Mexican

Правильно отрегулированный ближний свет не должен никого слепить. Утомление зрения днем и быстрое старение - это очень субъективные вещи. Абсолютно не согласен с Алексой, по поводу снижения безопасности при езде с ближним светом. У меня полярное мнение. Разумеется, тоже его никому не навязываю. Для меня лучше, когда машины и встречные и попутные включают свет. Кстати, те кто ездит по Москве, обратите внимание, сколько людей ездит с включенным ближним. Такого не было несколько лет назад.

Белый Диски супер! 5 баллов!!!

Не совсем по теме, но тоже всегда включаю ближний свет. Хотя передвигаюсь 95% по Москве. Стал включать давно, еще до изменения ПДД. Я за то, чтобы в правилах был пункт о том, чтобы всегда передвигаться с включённым ближним. Считаю, что это элемент пассивной безопасности. Меня, честно говоря, веселят разговоры о том, что некоторых людей останавливает от совершения или несовершения некоторых действий законодательство. Не надо смотреть с оглядкой на государство и ABS. Закон (и тормоза) должны быть в голове! :(/>/>

Сразу скажу речь идет не об Антаре. Я где-то находил информацию, о том, что можно вернуть автомобиль на гарантии, если его нельзя эксплуатировать больше чем 30 дней в году. Возможно я ошибаюсь в цифрах. Но у меня к вам вопрос, коллеги, где найти по этому поводу информацию в сети? Подскажите, если знаете какие-то ссылки.

15

У меня защита стоит. Уже несколько раз чиркал ею обо что-то торчащее из того места, где собирался проехать (дорога по-русски). Не думаю что дошло бы до пробитого картера, но все равно пусть уж по железяке этой чиркает, чем по картеру. В общем, пока я ей толькоблагодарен. Тоже почти ничего не улучшаю в машине. Правда щетки поменял. Родные - откровенно плохие.

Ненормально это. У меня с самого начала было 13-14 (АКПП). И заводится в -30С.

Я хотел белый. Потом труднее продать. Об этом тоже приходится думать, к сожалению.

У меня на спидометре 11500, купил в конце октября 2007 г. Ощущения от эксплуатации похожие, кроме того, что справа у меня ничего не стучит. Появился сверчок где-то слева, где включается ближний свет. Дребезжит на мелкой гребенке. Что это такое - пока не выяснил. В остальном машина устраивает. А насчет мощности могу сказать следующее: у моего друга Ford Explorer с 300-сильным движком, так он недавно признался, что ему уже не хватает. Так что опять срабатывает закон возрастающих потребностей. Этому надо радоваться, ибо у нас со 140 л.с. есть возможности для роста. :)/>/>

Добавлю от себя. Выбирать нужно не бензин, а заправку!

Согласен с Iceberg. Тоже хочу перепрограммировать на подобный диапазон. Iceberg, если выясните что-то на этот счет, отпишитесь, плз.

Купил себе новый телефон. Samsung G-600. Подключается не всегда с первого раза. Зато если подключился, то связь держит.

Проблема такая встречается. И лекарства пока не найдено. Читайте форум. Только зачем писать одно и тоже в разных темах?

Обычно я заправляюсь под завязку. При включении зажигания после такой заправки комп показывает, что осталось проехать 450 км в среднем.

И правильно! Счастье нужно ковать своими руками. ;)/>/>

Согласен. Модератор, АУ!

Пишу здесь, хотя тема была про рейлинги, пардон... Могу Вас огорчить, 2.4 АКПП в этом диапазоне разгоняется хуже, чем от 0 до 80. Комфортно Вам будет обгонять или нет, зависит от опыта эксплуатации других машин. Честно говоря, при обгоне я лично не чувствовал запаса мощности, т.е. обгоняешь только тапку в пол.

