Convert294

Вот что у меня получилось https://www.youtube.com/watch?v=DY8ENevKS1o Подробности в блоге.

Мне кажется эту тему все же стоит перенести в доработки и тюнинг. По крайней мере для рестайла это актуально. Заказал себе эти разъемы чертовы, придут якобы через две недели. Вчера и позавчера искал сигнал "+", который идет в двери вместе с подсветкой салона, это согласно схеме, приведенной Jet'ом Li. И вот че: нифига там нет ни до двери, ни после двери, никаких сигналов ни минус ни плюс при открытии двери не появляется; эти черти точно проводку поменяли, и искоренили этот проводок насмерть! Так же в двери нет постоянного плюса (ну это ожидаемо), поэтому плюс будем заводить туда сами. Идея: дверь открывается - загорается соответствующий фонарик. Как придут разъемы сделаю отчет, ну а пока пойду проводить провода в двери, ох и нелегкое это дело. Между прочим кто не хочет проводить провода в двери, тот может и так сделать, разобрав только одну обшивку, но тогда подсветка будет только тогда когда включено или АСС или Зажигание. Ждемс-с.

Вот так выглядит готовая версия. А вот так полуфабрикат Слева вверху обведен диод ручника и стрелкой показано место впайки провода для сигнала ручника. Брать нужно с резистора, но перед ним, а не после, потому что после резистора идет уже 1,98 вольт, а перед ним нормальные 12В. На фото отмечено кругами элементы диодной ленты с резисторами, которые я использовал. Еще раз повторюсь: нет разницы-или брать в магазине радиотоваров отдельно светодиоды и резисторы или брать диодную ленту и расформировывать ее по запчастям. Диоды одни и те же что там что там. Просто диодная лента у меня была и по-моему это отличное решение! Она уже имеет законченную электронную схему, которую просто нужно переформировать в другой вид. После засыхания клея провода были аккуратно уложены и приклеены к плате. Кстати отверстия в белой накладке, та что выше на фото пришлось изрядно расширить, т.к. они только для одного диода.

Нет, не припаивал, а приклеивал рядом с оранжевыми через бумажную прокладку, чтоб исключить замыкание. контактов разных диодов. Между приклеиными диодами тонкие проводочки и сопротивления.

Скину вечером фотки. Еще если найду, вроде бы в компе домашнем была одна фотка с изображением разобранной панели и на ней дополнительные диоды, выложу. Сейчас на рабочем просто тоже ничего нет.

Вы неправильно поняли про диодную ленту. Я же написал что я использовал из нее диоды и сопротивления-то есть только компоненты, а саму ленту выкинул. И инсталлировал я их не абы как, все же бы и не сунулся если руки не на месте были. Можно на любых диодах такую подсветку собрать. Это уже дело электриков, не Ваше, как они будут такую подсветку организовывать.

Ну это я себе делал и не один день. Если такую работу провести один раз, то потом уже ничего сложного, хотя кому как... Я расписал инструкцию, правда без фото, в мом блоге. Можно это сделать и без допканала сигналки, особенно на АКПП.

Схема работает так: заводим машину, сигналка это видит и срабатывает реле Р1 через запрограммированные 3 сек. Без общего реле Р1 никак не обойтись, иначе при повороте ключа в "зажигание" будет моргать ДХО, пока реле времени через время не сработает и не отрубит питание, это если на ручнике стоите. Если в основном стоянка без ручника, то можно обойтись и без реле Р1, а сразу подавать "зажигание" на второе реле Р2. Но у первого реле, как мы видим, есть вторая группа контактов, она отвечает за подачу питания на катушку реле Р2. Сделано это для того чтобы когда стоишь ночью с габаритами и выключеным двигателем, то реле Р2 не работает и не высасывает акум, так как контакты реле Р1 разомкнуты! Но это тоже не обязательно, т.к. маленькое реле жрет наверно около 30мА, это очень мало. С первым реле разобрались и поняли, что кто не имеет сигналки с программируемыми допканалами, тот обходится без первого реле Р1. Р2 при подаче на него питания с габаритов переключает контакты и размыкает наше "зажигание", которое проходя через РВ включает нам реле Р3 и Р4 с нашими потребителями противотуманками и светодиодами. Тут понятно, что если горит ближний, то габариты тоже горят и схема так же собирается, это я про режим АВТО. Дальше Реле Времени (РВ). Я заказывал его из Китая с Алиэкспресса, но можно найти и в России, но проблематично, т.к. надо 12вольтовое, а это дефицит. Здесь нужно сказать, что сигнал со светодиода ручника брать нужно очень аккуратно, а главное понять где он, потому что плата панели приборов такая хитрая и вся цифровая, что страшно туда лезть. Фоток именно того места, где я брал "-" с ручника не осталось, но кто соберется делать сию схему или что-то похожее-скиньте фотку-я покажу. Почему используется именно реле времени, а потому что при затягивании ручника, светодиод, сука, моргает, и наши потребители моргают вместе с ним если вместо РВ использовать обычное реле. Я так и ездил, пока ждал РВ из Китая. Когда он затянется, то через 2-3 сек РВ переключает контакты. В момент моргания не успевает пройти 2-3 сек, поэтому РВ не срабатывает. Важно на катушку РВ подать "зажигание" самое основное, которое берется с замка зажигания, а не которое мы подаем через реле - там где крестик значит так не соединять(!), хотя кажется что зажигание одно. Но опять же, если Вы обошлись без Р1, то тогда крестик соединяем. После РВ идут реле на потребители Р3 и Р4. Понятно что на Р3 нужно подать "хороший" плюс и через предохранитель; хватает 15А, если меньше, то могут быть случаи выгорания нити. Здесь сделано два реле отдельно Р3 и Р4, а не одно для обоих потребителей, для того чтобы при включенном ближнем и включении с кнопки туманок у нас не шел обратный плюс на белую подсветку приборов, иначе будет двойная подсветка. Сначала у меня так и получилось, я аж офигел увидев такое!!! Можно Р3 и Р4 заменить на одно реле но с двумя группами контаков, но помним, что для розжига туманок нужны хорошие контакты ампер на 30. Подключение к туманкам реализуем сняв любую фару, лучше левую, и протянув провод до ПТ, подцепляем его параллельно штатному, врезаемся короче, запаиваемся, изолируем, собираем все на места. Насколько я помню, "+" туманок это фиолетовый провод, минус-черный. Вот к фиолетовому и цепляем. Светодиодная подсветка была создана из светодиодной ленты, были выпаяны светодиоды и вырезаны сопротивления. Далее на этих компонентах я собрал ту же самую светодиодную ленту, но на проводах нужной длины, светодиоды клеил рядом с оранжевыми. Фоток нет, потому что я это сделал месяца полтора назад, тогда не фоткал к сожалению. А доделал схему только сейчас.

