w_major

Либо ссылка должна была быть, либо фотка, но мы видим просто текст. Но не факт, что блок управления муфтой сходу приживётся. Уже вроде было, что не пошло у кого то. А что с СБ эксперементировать хотите? Поставить в "новый" СБ, не трогая родной, чтобы ездить нормально, пока "новый" перебирать буду. Муфту буду переставлять родную - в нее не лезу. Отсюда и вопрос, есть ли отличия по шлицам и передаточному числу?

Да, малость перегнул от впечатлений, когда ее откручивали вдвоем с большим рычагом (235 - это половина от 500, т.е. все равно, очень сильно - мой вес на полметровом рычаге, и это затяжка, откручивать после нескольких лет плюсуй минимум процентов 20). Гайка на вид обычная с отбортовкой.

1. Проверить в режиме "ближний" на отстыкованном разъеме фары наличие 12В, если мозги будут показывать ошибку - вставить в разъем на проводах лампочку, отсюда и грести в одну или другую сторону (фара или проводка). 2. Проверить на колодке реле на силовом контакте наличие 12В и на командном наличие 12В при включении. Дальше аналогично п.1 (проводка от предохранителей к реле или проводка к фаре).

Я обычно малость (не больше полстакана) сливаю в чистую посуду, если все норм - доливаю из остатков после замены. Часть, ес-но мимо, на руки, делаю на не горячую. Доливаю приблизительно - на много не промахнешься. Но нужна сноровка, чтобы много не вылилось.

Надо не почаще менять - а почаще контролировать состояние и уровень (делать коррекцию жидкости АКПП, хотя бы через ТО). И, когда начинается достаточно заметное потемнение и/или изменение запаха, тогда менять. А так может и на 100 тык хватить - какая езда (навал, овощ, бездорожье, прицеп и т.д.), которая сильно влияет на величину пробега между заменами (для Европы, вообще, на весь срок службы :D: ). А Дексрон 6, как ни назови, он таким и останется с определенными допусками, остальное только качество изготовителя. И тойотовский не самый плохой из них, чтоб через 30 тык под обязательную замену.

Довелось проехать на Хайлюксе с автоматом - вот где коробас "странный", машину знаю - не напрягали, практически все 62 тык по нормальным дорогам, а толчки по сравнению с моей (переключение практически не заметно - тахометр и звук мотора, иногда легонький толчок бывает не регулярно, возможно из-за дороги - камешки, неровности) достаточно ощутимые. Отношу к особенностям самой коробки. Возможно и у formatorhdd все на уровне плацебо, начнет прогрессировать - тогда надо обратить внимание. ИМХО - не надо лезть в механизм, если нет к тому достаточно серьезных причин.

Тогда причина серьезнее. Если толчки не сильные и не напрягают, то можно пока поездить так (процедура адаптации не повредит). Если нет - то нужна полная диагностика у спецов по АКПП, пока болячка не вылезла во что-то более серьезное. И повторюсь - какое было состояние слитой жижи?

Если это первая замена - то, наиболее вероятная причина, что свежей жижей вымыло отложения из углов и они где-то частично перекрывают рабочие каналы (клапана, жиклеры поршней и т.п.) . На холодную вязкость побольше - проходит хуже, разогревается - становится пожиже, проходит лучше. Лечение - дополнительная промывка системы (замена жижи - обязательно контролировать состояние того, что сливается). Можно, конечно, попробовать переобучить, но вероятность, что это поможет, меньше, но не исключена.

Кто подскажет, такой: Редуктор заднего моста Опель Антара - 2.4 2007 года, на мою подойдет? Хочу поэкспериментировать с СБ.

На Каптива-клубе не рекомендуют в наши редуктора ZIC.

Я пользую https://www.autodoc.ru/part/fuchs--979/600891626/ (не реклама - ИМХО, штрих-код Германия, многостраничный стикер-наклейка с инструкцией и описанием), почему-то нет доверия к Тоташи - сингапурское масло не японское, в Японии только представительство, как и у нас. Опять же ИМХО - если первичная информация начинается с обмана, нет смысла доверять остальному. LSD - не надо, лишние присадки, причем фрикционные, а не анти. Почитай здесь: http://www.oil-club.ru/forum/topic/8874-gl-5-75w-90-vs-gl-5-75w-90-ls-dlja-gipoidnogo-differeniala-bez-samoblo/ Где-то попадалась инфа, что мерины с бумерами на конвейер тоже Fuchs для редукторов пользуют.

