DenisP

Антара 2,4, пробег 27 тыкм, появился странный шум и вибрация на ХХ. Шум рокочущий, сопровождается ощутимой вибрацией. Сначала, зимой, шум был после запуска двигателя, пропадал с прогревом и повышением оборотов. Сейчас, когда стало тепло, шум стабильно появляется при движении в пробках, во время остановок, при включенном кондиционере. При переводе коробки в N шум пропадает. Приезжал показать двигатель - как нарочно, шум не проявился. По совету мастера заменил масло с 5в30 на 5в40 (мотюль). Пока прохладно - не шумит, с повышением температуры воздуха шум стал чаще появляться. У меня подозрение на натяжитель цепи балансирных валов. Сколько стоит его замена? (с запчастями) Снятие клапанной крышки обязательно производится с заменой прокладки? Насколько я понял, если цепь ГРМ вытянулась, это сразу булет видно при снятии клапанной крышки? Да, у вас судя по всему проблема с цепью. На круг примерно 34т.р. с запчастями и работами. 1 А есть ли смысл менять только гидравлический натяжитель и просто проконтролировать состояние цепи ГРМ, или смысла нет? Ибо все равно вскрывать клапанную крышку и менять прокладку? И можно ли загнать машину в след. выходные? в рабочие дни ну совсем нет времени пригонять - отгонять... Я помню, что места у вас лишнего нет, но все же хоть как то соптимизировать затраты времени хотелось бы...

Иван, добрый день! Антара 2,4, пробег 27 тыкм, появился странный шум и вибрация на ХХ. Шум рокочущий, сопровождается ощутимой вибрацией. Сначала, зимой, шум был после запуска двигателя, пропадал с прогревом и повышением оборотов. Сейчас, когда стало тепло, шум стабильно появляется при движении в пробках, во время остановок, при включенном кондиционере. При переводе коробки в N шум пропадает. Приезжал показать двигатель - как нарочно, шум не проявился. По совету мастера заменил масло с 5в30 на 5в40 (мотюль). Пока прохладно - не шумит, с повышением температуры воздуха шум стал чаще появляться. У меня подозрение на натяжитель цепи балансирных валов. Сколько стоит его замена? (с запчастями) Снятие клапанной крышки обязательно производится с заменой прокладки? Насколько я понял, если цепь ГРМ вытянулась, это сразу булет видно при снятии клапанной крышки?

гон несусветный. перелив вызывается или ошибкой датчика расхода воздуха (показывает больше воздуха чем факт) или неправильной работой первой лямбды (вместо стехиометрии состав смеси выходит к 1к8) и это точно не от бензина. может, удар по лямбде или масло горело... или просто ДМРВ грязи наелся это не проблема пользователя.

а я бы сказал, что машина на богатой смеси каталась... т.е. возможно дохлая или глючная передняя лямбда а доказать это можно попробовать, найдя независимого эксперта вот только где ж его искать... МАМИ, МАДИ? или вот вариант - лавка известная http://www.ab-engine.ru/expertise.html

в цену переборки снять-поставить могут не озвучить :) но, в общем то, был бы ремкомплект - а сама переборка дело нехитрое и результат не хуже нового может быть... я когда то сам на тазу рейку перебирал - просто, весело и затрат рублей 500 :)

тогда два вопроса: 1. а АЧХ головы чем то смотрели? может быть, НЧ/ВЧ завалены но присутствуют? тогда есть шанс вытянуть их эквалайзером... 2. вместо CID вонзить планшет... интересная тема. какие габариты у CIDа? может, даже не планшет а телефон дюймов шесть :) ?

что, настолько все так плохо? я видел на астраклубе, как человек вырубил фильтры тылового канала. просто обошел. так вот, во фронте фильтров как бы не было вовсе... т.е. вроде бы АЧХ будет максимально полная... или это не так? где то кто-то выкладывал схемотехнику всех опелевых голов... в былые времена в ТАЗ народ извращался скрытой установкой тушки 1 дин путем снятия пластиковой передней части и установки шлейфа... понятное дело, что все зависит только от конструкции конкретной магнитолы, но, теоретически, никаких проблем перенести морду в желаемое место я не вижу. ну, кроме недоступности привода дисков при скрытой установке :)

