серебрянку, на новую. Залил это масло, заменив им то, что было внутри раздатки (новая раздатка продаётся с маслом внутри). Через 30 тыс. км масло слил. Снова серебрянка. Вывод: плевать на масло. Если в раздатке нормальные подшипники, то она и на лукойле беспроблемно будет ездить. А если они из говна, то никакое масло их не спасёт.

Кто-нибудь реально менял на дизеле 2,2 оригинальные опоры на LBM? Так, чтоб по-серьёзному - все или почти все, а не одну эксперимента ради. СтОят они не дёшево: 5 тысяч за опору - тоже деньги; может лучше 10 на оригинал потратить, чем 5 на непонятно что. Настораживает как отсутствие отзывов, так и то, что эти резинки, якобы заполонившие конвейеры Северной и Южной Америки, у нас в России продаёт какая-то конторка с нелепым названием "ПапаЗап"... Вот никак не складывается ощущение, что это достойная замена оригиналу.

Путаете с Orwo, видимо.

Я на 120 тысячах раздатку поменял из-за серебрянки. Менял на новую. На 155 тысячах сливал масло. Снова серебристая пыль, сыпется с нуля. Поменял, получается, говно на говно. Теперь только переборка. Пардон, не та тема. Вроде только читал про раздатку, а ушло в АКПП.

Вы по каким явным признакам определили, что это подделка, да ещё и низкосортная?

Вот думаю - там если правильно делать, нужно коленвал стопорить? На шкиве есть четыре выемки, и я видел попытки делать ключ под них, держать ключом не коленвал, а шкив, и тянуть болт с нужным моментом. Сделать такой ключ - не проблема, но будет ли это полноценная альтернатива стопорению коленвала? Отсюда и дилемма - пытаться сделать правильно, или как все - со всей дури гайковёртом...

Собрался менять шкив. Поизучал тему, но осталась пара вопросов, может кто из менявших подскажет. 1. Манипуляциями с откручиванием и закручиванием болта (независимо от способа и инструмента) нельзя сбить метки ГРМ? Никто вроде бы этим вопросом на парился, но вдруг... 2. В большинстве случаев, как я понял, болт откручивается и закручивается гайковёртом, а момент затяжки при закручивании болта регулируется исключительно понятием "со всей дури", на всякий случай - с фиксатором резьбы. При этом встречал инфу, что тянуть нужно с усилием 120 Нм + доворот на 90 градусов. Откуда эта инфа? Ей можно доверять? И предусмотрено ли использование фиксатора резьбы, если тянуть с нужным моментом?

В прошлом году постукивало, бывало. Даже жена заметила, когда ей на две недели машину давал поездить, хотя она обычно в своей машине даже в подвеске стук не слышит. В этом году - тишина и благодать, не было ни разу, хотя условия эксплуатации - те же, топливо с тех же заправок, даже дорога, по которой езжу - та же самая. Не делал ничего. Пробег 160 тыс.

Да тут был один вброс от человека с посыпавшейся раздаткой, решившего, что причиной этих бед стало масло Neste. Видимо, оттуда ноги растут.

Если бы вы потрудились сразу хоть одну фотку сделать того места, откуда у вас "бахнул" фреон, было бы гораздо понятнее

Радиатор кондиционера комплектуется новыми уплотнительными кольцами. У Nissens были металлические, обрезиненные. Какие у других - х.з. Ставьте те, что будут в коробке с новым радиатором. Проблема и ажиотаж на ровном месте...

Я, честно, не понимаю суть проблемы, которую вы решали. Что за трубка, какой там другой конец трубки - х.з. Замена радиатора кондиционера - элементарная операция на полчаса времени. Снял старый, поставил новый, использовав уплотнительные кольца, которыми комплектуется новый радиатор - и всё, никаких проблем. Всё остальное, как я понимаю, - результат криворукости тех, кому вы доверили замену радиатора.

Кольцо там - не чистый металл, конечно, а обрезиненное. И оно достаточно тонкое. Но если нормально подошла зелёная резинка, то и хорошо. Всё лучше чем радиатор кондиционера менять.

