Юрий 123

извиняюсь- не так ответил Если это гидрокомпенсаторы клапанов ,звук похожий на клапанный .Работа гидриков зависит от самого масла и от давления .Но что тогда меняет это давление ? Ведь пока до сих пор не выявлена не только причина самого цокота , но и ЧТО именно цокотит .

Выберу время и запишу это цокот с ютуба на флешку .Есть очень хороший знакомый моторист , в современных двигателях разбирается . Пусть посмотрит и послушает ,думаю толковое скажет .Дайте ссылку ,чтоб не искать видео .

А нет ли какой либо закономерности здесь ? Например в зависимости от окружающей температуры ,температуры двигателя , используемого моторного масла ,пробега или стиля езды ? Ведь каждый с этим цокотом наверняка запомнил при каких условиях он появляется . Или вообще нет никакой закономерности при появлении цокота ? Для появления этого цокота должны быть причины и они не могут быть все время разные . Это к тому что должна быть закономерность появления .Не может её не быть .И причина скорей всего одна ,не может что-то многое вызывать одинаковые последствия .

А есть же отличия в двигателях 2, 2 дизель с механикой и автоматом ? Не только ведь прошивка разная ? Есть у кого 2,2 дизель механика 163 л. с и есть ли этот цокот ???

так сцепления то нет, оно постоянно выключено при любом положении педали

Какая Вам разница до оригинального производителя? Поищите аналоги от не менее именитых производителей. а каких именно производителей взять комплект ?

Если менять , то диск и корзину вместе ? они комплектом идут? Пробили по вину , комплект того производителя ,что идет на конвейер на заказ через 10 дней и цена около 12тр .Это как ,нормальная цена ? Продавец родственник .

Прошу помощи разобраться в чем причина .История такова, Опель Антара ,выпуск 2013 г ,2,2 дизель ,механика .Пробег за два года чуть меньше 20 т км .За эти два года было 2 случая ,когда немного припалило сцепление ,Это на песках в Витязево .Последний , второй раз , ровно год назад .И до вчерашнего дня без каких либо проблем .Вчера после трогания на светофоре при переключении на 2 передачу проваливается почти по пола педаль сцепления . Передачи туго ,но переключаются ,Проехав км 5-6 , и несколько раз нажимаю на педаль, педаль как бы восстанавливается , усилие нажатия почти приходит в норму . Нажимаю педаль до упора -сцепление выключается не полностью ,то есть ведет .Останавливаюсь ,думал утечка жидкости из системы .Под машиной потеков и капель нет ,уровень в бачке гидравлики сцепления в норме .Передачи все переключаются четко , как и до этого .Но при отпускании сцепления -полный ноль ,Только на 1 передаче машина как бы пытается стронуться с места всего на 4-5 см и стоит .И лезут всякие мысли . Если попал воздух и педаль провалилась - почему восстановилось усилие нажатия ? Если полностью сгорело сцепление -почему за несколько минут до этого оно выключалось не полностью при до упора нажатой педали ? Вопрос такой ,может ли причиной всего этого быть перепускание рабочего гидроцилиндра или его заедание ,или что-то подобное с главным гидроцилиндром сцепления ? Сцепление постоянно выключено Понятно ,что отсоединив коробку от двигателя все выяснится ,Но это если или диск или рабочий гидроцилиндр - разъединять по любому ,Подскажите в чем причина ,чтоб не разбирать лишнего

Прежде чем нести такую ахинею ,стоит хорошо подумать .Смешались в кучу кони ,люди .

И почему такого нет у GM ? http://autorambler.ru/journal/advice/10.02.2014/560986121/

Знать бы полностью ещё всё ,к чему прикасается Автотор .Можно и перепроверить для самоуспокоения .

И сливная пробка поддона двигателя бывает также от руки закручена .

Наверное шпильки есть разные .А насчет гравера ,главное затянуть две гайки между собой .А не так ,как сделано при сборке .Стоит фигурная шайба ,наконечники и одна гайка ..Если без второй гайки с нужным усилием закручивать - вырвет саму шпильку .Если недотянуть -плохой контакт и пошло-поехало .

Места там достаточно . Затянуть саму шпильку к корпусу втягивающего гайкой ,но без лишнего усилия !.Потом два или один наконечник силового кабеля .Потом , ПРИДЕРЖИВАЯ первую гайку ,притянуть вторую c необходимым усилием .Длина шпильки позволяет и гравер поставить перед второй гайкой .

Пытался провода посмотреть сверху-ничего не видно только с ямы .

И отсутствие второй гайки ,фигурная шайба не может заменить гайку .Тем более при таких токах и однопроводной схеме . Сравнить площадь контакта шайбы и гайки со шпилькой .Усилия прижатия этой шайбочки хватает только прижать саму шпильку к пластмассовому корпусу ,но этого усилия не достаточно для сжатия двух наконечников .

Отсоединить два наконечника от шпильки стартера ,соединить их вместе в коробочке изолированной .Добавить кабель от аккумулятора к стартеру и две гайки законтрить между собой ,предварительно поджав гайку на шпильке .А если интересна гарантия -так и вернуть всё как было не долго .Но ездить спокойно и не думать ....а если откажет .

Блажен ,кто верует ,или верит .

Смотрел там же ,если правильно посчитал ,там 100 пунктов .

Есть у меня мысли приобрести прибор для диагностики своего авто .Смотрел программу TIS2 WEB .Пока думаю .

У меня через 3 дня после покупки начала подкапывать солярка снизу .Залез под авто - шлангочка от бака к топливному фильтру еле-еле держалась .Снял и заново защелкнул и тьфу 3 раза . И перед поездкой в УКРАИНУ делал здесь ,НЕ У ОДА ,развал -схождение на компе .Тоже немного пришлось изменять .Ну про пробку сливную я уже писал .

у меня на ВИДОВА родственники живут .Недалеко от БРИГАНТИНЫ .

ТАКИЕ выводы по установке двигателя и сборке авто вполне логичны .

Мне до Новоросса 160 км .Да и такую замену я и сам сделаю. Перед ТО поменяю обратно .