Для тех, кто не читает форум по Каптиве. Нарыл там интересную информацию, за что отдельное спасибо VNP212. "Конструктивно все гидромеханические коробки передач выполнены по-разному, но принцип их работы одинаков. Все подчинено главной цели - по возможности более плавно изменять передаточное число трансмиссии в зависимости от скорости автомобиля и условии движения. Для этого крутящий момент от двигателя подается сначала на гидротрансформатор. Внутри него - три лопастных колеса: насосное жестко связано с коленчатым валом, турбинное воспринимает крутящий момент, передаваемый специальным маслом, которым заполнен гидротрансформатор, а среднее колесо - реактор - обеспечивает необходимую характеристику изменения крутящего момента. То есть жесткой связи двигателя с ведущими колесами, как в механической трансмиссии с включенным сцеплением, нет - турбина и насос всегда проскальзывают относительно друг друга. Причем характеристика гидротрансформатора такова, что автомобиль с включенной передачей и работающим на холостом ходу двигателем можно легко удерживать на месте тормозами - именно так и надлежит поступать при коротких остановках. Исправная гидромеханическая коробка должна включаться довольно быстро, с задержкой не более секунды, вовремя переключать передачи с небольшим толчком и без заметной пробуксовки. Все переключения вперед-назад происходят через нейтраль, и при этом автомобиль должен быть неподвижен. Железное правило - сначала затормозить до полной остановки! И только тогда переходить через нейтраль. Включать режим parking нужно опять же только после полной остановки. Конечно, механизм трансмиссионного тормоза имеет "защиту от дурака": если перевести контроллер в положение P на ходу, раздается треск - это стопор тормоза отскакивает от зубчатого венца, преодолевая сопротивление пружины. Но, во-первых, тормозного момента он в таких условиях не создает, а во-вторых, треск может смениться хрустом - и стопор "прикажет долго жить". Но после полной остановки работает он эффективно - автомобиль на "паркинге" можно смело оставлять даже на подъемах. Правда, в таких случаях лучше сначала все же затянуть стояночный тормоз и потом в начале движения сперва включить нужный диапазон, а потом снять машину с "ручника" - иначе выключение "паркинга" будет сопровождаться гулким ударом по трансмиссии. Ресурс автоматической трансмиссии можно продлить, выполняя довольно простые рекомендации. Например, очевидно, что любое переключение коробки через нейтраль заставляет работать все фрикционы, ленты и клапаны "по полной программе". Поэтому, начиная движение из "паркинга", лучше быстро "проскочить" рычагом задний ход - чтобы тот не успел включиться. То же самое относится к торможению - после полной остановки машины нужно сразу "перекинуть" контроллер через N и R в положение P. Поэтому же не следует у каждого светофора включать нейтраль, а еще (по многим соображениям) - не пользоваться накатом: диапазон N нужно практически исключить из числа рабочих. На кратковременных стоянках лучше держать машину тормозом, а на длительных - включать parking. Естественно, на ресурс автоматической коробки влияет и манера вождения. Ведь при переключении передач фрикционы и ленты работают под нагрузкой тем большей, чем выше обороты двигателя и его крутящий момент. Из этого следует простой вывод - чем меньше жмешь на газ, тем дольше проживет трансмиссия. Именно поэтому лучше пореже пользоваться режимом kick-down, а диапазоны на ходу переключать при отпущенной педали акселератора. В каких ситуациях обычно губят коробки? Помимо уже упоминавшегося переключения взад-вперед на ходу, самый типичный случай - долгая интенсивная пробуксовка в снегу, на льду или в грязи без включения пониженного диапазона. Если у машины нет системы контроля тяги (traction control) и достаточно мощный двигатель, то свободно крутящееся колесо как бы имитирует слишком быстрый разгон автомобиля, и гидромеханика честно старается успеть перебрать все передачи, а фрикционы и ленты при этом подгорают. Вдобавок бешеные нагрузки испытывает дифференциал - и часто их не выдерживает. Особенно опасны попытки выбраться из тяжелой ситуации, "раскачивая" машину взад-вперед переключениями ближних позиций R и D - так была загублена не одна трансмиссия дорогих джипов... Еще одна "криминогенная" ситуация - буксировка автомобиля с неработающим двигателем. Это смертельно опасно для коробки! Ведь масляный насос приводится прямо от коленчатого вала, и даже при включенной нейтрали некоторые планетарные шестерни со своими фрикционами приводятся в движение от выходного вала без смазки. Так что лучше транспортировать неисправный автомобиль с "автоматом" или с полной погрузкой на эвакуатор, или подцепляя его ведущие колеса, чтобы они были приподняты. Ну а если это невозможно, то буксировать такую машину нужно "медленно и печально" - со скоростью не более 30-40 км/ч на небольшие, по возможности, расстояния. И конечно, на нейтрали. При этом лучше долить в коробку лишних пару литров масла - чтобы "потроха" смазывались хотя бы разбрызгиванием. Потом не забудьте удалить излишки! Еще говорят, автомат пагубно сказывается на проходимости автомобиля. И это не так. Именно потому, что "завязнуть по уши" с автоматом сложнее - как раз за счет того, что он позволяет плавно, без рывков двигаться. Если вы все-таки застряли на автомате, то помните: машину нельзя "раскачивать" так, как вы это делаете с "механикой", - можете загубить коробку. Вы должны поставить рычаг управления коробкой на низшую передачу и, пользуясь педалью газа как сцеплением, попробовать выбраться. Блокировать переключение на повышенные передачи необходимо потому, что коробка-автомат - это механизм с заданной программой, по которой практически при каждом сбросе педали газа будет происходить переключение передачи на следующую. Выбраться из ямы с автоматом будет посложнее, но и застрять, уверяю вас, тоже. Неблагоприятные режимы: - езда на "холодной" коробке на расстояния до 8 км; - буксировка прицепов и автомобилей; - езда по слабонесущему грунту или по снегу с частым продолжительным буксованием и сменой режимов движения; - длительное движение в пробках в сочетании с попытками резкого старта или увеличения скорости ("рывки со светофоров"). Рекомендации по зимней эксплуатации: - Прогревайте перед началом движения не только двигатель, но и коробку. Для этого: удерживая машину на месте рабочим и стояночным тормозами, переведите рычаг селектора в положение D(OD) на 10-15 секунд и слегка увеличьте обороты двигателя (до 1300-1500). Потом включите нейтраль и сделайте полуминутный перерыв. Всю процедуру повторите еще один или два раза. - При езде по тяжелой дороге или при буксировке выбирайте режим L (1). Перед включением заднего хода в течение 3-5 секунд подержите селектор на нейтрали (N), а трогайтесь через 3-5 секунд после установки рычага селектора в нужную позицию."