У меня нет. Есть GM 1850929, подойдут ли - х.з. Они есть в магазе "Всё для опель" на Жебрунова, можно позвонить и спросить у них - подойдут ли. А вообще этих колечек у любых автокондиционерщиков - как г.вна за баней, они их вёдрами покупают. Зелёные такие обычно. Они могут подобрать.

Крепление трубок к радиатору не выглядит надёжным, но люфтов при закручивании болтов там точно нет. Если память мне не изменяет, под уплотнительное кольцо в площадке предусмотрено небольшое углубление - как раз во избежание описанного Вами перекоса: когда закручиваешь болт, уплотнительное кольцо поджимается именно так, чтобы поверхности плотно прилегали друг к другу. Вы кольца уплотнительные какие используете? Те, которыми новый радиатор комплектовался? Можно попробовать подобрать шайбу под часть площадки, куда крутится болт, чтобы убрать перекос. Только не стальную - полиэтилен, паронит и т.п. А болтами какими прикручиваете трубки к новому радиатору? У Nissens, помнится, в комплекте были шпильки вместо родных болтов. Их нельзя было закрутить на больше длины, чем есть резьбы на шпильках. Родные болты разные по длине: нижний - длинный, верхний - короткий. Если перепутать и вкрутить длинный вверх (а, судя по размерам креплений, именно он туда и просится), то он проткнёт боковую банку радиатора сверху. И тогда радиатор остаётся только выбросить.

Это очень спорное утверждение. Вера в то, что с помощью прокатки можно придать диску идеальную геометрию, святая, но наивная. Нужно пробовать другие колёса. Хоть здесь договариваться с кем-то, кто даст перекинуть свои ровные колёса, с которыми биения нет.

Какую амплитуду радиального биения Вы способны увидеть глазами на вращающемся с большой скоростью колесе? Очевидно кривое колесо - да, а биение в пределах 1-1,5 мм? В моём случае один шиномонтажник заявил, то два диска кривые и отправил прокатывать, после чего в трёх не самых последних шинных центрах (в том числе там, где диски катают) сказали, что "Да отличные диски!". У 90% шиномонтажников и вообще сервисменов глаза, руки и голова на жопе, а Вы хотите, чтобы они что-то замечали... А так - я не настаиваю, тут каждый сам меняет, что хочет. Просто конкретно в моём случае проблема была в дисках, ни разу в яму, способную их погнуть, даже не попадавших.

В 95% случаев виноваты колёса. У меня такая же фигня была на ФФ2 моём - что только ни делал. Тормозные диски, подвеска, новая резина, новые приводы, новые ступицы... Потом просто задолбался и купил дешёвые штампованные диски по 1500 рублей за штуку взамен литых и забыл о тряске. То китайское литьё, на котором мы ездим, кривое отродясь. Оно балансируется (отбалансировать и кирпич можно), но оно геометрически кривое. Балансировка будет в порядке, а при движени будет трясти. И для того, чтобы дешёвый литой диск стал кривым, вовсе не нужно попадать в яму и гнуть его. Кривым он выходит из производства, как в моём случае.

Ну тут простой принцип: пока всё нормально, никто не будет лить в рабочий агрегат сомнительную субстанцию. Когда всё уже плохо, льют по принципу "хуже всё равно уже не будет". Но и лучше уже не становится.

Это не только в этом сервисе, да и не только в сфере авторемонта. Это вообще везде так. Тотальная профессиональная деградация. Ты и деньги платить готов, не торгуясь, лишь бы сделали. Но просто не могут, не способны по причине умственной недоразвитости и рукожопости. Основная доля трудоспособного населения сейчас - это как раз представители поколения "недоучившихся троечников". А топливные фильтры и в "Лауре" так же крутили. В этой теме вроде давно выкладывал фотки, где при закручивании фильтра аж грани на пластиковой "гайке", за которую фильтр крутится, замяли. И, появилась трещина на примерно половину окружности вокруг гайки. А я потом ехал и думал: какого хрена у меня в сухую погоду стекло двери багажника мокрое?