Tesnic

За 3 сезона укатал штатный Dunlop R18 почти в ноль. Пришло время выбирать.. Была мысль взять 2 новых таких же Dunlop'а SP 270 (2 были с износом примерно 70%). Цена за 2 около 18 000. Решил взять что-нибудь подешевле, но на все 4 колеса. Выбор пал на NEXEN. У родственника на Sorento с завода стояли, думал Китай, почитал - Корея. Фирма на внутреннем рынке с 1942 года, на внешний вышла недавно, но как.. Porshe Cayene в первичной комплектации обувают в Nexen NFera RU1. Не знаю, правда или фейк, на сайте Porshe информации не нашел.. Не знаю, как с Porshe, а KIA Sorento с завода на этой резине, 3 года прошел, полет нормальный. В общем, отважился на покупку. Купил Nexen NFera RU1 235/55 R18, уложился в 25 000р. NEXEN по ощущениям загрузки в багажник тяжелее Dunlop, боковина визуально толще. Выступает перед диском на 3мм. Притереться диском к бордюру не получится, даже если очень захотеть. Направленая. Есть соответствующие надписи на боковинах Отбалансировалась 3 колеса по 100/10гр, одно 85/10 6 апреля переобулся и вот наездил уже за 12 дней почти 1000км. Что могу сказать.. Все хорошо - держак на сухом и мокром асфальте, грунтовке, шум, расход упал на 1л (может просто от смены зимы на лето), руль стал острее.. за исключением одного - NEXEN при рекомендуемом давлении 2,4атм заметно жестче Dunlop'а. По хорошей дороге приятно ехать, но хороших дорого у нас очень мало. А по колдобинам, ямам и стыкам - как-то не очень... Покатаю, может станет помягче

Сервис берет за сброс от 900 до 1200руб. Купил DELPHI DS150E в Китае за 3200руб с доставкой и сбросил сегодня интервал масла Отобьется за 3 посещения.. Да и друзьям и знакомым можно помочь, - продиагностировать, считать и скинуть ошибки. Взял с ПО для легковых и грузовых авто

если кому интересно, выкладываю статистику по расходу за 3 года по чекам. также все расходы учтены (налоги, страховка, сервис, ТО, запчасти, штрафы, мойки и т.п.) Итого расходы за 3 года или 63644км составили 533 477руб, в том числе на топливо 283 178руб. Есть статистика, во сколько обходиться 1км пробега, затраты на топливо в неделю, месяц... Соотношение пробега город/трасса примерно 75/25

Колпачок - на весь срок эксплуатации. Слив, контроль - на ваше усмотрение. В этом вопросе согласен с Pitun и пробки не менял - держат.

Сливная и контрольная уровня одинаковые, без уплотнительных колец. Код оригинальный Opel 07 05 252 ссылка http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D3504AB2&sr=-36 Там же есть от GM. Колпачок, масляная наливная горловина Opel 48 02 257 ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B040A314&sr=81&Cat=Opel Фото пробок и колпачка в форуме http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3527-samostoiatelnye-raboty-po-smene-masla-v-kpp-vse/?p=233594

P.S. И еще что заметил... Возле сливной пробки и на левой части коробки есть штырьки. Есть предположение, что ими задается информация для роботов-сборщиков и для обслуживающего персонала. Так вот, расположение их в обоих случаях у меня и у уважаемого Vladkhar отличаются

Да, интересный факт. У меня на коробке тоже есть маркировка справа, как у вас 6T45 HD но вторая строчка CAV 61. А у вас CAV. 5.1 А слева от сливной пробки еще одна маркировка 6T50 FamZA. Объяснение вижу следующее - согласно инфе про это семейство коробок, они максимально унифицированы. Возможно, у 6T45 и 6T50 корпус вообще одинаковый. Разница внутри - цепь, звездочки и т.д. По ходу, для дизелей рейсталинговых с 2014 стали ставить АКПП 6T50, которая более приспособлена для момента 400Н*м, и, признаюсь, меня это как владельца не может не радовать:)

Спасибо за содержательные посты ребятам в этой ветке форума. Читаешь подробное описание работ, смотришь фото и понимаешь, что ничего сложного в замене масла нет и сам сможешь эту работу проделать. Поменял 3 августа на пробеге 50200 в АКПП, редукторе и раздатке. Про замену масла в АКПП на Антаре с рестайлинговым дизелем подробно здесь http://www.antara-cl...p-vse/?p=233594. Залил оригиналное, General Motors 9196535, по 0,8л в редуктор и раздатку. Отработанное на пробеге 50200 было черным, уровень был везде не ниже контрольного отверстия, черный густая масса типа солидола на обоих пробках присутствовала слоем около 1см. Заливал как и в АКПП через настроенную воронку с силиконовым шлангом Д=12мм, закрепленным на воронке хомутом. Понадобилась помощь друга. Хотя в принципе можно и одному. (настроить шланг в заливное отверстие, залить 0,8л, спуститься под авто, вытащить шланг, завернуть пробку. При заливе 0,8л масло начинает вытекать тоненькой струйкой.) Для замены в раздатке пропустили вниз в районе расширительного бачка, а для замены в редукторе – через арку заднего левого колеса. Без хитрых шприцов и масленок. Очень быстро и удобно. Заправочный объем проходит по шлангу менее чем за 1мин. Фотографировать уже не осталось времени и сил - их много было потрачено на замену в АКПП.