Включал несколько раз эту систему. Ничего подобного замечено не было.

Совершенно верно! Кстати, это обсуждалось в форуме. Вот ссылка http://www.astra-h.ru/test_bk.html

А Вы в курсе, что рейлинги не самая высокая точка на машине? Там еще антенна торчит сантиметров на 20. Вы ее будете каждый раз откручивать или снимете раз и навсегда? :(/>/>

Это уже подробно обсуждалось на форуме!

Не знаю немецкого (считать до 10 могу), но предполагаю, что предлагает сначала выбрать тип операции. Т.е. вы можете открыть список контактов или перейти в меню набора номера цифрами. Вы попробуйте повоторите один из пунктов, которые она произносит. Если сумеете справиться с акцентом, то увидите результат. У меня получалось набирать номер по-немецки, по одной цифре. Правда, как дать команду "Позвонить" я не догадался. Подозреваю, что для англ.языка нужна перепрошивка.

Так съезди в любой сервис, который этим занимается, они посмотрят и скажут, что вообще можно сделать. Иногда можно обойтись и косметическим ремонтом, без перекраски.

Я читал где-то, что стеклоподъемники программируются. Типа поднял в верхнее положение, нужно подержать нажатую кнопку несколько секунд и комп запоминает, что это самый верх. Так же внизу. Но не ручаюсь, что это работает на Антаре.