а что есть "нормально"? на вкус и цвет фломастеры сильно различаются :) в общем - есть две кардинально различающиеся парадигмы 1. хочу чтобы сохранился дизайн и функционал БК - путь я указал с вариациями для маньяков и неманьяков :) но начало всегда в шумке и динамиках передних, ну и провода новые к ним... потом линейки, саб, и понимание, что "что-то гораздо но не то" и переход к процессору :) 2. хочу звук, плевать на БК. Тогда или 2 дин или 1 дин. Если 1 дин - то пион deh80 и поканалку, саб со своим усилком тот же пион, для начала ecm на фронт не ставим :) получится СРАЗУ очень недурно, с минимальным бюджетом я себе буду ставить пион 80-й после штатной головы :) ну, планирую... и рыбку съесть и на лодке покататься :) ибо этот пион теоретически умеет по высокому источник принимать... вот только штатная голова может не захотеть в таком режиме работать, тогда выпайка линеек :) пион можно попытаться убрать в торпеду вместо седьмого динамика...

надо не разочаровываться а понимать, что если нету в топе сабвуфера - то поставить его будет непросто :) правильный путь короток но логичен: 1. выпаиваем RCA линейные выходы с магнитолы, в количестве фронт, саб, ремоут (тыл - тоже можно, но не особо) 2. для неманьяков - шумовиброизоляция дверей, замена динамиков (по вкусу) обязательно на развернутых подиумах, установка пищалок на торпеду, удаление седьмого динамика, четырехканальный усилитель (например teac компактный) и саб со своим усилком (да хоть тот же плоский пион) 2. для маньяков - все что выше плюс - дополнительный усилитель для ВЧ тракта, процессор (пока что в лидерах audison bit ten) и построение поканалки ВЧ+НЧ в передних дверях плюс саб. про задние двери - забыть :) саб запитать от двух задних каналов четырехканальника, варианты установки или стелс в боковину багажника или два стелса под полости вокруг запаски с головками 8 дюймов под маленький ЗЯ :) или выкидываем штатную голову и ставим любой правильный вариант с 2дин головой процессорной - пока кенвуды по вкусной цене :) - и делаем поканалку сначала на усилителе головы, потом - с добавлением отдельных усилков :). В этом варианте с использованием MHL можно получить навигацию с телефона или свистка андроидного :) и еще - не ругайте опеля - он играет как умеет :) ни у кого из недорогих автопроизводителей нету нормальной музыки 3. енджой...

при установке сабвуфера ты столкнешься с двумя небольшими проблемами первая - у тача нет выхода на сабвуфер или линейных выходов. для решения проблемы можно использовать "шайтан-коробочку" - преобразователь высокоуровневого выхода в линейный - есть как совсем китайские, так и чуть поинтереснее, например, MD-Lab. А можно использовать идущий в комплект кабель для подключения по высокому уровню, но в инструкции к сабику эта тема как то плохо раскрыта. Как один из вариантов - подключиться к кабелю задних динамиков, они все равно не нужны :) но тут надо быть уверенным, что в канале задних динамиков не отрезаются нижние частоты. вторая - надо тянуть питание к сабу - для упрощения можно взять питание с прикуривателя багажника, но правильнее - протянуть отдельный провод от + клеммы аккумулятора, обязательно с установкой предохранителя на расстоянии не более 40 см от клеммы. минус найдешь где то локально, на массу.. Ремоут придется брать все равно где, лишь бы питание появлялось после включения зажигания. Если его не подключать - саб будет высасывать аккумулятор. усилитель у этого сабвуфера встроенный. сабик не героический, антару до дрожи душевной не прокачает, но хотя бы даст ощущение наличия НЧ... но! все это - самообман и придется менять динамики в передних дверях, отключать динамики в задних, выпаивать линейники и так далее... и в конце пути понять, что звук - очень так себе. Поэтому путь настоящего джедая должен начинаться с шумовиброизоляции, замены динамиков, выпайки линейных выходов, а дальше - процессор, усилители и поканалка :)

Ну, если она еще и выкобениваться будет - то точно линейки выпаяю :) вот как раз об этом Melbu и написал - нужны 4 гвоздя или спицы 3мм, и вытаскивать ее вперед. Если она упрямится - проверить, прожаты ли все 4 спицы/гвоздя до отжатия стопоров и тянуть подходящим крючком за переднюю панель, сняв предварительно центральную большую рукоятку.

