Sergey_Antonov

Воет редуктор, выдавило масло, мастер сказал грамм 70 слилось всего. На пробке ёжик. Мастер сказал, что скорее всего шестерни в норме - нужно подшипники дефектовать какие умерли, но они этим не занимаются - сетевой сервис. Вот подумал может быть стоило бы перебрать неспешно самому, но у меня гараж тесный - снять редуктор там можно, а вот перебирать с поставленной машиной не получится - нужно выгонять, а лучше отогнать к дому за 5 км. Раньше по тоёте переднеприводной помню, что если привода снимаются, то нужно болтами стягивать ступичные подшипники для того чтобы отбуксировать куда либо. Тут так же на заду?

Всю тему не осилил. Скажите, а можно временно ездить без заднего редуктора, хотя бы на небольшие расстояния?

А зачем вы центральный воздуховод закрыли? В описании указано, что все воздуховоды в режиме авто должны быть открыты, иначе он не будет корректно работать. Он типа сам определяет, куда дуть. Может быть в этом дело. Но у меня климат тоже работает очень странно, иногда адски жарит не по делу, а иногда холодит, тоже приходится подкручивать постоянно. В том-то и дело, что работает климат некорректно в любом раскладе. У меня нет резких переходов холодно/жарко, температура достигается, но зимой или в межсезонье начинают мерзнуть ноги и спекаться голова. Зачем он постоянно дует в центральные дефлекторы - не понятно. На предыдущей машине в центральные воздух шел только летом, когда кондиционер работал, т.е. всегда соблюдалось правило "голова в холоде, а ноги в тепле". В общем автомат в этой машине совсем не годный. Да и ручной грешит - когда я ставлю режим "только в ноги", почему дует отовсюду по-маленьку? В том числе на лобовое стекло! Зимой из-за этого намерзает в районе дворников. Зимой вообще только в ноги нужно дуть, все равно теплый воздух будет подниматься и тем самым обеспечит равномерный прогрев салона. В общем логика работы этого климата не совсем ясна.

Полностью потухла приборная панель, стрелки на нулях, при включении зажигания загоралась только одна лампа сервопривода руля и вскоре потухала как положено. В дополнение не работал парктроник (горела кнопка парктроника) и небыло звуков от поворотников. Предохранители проверял тестером, некоторые снимал, но ничего не помогло. Скинул клемму на несколько секунд и все заработало. Так что рекомендую при непонятных проблемах перезагружать электронные системы таким образом.

Там ничего сложного нет, по ходу дела все понятно. Верхняя коробка впускного коллектора крепится к дроссельной заслонке обычным хомутом, таким же как на гофротрубе подходящей к коллектору. Ослабил хомут и стаскикаешь раскачивая в стороны и заслонка вся в доступе становится.

В Новосибирске каждое утро в одном и том же месте вижу GMC Terrain как антара.

Дорого! Я летом интересовался в GM-Omega стоимостью прошивки, мне озвучили цену в 7 тыс. Если не ошибаюсь, они говорили, что шьют adact. Про мультидиагностику в Новосибирске могу сказать, что с предыдущей машиной они не решили мою проблему с потерей мощности, но и денег не взяли за попытку. По сути просто отказались. Был я у них дважды, в первый раз Алексей приговорил НОВЫЙ кислородник, второй раз через неделю он не помнил ни меня, ни машину. Кислородник работал уже нормально (восстановился?). Ну и еще одну сценку наблюдал с другим клиентом, приехавшим впервые. Без вскрытия и элементарной проверки целостности проводки его приговорили к замене ЭБУ так как сигнал на клапан ХХ не выдавался и по словам Алексея 100% сгорела микросхема, аналогов которой нет. ЭБУ стоил около 30 тыс. под заказ, который они готовы были принять тут же. По всей видимости шаманы там работают.

Сталкивался я с этим Алексеем, очень своеобразный человек. Если не секрет, сколько стоила процедура?

Ехал на скорости около 70 по широкой дороге не чищенной, при перестроении и сбросе газа (механика) попал на полосу с кашей - зад уж было метнулся в сторону, но ЕСП мгновенно его поймала. Руль был практически направлен прямо. При крайних положениях руля ЕСП позволяет многое и практически спит.

