Convert294

Ну дак по крупицам качество и складывается.Ну если без усилка то можно и так, только желательно вибропластом вокруг проклеить все равно)) А если речь пойдет про сдвоенный мощный мидбас с хорошим усилком, тогда точно пластиковые подиумы не покатят.

Ну в Шевроле Круз на таких же пластмассках родные динамики стоят и что? Эти пластмасски просто для крепления динамика к двери. А вот деревянное кольцо еще и гасит вибрации. А чтоб не расслаивалось для этого и красят.

Скорее всего давно все посчитано. На рынках то по 50р делают из обрези 8-10мм фанеру. Своими же руками 15-20мм фанеру взять, выпилить по месту, а не универсально, покрасить чтобы не разбухало - это будет очень хорошо. Деревяшка сама по себе гасит вибрации, а пластмасса наоборот проводит.

Пластмасса то хуже чем дерево.Я бы такие пильнул бы да и поставил.

Это че за бяка?

http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3118-blog-instalytor/Во втором сообщении написано.

Ну а на AR 12В появляется при включении ГУ и пропадает при выключении?

Не могу подобрать слов)))

Я поэтому про тестер и упомянул, потому что кто-нибудь щас скажет за какой провод зацепиться, но 100%гарантии правильности не будет, потому что и китайцы могут цвета проводов поменять. Я не помню какие провода там за магнитолой, а фотки у Вас малоинформативные, так что можно и без восклицательных знаков обойтись. Извините что заставил вас прочитать несколько лишних строк.

Обычно голубой или голубо/белый это или remout или выход на активную антенну "+", можно брать или то или другое. Берется тестер и прозванивается. Или лампочна контролка.А пин AR nо пустой вдобавок.

Кстати очень интересно, как проводка сигнализации, сгорев, потащила за собой бензонасос?! Это очень маловероятно.Обычно так и бывает, что как только что-то сгорит, так сигналка сразу виновата! Да и не понятно что такое "сгорела проводка сигналки".

Клаксон и ксенон будут работать на столетнем высаженом аккумуляторе, а вот для прокрутки стартера нужно очень много энергии, заряженный акум.Если машина не заводиТся, значит что-то не дает ей заводиТЬся.

А никому не была известно примерная мощность усилка, а теперь все стало понятно. Никто не говорил что обязательно надо тянуть кабель именно 25мм с кондером, для такого усилка хватит в два раза меньше это точно, и без кондера.Я считаю что при комплектации с усилком идет другая проводка, а именно с силовым кабелем для него. Скорее всего это верно. Что мешает протянуть кабель? Вот прицепились - за какой да за какой. Да нет его там. Если прицепитесь за существующий, то работать будет, но это будет неправильно. Вам любой электрик скажет что так будет неправильно. Клеммы на АКБ менять не надо, а вот колбу можно поставить, ампер на 50 пред туда воткнуть. Кажется что у Вас подход какой то несерьезный...

Ну сигнализация тут нипричем. Да и замена акума тут тоже нипричем. Важно - когда появилась такая проблема?

Я не думаю что виноват тут монитор и что задержка на его питание поможет. Чтоб убрать сброс при включении зажигания, нужно перекинуть питание напрямую на акум, ну и через реле сделать. Я вот все так планирую сделать, да никак не соберусь...

Есть такие. Управляющий я бы взял от АСС, их в пороге должно быть немало. Силовой в гофре по левому борту вместе с управляющим.

Я бы не стал использовать кабель, который рассчитан на питание определенных потребителей для питания саба, который потребляет, скорее всего, поболее чем все эти потребители, для которых проведен этот кабель. В момент максимальных нагрузок будет каждый раз гореть силовой предохранитель. Любой саб, даже на 100Вт, подключают отдельным кабелем. Это вам не remout зацепить на прикуриватель. Или тяга от замка 4шт, или жесткая проволока такой же формы.

Я тоже считаю что твиттеры должны стоять только спереди. Но люди ставят везде компонентную акустику, потому что дороже и престижней и потом говорят - ООО, круто звучит, ничуть не хуже, а даже лучше!!!

Дак тоже делал складываемую спинку?

Говоря простым языком: когда пипка поднимается, то силовые части замка не двигаются, то есть дверь можно и не прижимать. Если сказать по другому: в момент прижатия двери, механизм, отвечающий за отпирание замка, откуда выскакивает пипка, не испытывает никаких воздействий.Во первых надо сначала попробовать вручную передернуть, может что новое выяснится. А вобще изнутри должно всегда открываться, если не стоит детской блокировки и не активирован deadlock. Ручка внутренняя вхолостую гоняет или стопорится? Короче в любом случае ехать к дилеру в тот момент, когда дверь однажды не откроется. Думается что замок на замену.

Дак выступает вроде за габариты релингов. Ну сломаешь-поставишь старую))

Блок сигналки за приборкой почти всегда, это первый этап, а потом уж куда сирену вывели с концевиком и датчиком температуры можно только догадываться, каждый мастер делает по-разному - жгут то один и где делать ответвления-как кому удобно. Сирену ставят над двигателем, потому что выход из салона в капот всегда где то рядом и лишние провода не охота тянуть в другое место.

Читай тут http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1872-chip-tjuning-32-i-24/У меня технически идентичная машина. Я писал в той теме. Не стал бы советовать чиповать наш движок.

Да вроде нет определенной зависимости месторасположения сирены и блока сигнализации. Сирену всегда над двигателем крепят, там удобно. Да и сигналку 90% в одно и то же место кладут. Но бывает по-всякому.

Давить на дверь бесполезно, это никак не взаимосвязано с мотором, который открывает сам замок. А пипка то выскакивает в те моменты, когда дверь не открывается?