NoM

кому лень писать PiD Вот список всех рабочих pid из этой ветки достаточно кинуть в папку на флешке телефона \.torque и поправить названия приборов кому как больше нравится. torqueConf.dat вся конфига лежит в этом файле. Свой файл можете куда то перенести или скопировать на пк. чтоб ваши настроики вы могли вернуть в любое время. Вот сылка на файлик конфига на облаке. https://cloud.mail.ru/public/A4GS/M6YTt4Hga Так же есть возможность писать пиды в файлик \.torque\extendedpids\other.csv и потом их подгружать в программу.

800 дизель на механике 2012 года пробег 102

Избавился я наконец то от своего антарика. 3 месяца не одного звонка. В итоге ушла первому позвонившему)))

Не в коем случае не к офицалам. Адекватных единицы. А лучше найди кого то с антарай такой же по близости и перекинте датчик расхода воздуха. Подругому его проверить никак. Если машина поедет нормально значит дело точно в нем. Потому что я ездил на диангостику все подозрения падали на него. Проверить с другой антарой не получилось продал в тот же день когда договорился махнуть датчики. Просто сравнивая показания своей машины с показаниями с икстреила 2литрового. из своей я максимум выжимал 114 г/с а икстреил выдавал в легкую 140 г/с Да и если просчитать двигатель такого обьема и с надувом 1,6 как у нас то по любому получаются цифры больше 114 при 3000 оборотах. Так что проблема решена кардинально окончательно и бесповоротно)))

Я же отписал по поводу снятия фишки с датчика (У меня без него едет так же тока коптит сильно при пергазовках. А так никакой разницы). Единственный плюс машина в аварию не уходит.

По прет это про бензинки! На дизелях без этого датчика тупить начинает наоборот. У меня без него едет так же тока коптит сильно при пергазовках. А так никакой разницы Все варианты перепробованы уже с диагностом. Нужны реальные даные с реальной машины для сравнения. Прошу помощи Выложите кто нибудь максимальные показания расхода воздуха. Кому не сложно посмотрите в Torque при тапке в пол на 3100 оборотах примерно на 3 или 4 передаче.

Это я знаю. Туда я полез тока когда проблема эта появилась. до этого даже под капот не залазил. так что повреждения исключены. Замерял на X-Trail дизельном с мотором 2 литра так у него 145 г/с выдавало в легкую. а мотор меньше и кобыл меньше. нужны данные с антары.

Гонял к диагносту. Ошибка по не соответствию количества воздуха от расчетного. Короче говорит что расход воздуха маленький. При этом турбина дует по максимуму. температура выхлопа не причем. На максимальной нагрузке при тапке в пол и оборотах 3200 и выше выдает максимум 115 г/с В манне не дается диапазонов измерений. Написано что зависит от оборотов и нагрузки. Форумчане нужна помощь. Выложите кто нибудь максимальные показания расхода воздуха. Кому не сложно посмотрите в Torque при тапке в пол на 3100 оборотах примерно на 3 или 4 передаче. Датчик стоит космос и просто так покупать не вариант вообще.

"Датчики проверить просто так - оставить машину на ночь и глянуть их показания до пуска. Плюс минус 5 градусов от улицы - норма." Уже сделал как в аптеке точно кажет))

Ну с 475 до 500 что тут греть то?? 25 градусов. Как раз на тапку нажал сильнее и все. Ну при старте двигателя и отслеживании графика все прогревается плавно и нормально и с 475 до 500 тоже не скачком а тоже плавно и быстро. Тоесть на датчик не грешу совершено. Потому что при прожиге он работает при более высоких температурах и никаких проблем не вызывает. Даже разогревал его до 900 градусов на прожиге. Прожиг естественно выключился тутже) Ну 15 секунд эт образно ну оч быстро не минута точно. На обгон выходишь как раз начинаешь опережать машину и на те сдрасти. Вот так точнее будет.