спасибо за идею, но вот вопрос - а как туда засовывать эту магнитолу? через верх или через снятие GID с колпаком? и еще вопрос - доступ к заднице штатной магнитолы оттуда возможен? Ну и, если кто-то выложит фотографии - это было бы замечательно!

Господа, а кто сам снимал штатную cd30 или cd40, не засняли ли вы процесс? Очень интересует меня вот какой вопрос: можно ли в пространство ниже штатной магнитолы поставить отдельный аппарат 1 дин скрытым монтажом? Другими словами - можно ли куда то внедра центральной консоли поставить еще одну магнитолу 1 дин, и плевать, что к ее морде не будет доступа... Вопрос основан на следующих допущениях: 1. существует чудная недорогая пионеровская голова с процессором DEH-80PRS, имеющая штатно высокоуровневый вход. 2. Данная магнитола умеет довольно таки качественно обрабатывать звук, в том числе позволяет сделать полноценную поканалку. Но она может и из штатного источника вытянуть приличный звук. 3. И даже встроенный усилитель у нее есть, и поинтересней, чем у нас в штатной голове. 4. И пульт ДУ у нее есть... а в бардачок ее не хочется ставить. да и под сиденье - далеко тянуть...

сначала - подождать :) вдруг США одумаются и все сделают сами если таки отключат - преисполнившись гордости купить навигатор на глонассе а если встроенное - то это нечто древнее, ибо с недавних пор в россии все навигаторы работают и по глонассу тоже в обязательном порядке :) впрочем, рекомендую задуматься - как можно отключить спутники, летающие довольно таки высоко :)

померяй для начала напряжение на самом акку, и проверь затяжку клемм и их чистоту и, если не сложно, отпиши по результатам...

а вот это проверить проще простого - нужно померять напряжение на заглушенной машине если менее 12В, то недозаряд или осыпались пластины

подсветка монитора ноутбука работает с управлением от специального контроллера когда он дохнет, симптомы наблюдаются похожие... если запитать светодиоды "на постоянку" с регулировкой, например, от подстроечного резистора, то лишишься изменения яркости в зависимости от освещенности... если решишься на такую замену. то надо найти зарактеристики диодов подсветки, сделать блок DC/DC питания стабилизированного, под напряжение такого блока посчитать балластные резисторы для каждого из диодов, и в цепь питания добавлять подстроечник для регулировки яркости

Господа, правильно ли я понимаю, что после выключения зажигания пропадает питание на управлении зеркалами, и, таким образом, даже если бы какое то колдунство дало команду на складывание зеркал, выполнить ее нечем? Тогда два вопроса: 1. Возможно ли, чтобы на привод складывания зеркал питание подавалось еще какое то время, после отключение зажигания (машина то не уснула). Велик ли колхоз? 2. При постановке на охрану можно ли получить какой то сигнал/управляющее воздействие? ну, например, каким то дополнительным контроллером по кану? 2а. А можно ли команду на постановку на охрану подменить? Сначала сложить уши а потом встать на охрану?

ну, еще не поломка :) но ощущения странные а так люфт небольшой, но он есть и ощущается, в основном, при посадке-высадке, или если сильно в гору/под гору ехать :) а пассажиры они такие, опастные :)

люфт есть, пробег меньше 1 тыкм по моему, люфт связан не с износом а с конструктивом особенно неприятно, когда пассажир тянет спинку кресла на себя - ощущение, что вот сейчас завалюсь назад :) буду бодаться с официалами, но кажется мне, что надо что-то колхозить...

у меня в машине сновья точно так же провисает крышка бардачка буду раз увидеть подробное описание лечения проблемы ну, а если сам полезу - отпишусь

использую штатную 19 Ханкук и нештатную зимнюю Мишлен нешип на 18 колесах диски реплика. Общее ощущение - на ханкуке машина едет собраннее, чуть резче проходят неровности, на колею не жалуюсь (езжу по Ярославке). Руль всегда держу двумя руками :) шума особого от летней резины не ощутил. итого - 18-е плавнее, конечно, но данлоп мне не нравится, а менять новые колеса на хорошие но такие же шоссейные - это как то перебор, по моему. Поэтому рассмотрел бы переход на 18-е диски на лето только для установки более злой резины. В противном случае 19-й Ханкук и симпатичнее и устраивает поведением на дороге.