Сопли для понимания объема работы, хотя там действительно нифига не понятно...Подсветка в разных цветах реализована с помощью дополнительных диодов, а именно рядом со штатными диодами я монтировал свои дополнительные, вот и весь секрет, но только не все так просто, опять же-пришлось брать напильник и еще кучу инструмента чтоб мои диоды освещали то что нужно, кто разбирал панель поймет, а кто не разбирал тот вряд ли поймет... БК никак не меняет своего алгоритма работы, когда включены габариты или ближний, то притухает, когда выключены габариты и ближний-горит ДХО и ярко светит БК. Схему нарисую чуть позже.

Покатался я на прошивках и на какой то подобранной и на написанной специально под меня, потом обратно родную прошивку вернули и я на ней покатался. Вобщем разница есть, но очень маленькая, не стоит своих денег. Вот когда катализаторы умрут, тогда и надо прошиваться. Никого не отговариваю, но и не советую особо.

Мужик, у меня не может быть заблуждений, я сигналки ставил три года подряд каждый день не по одной. Читай выше очень внимательно, я все правильно написал. Может быть работу иммо вы знаете, но работу сигналок и обходчиков, принцип их работы и взаимосвязи не знаете. Еще раз говорю читайте выше очень внимательно. Инструкцию по установке сигналки в руки и изучать. Если останутся вопросы - вличку, подскажу, но только не надо писать бред и отпугивать людей от установки сигналок с автозапуском, потому что это удобная и полезная вещь и штатный иммобилайзер остается штатно работать и никак не умаляется его угоностойкость при установке сигналки с обходчиком иммобилайзера. Головой бы установщика об руль ударить несколько раз! Так автомобили под угон готовят.

Наконец то я закончил еще один проект - ДХО. Собрана космическая схема на пяти реле, одно из которых реле времени. Одно отвечает за общую подачу питания после завода двигателя, второе-за отключение ДХО при включении габаритов-ближнего, третье (реле времени)-за отключение ДХО от ручника, четвертое и пятое реле включают сами туманки и панель . Вдаваться в подробности этого дела я не буду, потому что вряд ли кто из Антароводов будет делать так же себе. Но если кому интересно, то спрашивайте, могу и схему нарисовать. Прилагаю фото этого безобразия, но, конечно же, это безобразие потом все хорошо уложилось и замоталось нормально. Просто с таким количеством проводов и бесконечными переделками и добавлениями в схему я уже потом плюнул на красоту! Подробности на видео. MVI_3676.avi Только забыл сказать про режим АВТО, в этом режиме я и буду ездить когда мне поменяют датчик света, режим авто включает габариты и ближний сразу, что повторяет переключение ручки на "габариты" рукой, то есть ДХО так же гаснут. Так же на видео не продемонстрирована возможность включения ПТ с габаритами или ближним - если хочется включить туманки-включаем-они загораются и на панели загорается соответствующий значок. В ПТ стоит ксенон, поэтому по смыслу как раз идентично ДХО-светит в глаза! При этом режиме горят только туманки и только панель приборов. Кстати ни одно реле не работает без работающего двигателя, волноваться по поводу высасывания акума не приходится. Делал подобную схема на Cruze, дак там гораздо проще получилось.