101000 уже. В мотор не лазил никак ваще кроме чистки датчика надува и ДМРВ. Ну на счет кончины сажевого не думаю прожиги идут раз в 600 км это по городу. И всегда практически корекно завершаю их. Хотя возможно. Но не понятно тогда как связан рост температуры и кончина сажевого. Наоборот бы если бы был забит температура падала бы так как мотор он душил бы по полной. Да и лампочка сажевого бы постоянно загаралась бы при высоком давлении на выпуске. Сейчас почитал мат часть блин может и в форсунках быть дело и в зажигании. Если не правильное зажигание или топливо не успевает догореть в цилиндре то тоже растет температура выхлопа. Не коректная работа форсунки и соответственно рост температуры. Походу искать надо толкового спеца по дизелям который не тока по ошибкам чинит а знает что к чему и по параметрам. Ок Спасибо за инфу. Я тоже знал что их 2 но какой из них кажет Torque не знал. Вообще обратил внимание если идти по трасе на 6 при скорости 135 это чуть больше 2100 оборотов температура на выпуске у меня в районе 475 градусов. Тоесть чуть по сильнее нажал и свалился в аварию. По городу где -то в районе 350 держится. Ну тогда остались тока форсунки и зажигание. Вы не можете свои замеры привести для сравнения?

В общем выяснил в чем проблема. Машина уходит в аварийный режим по датчику температуры выхлопа. Не знаю где он там стоит до или после сажевого или в нем непосредственно. При этих оборотах в течении 15 секунд он разогревается с 380 до 500 градусов. И как только достигает 500 градусов тут же машинка с ключиком и снижение мощности. Соответственно проходит это все после того как накатом проедешь он остынет до градусов 350 и опять мощность возвращается. Не кислая такая температура как при прожиге практически. При прожиге старается держать в раоне 600 Вздохнул спокойно знач топливная вся в норме. Температура за бортом 32 Какие будут соображения по поводу перегрева выхлопных газов или (сажевого)?

Рассадники фильтра все чистое и проверено первым делом. Бак сеточки фильтра топливный насос который в баке все ок. Турбина тоже дует как надо. Не понятно одно после погасания машины с ключиком двигатель значит уже вышел из аварии или нет??? Обрезание давления топлива это может быть как раз ограничение мощности. Не факт что это и есть причина. Да блин как я тока не насиловал её не зажигает чек зараза такая. Ещё варианты??? Кто нить может параметры давления в топливно рампе скинуть нормального движка?

Общем картина такая. При разгоне в пол по трассе после 3100 оборотов загорается машинка с гаечным ключиком и тут же машина перестает тянуть и теряет обороты. Обороты падают машинка с ключиком пропадает но ехать не начинает. И потом не тянет во всем диапазоне оборотов а до 3000 докрутить можно точно на 1 или 2 передаче. Тяга восстанавливается как не в чем не бывало если какое то время или на холостых дать поработать или просто выключить передачу и накатом прокатиться. Ситуацию эту с легкостью могу повторить любое количество раз))). По параметрам с Torque все параметры которые вижу кроме давление топлиа в норме. Давление надува расход воздуха и егр все штатно работает. А вот давление топлива в рампе в момент загорания ключа с машинкой падает до 100000 kPa и выше его не как не поднять как не дави на газ и в каких режимах. После работы на холостых при разгоне все восстанавливается и давление доходит до 125000 kPa ну и машина едет естественно как раньше. Фильтры сеточки грязь в баке отметаем сразу. это все проверено заменено помыто уже. И от топлива тоже не зависит. Ошибок и чека нет естественно( Заводится всегда с четверти оборота и работает устойчиво и четко во всех остальных случаях. Кто цеплялся Torque и глядел давление топлива на полном газе напиши пожалуйста свое максимальное давление которое видели. Чтоб мне сравнить вообще развивает давление у меня насос или нет какое должно быть. Какие есть соображение по этому поводу кто может сталкивался?? Куда копать дальше? Буду благодарен если кто то скинет параметры давления топлива при работе двигателя с тапкой в пол. Чуть в замес не попал из за этого. Выхожу я значит на обгон хочу переключится на 3500 как обычно а тут на те на 3100 сдохла и все кое как вернулся обратно в свою полосу.

