w_major

Добавлю свою ложку меда. Глюки датчика дождя победил его переклейкой. Очень бюджетно. Поверхность оптического элемента ДД и стекло в месте его приклейки очень хорошо очисть без абразива каким-нибудь растворителем (не на ацетоне). аккуратно намазать всю площадь оптического элемента ДД прозрачным силиконовым герметиком, пластиковым или силиконовым шпателем герметик разравнять тонким слоем (~ 1мм), и аккуратно равномерно приложить к стеклу - следить, чтобы не было пузырей воздуха и отпечаток, видимый с внешней стороны стекла, был по всей площади оптического элемента. Подержать минутку. Декор одевать минут через 10. У меня получилось с третьего раза. Вуаля, ДД стал работать без глюков. Задний дворник поставил бескаркасный. Пост здесь.

Долго искал подходящий бескаркасный задний дворник, чтобы был без смещения типа ВАГовского, с приемлемым ценником Наконец нашел на Алике от BMW 3 Series Touring(05>12)[E91] R14E-420. С доставкой что-то в районе 900 деревянных.

Посмотри здесь, заодно, как его менять

У меня подвеска дороже обошлась - все рычаги и цапфу менять пришлось. Цапфу поставил стальную от старой Каптивы -б/у (родная люминиевая была)

Если не на много частей, возможно заварить (запаять), потом отшпаклевать и поксраить. У меня было веселей от Нексии: Это ее правый бок на фото, после удара до передней двери еще пролетела.

. У меня наоборот, показания БК завышены к реальному расходу. Показывает средний 24,7, а реальный где-то 19 (39л/204км).

Если руки нормальные, то срезать родные и переклеить на новый не проблема.

https://eparts.pro/parts/GENERAL%20MOTORS/96858958В сборе с какой накладкой (нижней серебристой)? - не встречал. Попадались в полном сборе ещё и с парктрониками - стоило в разы дороже.

Перестала работать кнопка пассажирского стеклоподъемника. Пока ковырялся с открытой дверью сел аккумулятор - дернулась и не завелась. После подзарядки завелась, но загорелись на приборке АБС, ESP, тормоза, полный привод и Чек-энджин. Снял клемму с аккума на десять минут - чек ппропал, но остальная иллюминация осталась. Через ELM - ТоркПро ошибок нет. Работает ровно, прокатился, заменил аккум, иллюминация не пропадает. У кого сеть какие мысли (ехать на диагностику - самое простое, но не самое действенное в Саратове по причине отсутствия нормальных сервисов по электрике)?

Не так - движок пытался дергаться (коленвал не проворачивался, м.б. до компрессии ближайшего поршня на остатках зацепления) и на холодную нужно было гораздо больше попыток для запуска, чем на горячую.

По большому счету, грамотный чип-тюнинг не является какой-то прошивкой, как это многие понимают, а явлется калибровкой (оптимизацией от неких средних значений, установленных при серийной сборке) многих параметров двигла. В моем случае (посмотрел по НЕХ-редактору) изменено 32 параметра без удаления катализатора. ПС: динамика улучшилась (до 100 за 7.007 сек) расход уменьшился город чистый - 20/18 (моя манера езды), трасса 90-110 в районе 8л/100 (530 км за 5.5 часов чистой езды), 110-130 в районе 12л/100 (810 км меньше 7.5 часов чистой езды) - реальные с учётом частых обгонов.

Вал с шестерней старого стартера в одну сторону проворачивался "от руки", у нового ни в одну сторону не крутился. Для интереса разобрал старый стартер и бендикс в нем - обгонная муфта не разборная (все на "горячей посадке") прокручивается в одну сторону - похоже на ее износ.

