Иванович

Евгений, Вибронагружен по любому будет выше. Общался на эту тему с субаристом,вкрячил все что было втч подрамник и задний мост и рейку.Трансмисионные и прочие шумы выросли значительно. У меня стояла задача поставить и не лазить туда долго, что в общем и подтвердилось.

Если замените все будет существенно плотней.

Появилось масло Лукойл Генезис 5W40 502/505 по ВАГ арт.1644743 1л цена около 200р. Заказал на весну на замену. У кого зимы тёплые, вполне пойдет в Антару).

Будьте последовательны в высказываниях, мы же не дети :spiteful: : https://www.antara-club.ru/index.php/topic/263-akkumuliator-problemy-ekspluatatcii/?p=268856 . Вам все в это теме показал - ПОЧЕМУ, всЁ упорствуете. Ну да ладно. Если у вас появляется майонез это говорит о том что ваш двигатель зимой мало ездит и недогревается, вода с маслом выпадает в виде эмульсии. Достаточно прогреть двигатель и проехать некоторое время все придет в норму. Если очень короткие поездки пользоваться термоодеялом. Практически никакой эмульсии у меня не наблюдалось ни на одном масле как то: Шелл 5W40, 0W40(ультра на ГТЛ), Мобил 0W40, Тат 5W40 на ПАО, Лукойл 10W40 + эстеры. Зимой езжу чуть меньше чем летом. Некоторые материалы есть на форуме. Читайте :bayan:

Чтобы переплачивать за шильдик нужен соответствующий доход.Извиняюсь сейчас что Ауди, что Мерседес дорогая погремушка.

я же вам ничего не стремлюсь доказывать. срал на мануал лью зимой 0w20 несколько лет подряд И ВСЕМ ДОВОЛЕН! :D: а вы меня все "лечите", "лечите"....)) Будьте последовательны. Вы просили дать вам инфу - ее есть у меня, читать и аргументировать меня с детства приучили. Ну а срать и лечить - аргументы для пионэров :rofl: .

Позвольте узнать, чем же это получше?Катал и ту и эту. Пересев с Ниссана на Антару, некое дежавю, как с отечественной на иномарку. Если не считать условную "проходимость", то Ниссан в проигрыше, на мой взгляд конечно. Про ниссановкий рестайл ничего не могу сказать, не эксплуатировал, а по поводу Т-31 готов поспорить. Ещё пару слов про вариатор. Трудяга честно отходил свои 178 т и начал издавать неприятный звучек такой, на шаркающий манер. Сын, без страха и упрека, сгонял до Сочей, и предъявил проблему по возвращении, мне. Вскрытие показало смерть двух подшипников и выработку конуса. Сейчас ждем окончания ремонта. Цена вопроса около 70т. Причина - езда на скоростях свыше 180 км/ч и резкие ускорения и торможения. А мог бы запросто перемахнуть рубеж 200-300 т. если бы не отжигал. встречался уже с этими подшипниками и до окончания повествования знал чем оно закончится...Аналогичная бяда была на Калеосе.Долгая жизнь обеспечивается на вариаторе типа жатко) размеренной ездой. Заменой жидкости и фильтра не позднее 40тыс пробега и Обязательной адаптацией через сканер Консалт.Если адаптацию не делать мозг считает что жидкость старая и излишне тянет ремешок со всеми вытекающими.

Ну начали за здравие, кончили за упокой)))

LAZ, вам про Ерему,вы про Фому). Динамическая вязкость и вязкость при высокой скорости сдвига как бы немного разные понятия. По последней характеристике для России бали рекомендованы масла с высоким более 2,9.Не даром упомянул lspi))) Тут же после признания что D2 ген.1 вызывает детонацию GM переобулся и низковязкие для России стали годными))). Если вы вынимательно читаете мануалы,то вязкости 0W20 там нет!

Саша, общая тенденция в попытке убедить покупателя)что автомобиль будет экономичным по топливу, нно масла может начать лопать с удвоенным аппетитом). В некоторых моделях Хундай-Киа в камасутре уже прописана норма расхода до 1,5л на 1тыс, не искючаю и такой же итог по ВАГ(..

LAZ,По вашей ссылке основной упор на экономию топлива https://www.antara-club.ru/index.php/topic/263-akkumuliator-problemy-ekspluatatcii/?p=268896 и совсем некорректное сравнение производителя с маслом 15W40. Никто не настаивает, ваше право что использовать. Маслопроизводители как падшие женщины никак не могут соорентироваться: то у них D2 лить везде, потом у них ВНЕЗАПНО появляется LSPI. В гонке за экономию топлива появляются масла 0W20 и 0W16. вдруг ставшие с достаточной степенью защиты, то нужен молибден и прочие твердые смазки(помню какой вой был на ойлклубе по маслу LM)) в масле, то не нужен. И всегда находятся оправдательные аргументы :D:

Тут нет случаем: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2916-kraska-dlia-skolov-flakonchik-s-kistochkoi/

По маслам 0W20,энергосберегающим. Преимущества низкая динамическая вязкость, что хорошо для пуска при низкой t и быстрого поступления к узлам трения, возможно лучшее охлаждение подшипников. Недостаток меньшая толщина масляной пленки(характеризующаяся наверняка низкой вязкостью при большой скорости сдвига) что при высокой нагрузке на двигатель может вызвать несколько больший износ деталей. Для этих целей в маслах должны быть твердые смазки или химоза формирующая пленки.