Тоже решил расстаться со своим верным и любимым конем. Понадобилась боле проходимая машина. Хочу паджерика спорт естественно тока на дизеле. Но за месяц не одного звонка по поводу покупки авто. Цена ваще копеечная стоит за 800 за 2012. год в идеальном состоянии. дизель на механике. Антара для своей ниши рынка очень даже хороша и даже в полне надежна даже по сравнению с тем же самым сантафе. А дизиляка вообще отличается малым аппетитом и хорошей динамикой. Что людей отпугивает не понимаю. Проехав на паджерике обидно осознавать что мне не будет хватать той динамики которая есть на антаре и конечно же комфорта. Даж иногда подумываю над тем а может ну его не продавать потому что тачка ну абсолютно всем устраивает и нравится очень :(

если вы перекроете EGR машина попытается его использовать но прикрыв заслонку давление упадет больше допустимого и она вам высветит недостаточная эфективность ЕГР. А так она сама подстраивается сама подстаивается под условия. У нас продивинутая система егр она может работать не только вкл и выкл а может регулировать поток спомощью самого клапана EGR и заслонке во впуске и это все мониторится четко. Так что просто физически вы ничего не сделаете она это заметит тут же. Если хотите что то сделать с ней то только отшивать эту систему полностью. по показаниям у тебя все нормально! Где ты добавил газу у тебя открылся егр поэтому давление и упало). Поробуй резко дать газу до 2500 давление на впуске должно скакнуть до 130-150. Ели примерно так то не парься. И ещё одна проверка самая действинная встаешь в крутую гору и начанаешь разгонятся в нее с тапкой в пол. Давление должно дойти до 240-250 примерно. Если все так значит все работает. Просто этот датчик если бы врал система его вранье пропасла бы по массовому расходу воздуха. Так что проверь как я сказал

По поводу лопаток турбины тортуг не знает этих параметров как это не печально но это так(( Но кому интересно после заводки машины если глядеть на турбину сверху там есть на теплозащитном щитке такая выемка небольшая вот через нее видно шток привода лопаток. Выемка предназначена для ответки как раз)) На заглушеной машине можете уперевшись отверткой пошевелить туда сюда ее. (Иногда полезно там температура высокая и смазки нет никакой если лопатки в турбине начинают западать пару раз их от крайнего до крайнего и опять все как новое будет работать)).(эт для машин без актуатора(На антаре он есть) ) Ну если это случится машина вам тутже зажгет (Джекичана) Там стоит актуатор и она знает где должны быть у нее лопатки в каждый момент времени и если что то не так тутже джекичан и урезка мощьности на половину. При заводке машины она несколько раз его гонятет туда сюда и потом оставляет во втянутом положении. При глушении машины соответвенно шток вытягивается обратно. Из втянутого положениния он выходит только тогда когда вы даете машине тапку в пол и надув максимальный чтоб не передуть он этими лопатками регулирует. А в других условиях всегда пытается держать их сжатыми чтоб выловить максимальный надув на маленьких оборотах. Примерно как то так чтоли И вообще не понимаю почему бы на антаре не сделать и актуатор и привод заслонок электрическим. Инженеры нагородили привод вакумный и электроный актуатор.(Ихо проще все запихать в один блок как на многих машинах уже и прводить в действие какой нить червячной передачей будет и быстрее и точнее.)