Нет, там нет самоблокирующихся дифференциалов. Но GL5 обязательно, даже GL4/5 не надо пробовать. Кстати, привет, зема.

начало 2013 г.в. - 6-я включается, если "овощная" езда, то меньше чем 90 км/ч, как-то даже обратил внимание, что до 80 уже была 6-я включена (обороты были чуть за 1000), Если ехать по-активнее - то больше. Имеется ввиду езда в течение некоторого времени, необходимого для адаптации коробки под манеру езды. ПС: мозги АКПП не правил, только, что касается мотора.

Может зацепил за что - они же болтаются снизу довольно сильно (я свои на обычные капроновые стяжки подтянул вверх).

Мне гайку не меняли - только втулку, токарь со второго раза попал в размер.С учетом момента затяжки 500Н (т.е мне с моими 95 кг надо повисеть на ключе длиной полметра и еще подергать его :moil: ) - вряд ли она открутится сама.

Я бы обратил внимание на втулку (поз.33 на Каптиве), которую эта гайка поджимает (сминает) под правильное пятно контакта главной пары с очень приличным усилием. А твой мастер, вероятно, думает, что она (гайка) одноразовая.

Да, именно так.

Была такая же фигня, только после работы, остановился на светофоре и началось, с загоранием чека. Остановился метров через 300, заглушил, завел - ничего не изменилось. Благо мультитул в подлокотнике - сбросил клемму с аккума, подождал минут 5-10, обратно накинул. завелся - все норм, больше не повторялось, уже три месяца прошло - я забил, возможно какой-то сбой в эбу был. Только добавлю, где-то через месяц после этого я чипанулся (индивидуальная калибровка эбу).

Да уж - вот и большой город. У нас в Саратове есть хороший мастер, но он без общей диагностики АКПП отдельно часть всего агрегата чинить не будет - сильно ответственный за конечный результат.

Пинки разные бывают, если при езде под нагрузкой ( в горку, например) они усиливаются - наиболее вероятная причина - фрикционы, если выдает ошибку по 1-3 передачам (не по соленоидам) - обычно при несоответствии оборотов маховика и выходного вала КПП, также указывает на вероятный дефект фрикционов. А вообще, вскрытие покажет. Я лишь предупреждаю, что не надо сразу загоняться на гидроблок при таком внешнем проявлении. По вопросу пробега 155 тык - у некоторых и до 100 не доезжает с нашими пробками, как раз самый нехороший режим (старт-стоп) для низших передач.

В Саратове есть - в Челябинске не знаю. Любой нормальный ремонтник начнет с того, что я написал. По опыту фолькса ремонт гидромозгов 5-ступки с заменой клапанов (рекомендуется всем комплектом) в 2009 году встало больше 20-ки. Если идет ошибка по конкретным передачам - наиболее вероятно, началось проскальзывание фрикционов, тем более низшие передачи. ИМХО - гидроблок в последнюю очередь. Даже если он неисправен, фрикционы под замену однозначно без вариантов. если только не собираешься сразу продать, тогда может километров на 100-200, а то и меньше, хватит, потом опять пинаться начнет.

Не совсем так. По этому описанию, я бы сказал, что, скорее всего, износ фрикционов или поршневых пар, а наиболее вероятно (имхо, вскрытие покажет) - падение давления в коробке (если это явление присутствует на всех передачах) из-за износа насоса. Горячая-холодная жижа на "пинки" из-за клапанов сильно не влияет. При износе клапанов пинки будут вне зависимости от нагрузки и температуры. Физика процесса - клапан из-за износа "подзакусывается" и требуется большее время для его полного открытия, т.е прямо обратное температуре (на холодной жиже время открытия клапана также увеличивается) - первичный вал уже успевает раскрутиться пока фрикционы в зацеп не вошли, т.е в горку вторичный вал успевает приостановиться из-за чего пинок чувствительнее. Лучше к хорошему диагносту по коробкам - в первую очередь давление кв коробке померить, соответствие оборотов валов (колена и выходного) характер изменения температурыв коробасе при движении. Иначе могут быть впустую потраченные рублики.

При проведении покрасочных работ надо обязательно отключать аккум.

Не все так - у меня передние убились (начали рваться) на 55000, задние поменяли по гарантии на 30000.

Проведя небольшой анализ выражаю свое имхо: в Антаровских раздатке и редукторе непродуманы сапуны для наших условий - надо городить колхоз для исключения попадания воды через него внурть агрегатов.