Некогда было ездить сегодня, задача номер раз стояла, целый день стиралку налаживал. Контакты, проводочки, клапаночки, прессостат настроил :D: .

Оф. конечно махровый : LAZ, так называемые энергосберегающие низковязкие масла 0W20 в наши двигатели не есть хорошо :negative: . В остальном всё ваше.

https://www.antara-club.ru/index.php/topic/263-akkumuliator-problemy-ekspluatatcii/?p=268678 LAZ - " Спасибо. На зиму я лью 0w-20 " В Антару с двигателем 2.4 :shok: ?

LAZ, вам дал инфу какое масло лить не желательно на зиму и обозначил связь между вязкостью холодной прокрутки и током прокрутки. В остальном ваше право выбирать и масло и аккумуляторы Может и нам какие рекомендации дадите, с удовольствием почитаю.

Когда запрессуете, посмотрите на просвет между корпусом и сайлентблоком. У меня светилась половина диаметра. Выпрессовали, нанесли по моей просьбе точки кернером на внутреннюю часть алюминиего корпуса и вновь запрессовали. На втором корпусе после выпрессовки сразу нанесли точки и запрессовали. Снаружи зубильцем нанесли метку по радиусу для контроля от проворота. Езжу уже прилично контролирую визуально сайлентблоки - все хорошо пока.

Пробуйте точку опоры.

Кто же по этому параметру спорит). Повторюсь, если зимой температуры воздуха периодически опускаются до -30 актуально лить в двигатели вязкость 0W30(40) Если взглянуть на испытания Пенсионер24 холодные вязкости масел часто значительно хуже заявленных, посему и аккумулятору нужно отдать больший ток для прокрутки коленвала для пуска. Оффтоп конечно, но извольте посмотреть на ютубе запись. Сейчас многие льют в дизеля ZIC 5W30 D2 арт. 162619 - провал CCS при.. -30гр. = 7376 - 7535 мПа*с. предел 6600

Если периодически присадки очижаюшие лили то могу предложить схему. Едете на заправку скидывате клемму аккумулятора на 30мин. Накидваете клемму, заливаете 100мл ацетона и 35л 98 бензина и на трассу. Если датчик живой только на пользу.

Доверие к ВАГ как то подорвано... Саша держи нас в курсе что там с надежностью новых Тигуанов :unknw:,

Сильная аргументация :D: , еще как то прокомментируете вдумчиво прочитав вышеизложенное? И вообще что такое с полпинка и при какой температуре?

Большой пусковой не панацея. Если батарея отдаёт большой ток, значит тратит больше Ач на пуск. При условии что принимает заряд она как ее однокласники, она и сядет быстрее при прочих равных. PS Выход на дизелях вижу: 1) Ездить больше) 2) Если есть тех. возможность отключать квикхит в морозы. 3) Хранить в тепле в зиму. 4) Брать батарею быстро принимающую заряд типа гелевой.

Согласно схеме http://opel.ilcats.ru/part/vinfilter//model/L07/engine//group/H/subgroup/1/subsubgroup//partgroup/9/image/905/pid/13887 Если в подшипнике поз. 19 развалился сепаратор и наружную обойму раскатало по посадочному, без съема раздатки достать ее будет проблематично, там зацепиться съемником трудно, даже если выковырять сепаратор с шариками и достать вал. Придется затолкать тряпку в отверстие вала, рубить наружную обойму и доставать кусками, а места мало для размаха. Был способ на форуме напрессовки на вал разогретой реактивной тяги от Нивы и использовании ее в виде обратного молотка. Все варианты замены крутил долго, пока решил менять. У меня вероятно провернуло наружную обойму в корпусе без разрушения подшипника, вал поз. 20 выдернули просто руками. Задиров на посадочном не было, эллипса тоже как не странно, видимо недолго проработал в таком режиме. Подшипник смонтировали SKF зафиксировав снаружи точками . Оригинального конечного сальника- пыльника поз 14 уже не было, кто то его до меня сдернул. Поставили сальник поверх подшипника с толщиной около 9мм от какого то насоса турбины российского автомобиля стоимостью до 100р. Посмотрите по форуму, номера выкладывал. Удачи!