По просьбе клубней сделал тему про замену стартера на Антаре 3,0. Сама процедура здесь: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/8001-zavoditsia-nes-pervogo-raza/?do=findComment&comment=314512

В общем, проблема прогрессировала, было решено менять стартер. У оригинального ценник в районе 20 тыр, поэтому начал искать замену. На одном из сайтов магазинов попался аналог Tesla Technics TT15908 (Китай), другие его как замену не предлагали. Оказалось у изготовителя есть русский сайт, где я задал вопрос в поддержку по применимости в пятницу, а в понедельник мне перезвонили и подтвердили его применимость к моторам LF1 и LFW от Cadillac SRX. Купил в Емехе за 5158. Привезли за три дня. Упакован в картонную коробку внутри коробки картонный формованный ложемент под него, сам упакован в ВПП, буклетик-паспорт и карта тест-контроля. Внешне сделан качественно, после снятия стока сравнил - мне этот понравился больше: шпилька под силовой провод омедненная с хромированной гайкой и гровером (на стоке оцинкованная шпилька с латунной гайкой без шайбы), земляной провод между двигателем и втягивающим реле выполнен аккуратнее. Но у китайцев не может все быть хорошо :D: - отсутствовало резьбовое отверстие под болт крепления теплозащитного экрана (в силумине это сделать не сложно своими руками - сверло 4,1 и комплект метчиков М5). Далее сама замена, обязательна яма или подъемник. ТИС писали, видимо, на снятом двигле (на всякий даю во вложении). В реальности все значительно геморройнее. Даю фотки при установке, т.к. при снятии приходилось решать по ходу процесса и не всегда был понятен результат - получится или нет. Для работы будут нужны: - комбинированные ключи S7, S13, S15, S22 - рожковыми не везде дадут подлезть их губки, чисто накидными за счет их кривизны тоже не везде можно подлезть. - трещотка 1/4 с гибким удлинителем и головками S7, S10, S13 - трещотка 1/2 со ~100мм удлинителем и головкой S15 - торкс для снятия декоративной крышки двигла. 0. СНЯТЬ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА! 1. Снять декоративную крышку с двигла - это просто. 2. Открутить кронштейн крепления этой крышки (два болта S15), на котором еще закреплен разъем верхнего кислородного датчика и отвернув его в сторону. 3. Снять экран термозащиты с катализатора, открутив три гайки на 15 со шпилек катализатора, вытаскивается его с поворачиванием в разные стороны в некоторых местах будет упираться в разные детали - но вытащить можно. 4. Открутить правую верхнюю гайку крепления катализатора (S15) - если выкрутится вместе со шпилькой даже лучше. Отключить разъем кислородного датчика. Выкрутить кислородный датчик (S22). 5. Отключить разъем этого датчика. 6. Открутить остальные три гайки крепления катализатора (S15) - из четырех три выкрутились вместе со шпильками. Можно выкрутить все головкой S7, дальше будет удобнее стыковать катализатор при сборке - НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРОКЛАДКУ между фланцами катализатора и двигателя. 7. Выкрутить болт М5 крепления экрана теплозащиты стартера (S10) - удобнее трещоткой 1/4 с гибким удлинителем. 8. Снять этот экран - кроме болта он крепится на зажимах. вытаскивается также с трудом (трением). На фото, чтобы было понимание о чем речь. 9. Выкрутить верхний болт крепления стартера S15. (подходящего фото не нашел) Идем вниз - снять защиту двигателя. 10. Выкрутить нижний кислородный датчик придерживая катализатор, чтобы не повредить гибкую муфту (можно не отключать - провод перекрутится, не страшно - оставить висеть на проводе). Желательно открутить нижнее крепление катализатора к выхлопу и снять катализатор - будет совсем удобно (у меня не получилось - гайки сильно прикипели). 11. НЕ понял, как отстыковать разъем с этого датчика, поэтому ослабил его крепление выкрутив (НЕ ДО КОНЦА) болт S13 трещоткой 1/4 с гибким удлинителем. 12. Выкрутить нижний болт крепления S15 стартера. (на фото снятого стартера понятно расположение обоих, не помню - по-моему трещоткой 1/2 с удлинителем). 13. Вытащить крепление силового кабеля стартера из гнезда. 14. Вытащить стартер для обеспечения доступа к контакту крепления силового кабеля на нем. 15. Открутить гайку S13 (накидным ключом или длинной головкой) контакта силового кабеля и снять хомуты обоих кабелей. 16. Повернув датчик (который ослабляли) в сторону от стартера, задней частью стартера вытащить его поворачивая в разные стороны, не отпуская стартер отстыковать сигнальный разъем. Сборка в обратном порядке. НЕ ЗАБЫТЬ все поставить и затянуть. При сборке - шпильки крепления катализатора наружную часть смазал медной смазкой и предварительно накрутил гайки не докручивая 7 мм до упора, внутреннюю часть резьбы посадил на старую краску (из тюбика с кисточкой для подкраски сколов). Поскольку прокладку не менял - заказывать и ждать не хотелось - намазал ее с обеих сторон высокотемпературным герметиком, заодно при монтаже удобнее - прилепил ее за счет этого герметика к фланцу, а потом его пристыковывал. Состояние венца в моторе проверить не снимая его не реально - попытался влезть туда телефоном, и то на фото видно видно только край венца, глазами туда заглянуть не реально. Завелась, как новая, с полоборота. Время на все вместе с раздумьями - 5 часов. ТИС: Замена стартера - LF1 Chevrolet Captiva Шевроле Каптива C140.pdf