Супротек не пробовал, но лет 10 назад использовал хадо на тоёте 93 года выпуска. Итак, имеем: Toyota Corolla 93', правый руль двигатель 5А, 1.5 л. 16 клапанов, трамблерный. компрессия примерно ровная, отличается не более чем на 1 очко пробег на одометре 250 тыс. реальный не знаю, но думаю +100 Жор масла 1 л на 3 тыс. Покупал хадо-тюбики в цилиндры, залил по инструкции. Итог: жор масла не прекратился, но судя по всему компрессия совсем выровнялась и двигатель стал работать практически без вибраций, я даже несколько раз заводил заведенный двигатель, потому что не ощущал ни на 5-й точке ни на руле вибраций. В продолжение истории: Двигатель перебрал самостоятель, менял кольца-колпачки и все сопутствующее. Двигатель в очень хорошем состоянии, износ минимален и весь в пределах допуска. Причина жора масла - это запавшие маслосъемные кольца. НИКАКОЙ ХИМИЕЙ ИХ КАНАВОК ПОРШНЯ НЕ ВЫТАЩИТЬ!!! После сборки двигатель больше масло не кушал, в динамике изменений небыло, хадо больше НЕ ТРЕБОВАЛ.

Ошибки нужно считывать. А лямбда ходит до 100 тыс, при плохом бензине может быть меньше.

Виновата смазка замка, она густеет на морозе и не дает мгновенно закрыться замку. Хлопать не нужно, нужно прихлопнуть и удержать на пару секунд. У меня это на второй машине работает, предыдущий замок был исключительно механический.

Номер указан по ссылке http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=9574

А где за такую цену продают такую каябу?

Когда стойка назад отбивает - это означает, что в ней осталось мало масла т.е. вытекло.

У меня механика, тапкой балуюсь редко, в основном это плавные нажатия. На адаптацию двигателя не похоже, один разок попал в большую яму и машина выбравшись начала рвать из под себя. Такое впечатление, что отходит что-то.

Купил свою осенью 2013, 2.4 механика. Заметил такую особенность - меняется настроение машинки и достаточно быстро. То отклик на педаль газа просто замечательная, то тупёж такой наступает, что при нажатии более половины хода педали слышишь утробный рык, а разгон совсем вялый. При этом когда машина "едет" то и двигатель работает тише и мягче до 2 тыс его вообще не слышно, а когда не едет, то на холостых вибрация появляется и звук как при работе дизеля. В течении получасовой поездки "настроение" может поменяться несколько раз.

И впрямь, что за элемент в котором ходит шток? Как правило это сальник, но стойка в сборе - что они там могли поменять?

На самом деле считаю, что пусть уж лучше чуть позже срабатывает, чем при любом чихе. Кстати до сих пор не отключал ESP, вероятно потому, что текущие настройки позволяют побаловаться. Да, антибукс наоборот очень быстро душит двигатель при пробуксовке, на предыдущей машине "удушение" было более плавным и понятным, а тут резкий, неожиданный сброс скорости.

Тоже озаботился. Сначала ездил и радовался, что теплый салон и быстро прогревается, из дюз воздух горячий шел еле рука терпела. А тут жахнуло -30-35, чувствую медленно прогревается даже при длительном движении, мотор не нагревается выше 77 градусов, грешил на холод и открытый двигатель. Затем потеплело до -18-20, но медленный прогрев салона остался, поездка в пробках 10 км занимает минут 40-50 и лишь под конец поездки в машине тепло. Сейчас на обеде вышел и завел авто, температура -11, 1. стою грею и попутно трогаю шланги радиатора - холодные. 2. газую, довожу температуру до 65 - шланги холодные 3. температура 75, верхний шланг теплеет ближе к двигателю 4. температура 77, верхний шланг быстро становится горячим и температура двигателя падает сначала до 72, а потом до 68 Как я понимаю термостат открылся при 77 градусах, а должен при 87. Что датчик температуры врёт можно исключить т.к. объективно стало холоднее в салоне. Да, климат начинает дуть при 75 градусах, но в данном опыте я его отключил т.е. он не влиял на показания. Напрашивается вопрос: это к замене термостата?

Все двери хорошо закрываются, передние с благородным глухим хлопком. Проблема с задней пятой дверью, вроде все закрывается/открывается, но с каким-то скрежетом и видно что при закрытии ее немного уводит в сторону и зазоры получаются неравномерные. Как регулируется задняя дверь кто знает?

Тоже была мазда премаси 2001 года, на ней ESP срабатывала например при сносе задней оси на пологих поворотах и подъемах и это мне казалось более чем корректным т.е. она практически не вмешивалась, но когда происходил снос который я считал контроллируемым она тут же помогала ликвидировать его. На антаре же снос кажется уже не контроллируемым и тут раз и какая-то невзрачная помощь.

У меня трещит панель и скрипит пенопласт сзади. Телега!

А у нас сегодня снегопад и я выезжая со светофора направо на просторную широкую (6 полос в моем направлении) и пустую дорогу дал газу, так сказать дрифтанул в хорошем смысле слова. Добился щелчка колодки где-то сзади и дрифт прекратил свое развитие.

ESP учитывает поворот руля, получается когда ты выворачиваешь руль в право, а машина все еще поворачивает влево, то ESP вмешивается быстрее, чем в тех же условиях в повернутым влево рулём.