Вы ведите ещё пару параметров это положение клапана EGR и положение заслонки во впускном коллекторе(то есть дроселя). Положение дроселя у вас(16,5) Значит егр полностью закрыт)) И станет все ясно Если машина думает что надо использовать егр она прикрывает заслонку во впускном и приоткрывает клапан EGR на холостых их за этого получаем пониженнное давление. Как только или падает температура выхлопа или машина долго стоит на холостых егр закрывается открывается заслонка и давление выравнивается. ещё 1 момент во время прожига давление во впускном самое низкое заслонка прикрыта на большой угол до 78 процентов видел и EGR закрыт полностью. Так что Наблюдать эти параметры одни без других безсмысленно. Они зависят друг от друга. Ещё не забываеем температуру воздуха и атмосферное давление. (От этого тоже зависит давление во впуске на холостых) Не значительно но +-10 показания будут разными. Так же у машины есть свой датчик бараметрического давление если его вывести то при повернутом ключе и незаведенной машине давление во впускном колекторе и давление с атмосферного датчика будут одинаковыми)) От сюда вывод если унас атмосферное давление 97 а во впускном 106 или 104 то турбинка чутка дует уже на холостых)) (при условиях Положение EGR 0% дросель во впуске открыт16.5 для него полностью открыт считается). Ещё открытие клапа EGR зависит от температуры воздуха на впуске если он холодный EGR неоткроется)) Точно с какой температуры начинает открываться не помню. Ну зимой EGR практически всегда закрыт))

а не хотите ли сбросить клемму с акума? по идее должны сброситься адаптивные настройки коробаса. Вот точно такая же проблема тока у меня миханика. Рывки начинаются с 1500 заканчивются после 2200 оборотов это если продолжать также разгонятся. Если добавить газу или немного преотпустить пропадают мгновенно. Рывки начинаются при более менее плавном наборе скорости от передачи не зависит. Лучше всего получается смоделировать эту ситуацию на 3 и 4 передаче. Форсунки проверял все льют одинаково и нормально распыляют. Давление впрыска тоже в норме не пляшет. Так что осталось тока по части впуска. (егр, изменение геометрии турбины) Заслонки твинпорт отключал ни как не влияют на рывки так что это отпадает. Первым делом думал на них потому что работают они тоже примерно в этих диапазонах оборотов. Так что Автомат ваш не причем обсолютно. Единтвенное гидро трансформатор их смягчает)) И вас не так дергает как на механике))

Если на улице высокая влажность или идет дождь то машина сама включает кондей на осушение. При этом кнопка кондиционера не загорается. В машине стоит датчик влажности воздуха)) Так что скорее всего это ваш случай тоже так был внедоразумении первый раз.

Эти черти ставили на рестаил дизель более толстые привода с 2012 года 2.2d Причем на бензинах рестаил приводы остались старые к которым подходит 96639351 Ну и некоторым владельцам 2.2 повезло тоже Авот кому не повезло вот такие там размеры Диаметр меньший 30 +-2 диаметр больший 97+-2 длина 112+-2 Так что вы счастливчик что все вам подошло)) Радуйтесь. А я пойду заколочу ещё один гвоздь в крышку гроба GM. Этж немец))

Из личного опыта прожиги зимой ровно через 600 км летом 300 или 400. Саляра одинаковая г..... Режим движения 100 процентов город ташнилово по пробкам и светофорам. Если прожиг не завершить коректно когда он включается по пробегу это примерно 20 минут по трасе с постояной скоростью. Если просто на хоолостых стоять он завершается не коректно минут через 15. ТО он включится вновь километров через 100-150. Если опять некоректно завершить. То включится при следущей поездке сразу. Если и в этот раз неудалось то зажгет лампочку на панели. И как только двигатель будет прогрет и обороты выше 2000 и скорость выше 50 включит его в новь. То тут уже делай что хочешь вали на трусу и жги его на оборотах выше 2000 и скорости выше 50. Вот такой алгаритм работы этого прожига. Если всё хорошо и по пробегу вы его сожгли коректно это минут 20 -30 в движении то в след раз он включится примерно через тот же интервал. На бортовухе сбрасываю пробег после прожига и знаю когда эта зараза меня посетит и стараюсь подловить так чтобы дожеч качественно. Иначе задолбает и спалит ещё больше саляры своими частыми включениями. Если все правильно то срабатывает с точностью в киловетр в зависимости от времени года. Так как зимой ЕГР Практически не работает потому что не выполняется условие температуры во впускном коллекторе она низкая очень и воздух более плотный то и коптит двигатель меньше и прожиги реже. Следил через EML адаптер. Зимой егр открывается только на резких ускорениях. А летом дует выхлап практически всегда)) Закрывается только при долгом простое на холостых.