Внешнее проявление похожее, но только на простоявший несколько часов машине.если поездить хотя бы минут 15-20, после этого заводится сразу.

Работает нормально - ошибок нет, щелчки слышно. В момент пуска он работать не должен (щелчки появляются через минуту после запуска). Поэтому одно предположение, что через него идет сброс остаточного давления из топливной рампы во время стоянки.

Одну часть с подсосом (ресивер вентиляции) я устранил - стала заводиться со второго раза, а не с четвертого-пятого, осталось ещё что-то. По имеющейся у меня инфе не понятно, откуда приходят трубки в клапан адсорбера. Т.е. я правильно понимаю, что через него может сброситься остаточное давление из топливной рампы? В целом он рабочий, только затвор у него не герметичный.

Пшика из бака нет, с этими свечами третий сезон пошел, заправляюсь на одних и тех же заправках (вопросу месяц и прогрессирует потихоньку). Хотя сегодня стало лучше - со второго раза с утра завелась, а не с четвертого - пятого. Визуально на рампе никаких следов не видно (на ресивере вентиляции было). Вопросы только к запуску, когда завелась и во время езды вопросов нет - холостые в норме не плавают, динамика в порядке. По всем признакам - проблема со смесеобразованием на этапе запуска (до ее коррекции со стороны ЭБУ).

Не нашел похожего. Стала после стоянки (несколько часов) заводиться не с первого раза (от двух до пяти запусков). Внешние симптомы - попытка запуска, потом жужжание, останов. Мотор при старте дергается. После запуска никаких проблем, ошибок нет. Была трещина на ресивере вентиляции клапанного блока и не держит "тупик" клапан адсорбера (через отключенный клапан при продувке воздухом из шприца идут пузырьки в банку с водой). Через трещину, предполагаю, был подсос перед дросселем уже после ДМРВ. Может ли повлиять негерметичность клапана на проблемы с запуском, и надо ли его менять, если это на запуск не влияет? Есть ли в топливном насосе обратный клапан? Возможна его замена? Возможен ли колхоз с установкой внешнего обратного клапана перед рампой?

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Схемы, описания предохранителей, картинки узлов и агрегатов с описаниями на Антары - рестайл. Спасибо "Юран 1954" из Автомобильного портала ОКТЯ

Не работает корректор фар - нет +12В на 3 контакте разъема фары (коричневый провод). У кого есть схема от рестайла - дорестайл не катит, проверил. В предохранителях ничего похожего нет, ДРЛ целый, фары все светят, при отключении разъемов с них и включении зажигания ошибка по фарам (индикация на приборной панели) не появляется.х

Я нет - после установки андроид ГУ на место БК он молчит (хз почему - не отключал). Единственное - промахнулся с толщиной проставок (мало подпилил - пришлось подрезать внутреннюю окантовку вокруг сеток) и штатная шумкана обшивке правой двери уптрается в вибру и оттягивает обшивку от двери.

Я покупал в специализированном магазе торгующем автоаккуст кой вместе с динами

Для любителей игры War Wings нарыл на Али оригинальный освежитель. Основа металлическая сфера с перфорацией на одной половинке, внутрь вкладывается сама вонючка.

нет, при таких симптомах затупы были бы регулярно, пока (москва-саратов и по-городу) не повторялось.что-то мне подсказывает, что вопрос в температуре соединителя (разъема) датчика - автоодеяло в этом месте завернул.