Закончил делать ДХО и не могу видео файл сюда вставить...

Ну у всех по-разному, у кого то без задержки, у кого то с задержкой. Видимо обратные клапана есть в моторчиках, но не у всех держат.

Попутно еще поставил обратный клапан на трубку воды к передним форсункам, потому что стал замечать, что и к передним тоже не всегда вода доходит быстро. Назад поставил сразу после покупки авто, там то вобще беда с этим! Теперь вода подается всегда без задержек. Это реально работает, хотя есть товарищи, которые противятся и оспаривают... Номер детали 85321-26020 от Тойоты.

Идем дальше... Заказал из Китая хромированные оправы - там дешевле получилось, но детали оригинальные, не "китайские", у них же там тоже Антары есть. А заглушки, те, на которые оправы одеваются, купил здесь, тоже по сходной цене у приятеля в автозапчастях. Пошел ставить: Снял верхнюю облицовку (11 пистонов), освободив доступ для откручивания скрытого болта, держащего фару. Для этого я использую острое шило, где то уже писал про это, пистоны остаются как новые, ничего не ломается. Сняв фару, смотрим на крепление заглушки и видим на первый взгляд простые защелки, которые приходят в зацепление с бампером. Но это только на первый взгляд. Просто так защелки не отгибаются и не выходят из зацепления. Применяем подручные средства, можно кусочки пластиковой карты или что-то подобное. Отгибаем защелку отверткой с нормальным таким усилием и вставляем подручное средство между деталями зацепления. Таким образом мы сможем подложить подкладки только под три замка, остальные четыре, которые находятся ближе к борту авто и понизу, будем демонтировать тяни-методом, потому что до них нет доступа. В тех местах где мы подложили подкладки берем длинную плоскую отвертку и давим на замки, чтоб накладка ПТ выходила из бампера наружу. Потихоньку замочки будут выходить из зацепления, а накладка ПТ будет оттопыриваться. Когда зацепления больше нет, то можно доставать прокладочки. Ну и когда три крепления освободились - тянем на себя все остальное очень аккуратно, но сильно. Дальше видим саму ПТ фару и понимаем почему она болтается, как будто незакрепленная - вместо болтового соединения на рестайле используется шарнирное соединение, притом что во всех трех точках, и вот шарниры туманки как раз и сильно люфтят во втулках. Берем изоленту и наматываем пару оборотов вокруг шарниров, кроме регулировочного, вставляем назад, но идет уже с хорошим усилием, брызгаем WD или смазываем чем угодно и толкаем сильно, но аккуратно, особенно крепление, которое с регулировочным болтом. Ставим хромовые взамен нехромовых, собираем все в обратном порядке, ездим радуемся :D Сравнение: Надо добавить, что владельцы Cosmo могут сразу похвастать такой красотой, а вот Enjoy с завода обделен.

Надо проверить. Я даже не подумал об этом, ибо разъем зашел хорошо... Сегодня с утра обнаружил царапину возле отверстия для, туда куда тяга вставляется чтоб ГУ достать, вдобавок когда они достали майфун, то обратно запихать нормально не смогли (торчит от панели миллиметра на 3-4, так и отдали, суки позорные, теперь самому заново все провода укладывать. Позвонил в ОД все им высказал, будем что-то придумывать за царапину...

Хорошая информация)) Видимо диагност увидел что значения какие нибудь левые...

Приговорили молдинг на фото выше на замену. Если будет такая же фигня через два-три месяца, то действительно проще в пленку закатать или покрасить, чем ездить к этим чертям ОД бензин тратить.

Ставил китайскую ГУ, и некоторое время ездил без верхний сетки, закрывающей центральный динамик. Датчик света не подключал, он остался в сетке. Раньше было так: датчик видит яркий свет - нет ближнего, не горит панель приборов; в темноте все загоралось, -ну это как и должно быть. После установки сетки и подключении датчика света решил проверить его работу и выяснил что теперь в положении АВТО свет горит всегда, даже на ярком солнце. Поехал к ОД, они приговорили датчик света на замену по гарантии. Жду датчик. Мне интересно, это совпадение что ли такое, что перед демонтажом сетки все работало, а после установки сетки перестало работать или чОО?.. Сетка с датчиком не падала, не мерзла и не нагревалась. А не могло случиться такое, что при включении ближнего без датчика света сбивается какая нибудь настройка, типа нулевая точка отсчета яркости, кто знает?

Если ничего не сломал, то почему говоришь "курочить"?

Блин, с таким опросом и голосовать то не хочется. НравитЬся можно самому себе, а машина нам всем нравиТСя, если конечно на Туареге не поездили еще))

Ну что, больше никто из Перми не добавился к нам?

Вот здесь выбери Антару, там все написано с рисунками http://www.ultrastar.ru/6304/6306

По такой схеме нормальный акум должен высосаться очень быстро, как его еще хватило на 10мин...