У меня вообще радиатор стоял с завода мимо верхних криплений радиатора. Там в резинках отверстие под него так он стоял как попало и сверху зажали резинками просто и все. Резики замялись выгнулись крепления и все это болталось. Хорошо заметил вовремя загнул как надо крипежные планки расправил резинки и собрал как должно быть,, Российская сборка рулит.

компрессор перестал включаться что в нем могло умереть или только замена целиком... что это за расширительный клапан как он хоть выглядит где находится? Находится прям в том месте где трубки входят в салон от кондея. Там такая нахлобучка прямоугольная к которой прикручены трубки. С одной стороны ещё круглая штучка закрытая пластиковым колпачкем черного или белого цвета.

Точно такаже проблема. Переделав все возможные варианты не решилось как потел коврик так и потеет. А то что то сухо то не сухо это объясняется просто. Я отгибал ковер и там целый бутерброд из шума поглощающих материалов. Первый слой такая штука типа поролона как под декоративной крышкой двигателя да ещё и с верху прорезиненная потом слой типа войлока и уже к ковру приклеено что то типа волокнистой губки. Просушить это все нереально без разбора никогда. Да и разобрав его придется выжимать и сушить очень не охотно отдает воду. Отогнув се ковры и всю шумку я исключил полностью кондиционер с дренажа на улицу текло дуром но не капли в салон нигде не попало. Так же проливал стекло керхером в упор по все щели тоже сухо. Остался только несколько вариантов это 1)мойщики на мойках любят мыть пороги с открытой дверью керхером сам наблюдал сколько раз могли и брызнуть в салон несколько раз так и имеем пол литра воры которую впитал этот бутерброд. 2) это химчистка салона. Тоже могли налить воды. Ну и 3) Пролили минералку в салоне. У себя склонюсь к этому Потому что сняв подлокотник под ним в местах крепления его к полу там такой кронштейн выще уровня пола см на 10 там следы корозии и ещё в паре мест. Тоесть так если в солоне пролили минералку где то в районе подлокотника и водительского сидения. У меня мокро тока под водителем у пассажира было сухо. НО отогнув коврик и у пассажира там тоже первые 2 слоя пропитаны водой. Тоесть с водительского места тоже пропиталось по тихоньку. А с наружи сухо потому что ногами там редко ктото топчет. Ездию 1 практически всегда. Дренаж тоже проверял там чисто воздух из него дует ивода текет. Просушить без разбора салона нереально это все и ставил огромную пушку в салон на пару дней все было сухо пару дней Ездил без киндея специально и омывателем не пользовался и дождей небыло жара стояла адская. Через пару дней оно опять начало момнуть. Причем заметил намыкает всегда быстрее под ногой куда ногу ставишь или косаешь коврика. Так как там губки всякие просто выдавливается вода и пропитывается потихоньку. Надо короче разбирать низ торпеды и пороги чтобы вытащить коыер. Но разобрав 1 порог понял да ну его на.... Так крепеж везде одноразовый расчитанный на то что приложил стукнул и готово. А если пытаешься снимать то потом заказываем все защелки пластиковые. И потом пытаемся выташить что осталось от старых. Короче полная жооо. Собрав обратно порог после того как пришли клипсы . Забил на эту воду большой такой болт на 32. Теперь когда машина стоит на жаре вытаскивая из нее коврики и оставляю открытой сколько не сколько высохнет сос временем