про замену масла в АКПП на Антаре с рестайлинговым дизелем здесь http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3527-samostoiatelnye-raboty-po-smene-masla-v-kpp-vse/?p=233594

Замена масла в АКПП 6АТ 2.2 CDTI (модель с кузовом С145) самостоятельно Замена произведена на пробеге 50200км. Краткое предисловие. Изучил внимательно статью Jet Li для самостоятельно замены на АКПП 5АТ. После рестайла производитель на Антары устанавливает коробки GM серии 6T. У меня на дизеле 2.2л установлена коробка с маркировкой 6T50 FamZ A. Пришлось поискать в сети про эти коробки. Есть еще 6Т40 и 6Т45, которые устанавливают на Антары и Каптивы. Коробки одного семейства, разница в ширине цепи и еще в кое-каких мелочах. Щупа на них нет. Есть контрольное отверстие рядом с выходом левой полуоси, есть сливное отверстие внизу и заливная пробка. Изучив схему коробки и закупив масло трансмиссионное "ATF DEXRON VI", 1л Opel 19 40 184 в колчестве 8шт, силиконовый шланг Д=12мм и пару воронок – побольше и поменьше, решился на самостоятельную замену с помощью ямы. Контрольное и сливное после снятия защиты предстают взору, а вот заливное необходимо поискать где-то под аккумулятором. Сняв аккумулятор, вы увидите надежную, почти цельную площадку под него, которая на первый взгляд, крепится 4-мя болтами. Но это не так. Для того, чтобы демонтировать эту площадку, необходимо разобрать и демонтировать блок предохранителей и какие-то электроразъемы на левой ее части. Представляя объем предстоящих работ, решил выяснить, где именно находится крышка маслозаливной горловины. Сделал несколько фото на смартфон пространства под площадкой. Нашел пробку. Она и вокруг нее все темное от масла и севшей на него пыли. Попробовал пропустить руку в районе расширительного бачка и достать под площадкой пробку. Ура, получилось! Тесно, но потихоньку выкрутил, достал. Была закручена полностью. Пробка оказалась с сапуном. Через него, по видимому и гнало масло. Пропустил между расширительным бачком и площадкой силиконовый шланг, соединенный с воронкой и заправил его в отверстие. Шланг легко вошел. Отверстие наверное на 14мм. Для заливки масла все готово. Далее, решил проверить текущий уровень в АКПП через контрольное отверстие в районе левой полуоси. Нужен ключик на 11. Открутил – масло потекло ручьем. Закрутил. Подготовил воронку и баклажку объемом 5л, оттарированную с шагом в 0,5л. Открутил сливную пробку, такая же, как и на контрольном, ключик на 11. Масло слил в заготовленную канистру. Получилось около 4,8л. Черное, но без запаха горелого и без серебристых частичек металла, как у одного в ютьюб (говорит, что открутились болты на чем-то вращающемся в коробке и эти болты головками проточили корпус до дыр. Масло из коробки было похоже было на серебрянку). Так что все ОК, только вот объем удивил. Слив все отработанное, закрутил пробку и стал заливать через настроенную воронку с силиконовым шлангом, закрепленным хомутом, свежий DEXRON VI. Залил 4,8л, как и было. Закрутил заливную, закрепил площадку, поставил аккумулятор. Завел авто и прогнал несколько раз по передачам. Затем выехал и проехал около 7км. Возвратился на яму, окрутил сливную и слил лишнее. Получилось 1л. Т.е. для замены надо 3,8 – 4л масла. 1л я перевел зря. Резюмируя по своему авто, могу сказать следующее на пробеге 50 200км Коробка с маркировкой 6T50 FamZ A. Масло в коробке было. Даже с избытком. Поэтому и выбрасывало масло через сапун пробки. Но из двух зол, как говорится, лучше меньшее.. Горелым не пахнет. Включения частиц метала нет. Коробка вела себя нормально – не рывков, не дерганий, ни стуков. PS. Заодно поменял масла в раздатке и редукторе заднего моста. Также через настроенную воронку с силиконовым шлангом, закрепленным хомутом. Для замены в раздатке пропустил вниз в районе расширительного бачка, а для замены в редукторе – через арку заднего левого колеса. Без хитрых шприцов и масленок. Очень удобно

и ваш способ, к сожалению, тоже не работает.. Наверное, только сканером

Ну вот и пришло время.. Не работает ваш способ, увы..

День добрый. Есть улучшения по стуку? Здравствуйте! Проехал уже около 200км. Стук, который был, пропал. Постараюсь еще раз его описать. Глухой металлический в районе педального узла при преодолении неровностей, особенно с повернутым рулем. Очень похож на стук рулевой рейки - сталкивался на одном из авто с таким. Даже слегка отдавал в руль. Хорошо, что не полез в рейку.

Спасибо ребята, за совет.. Сегодня получил GM 93744167. Поставил. Взамен родного с AUTO DIM 48 08 110. Все ОК. Рамка чуть тоньше, что даже лучше - больше рабочая поверхность. Подогрев работает. Цена вопроса 1250р. С затемнением 14000р. Проверить затемнение салонного без водительского еще не удалось

Сегодня получил в Exist сайлентблоки. По VIN оригинал 48 02 543. Поменял. Снятые в трещинах. Если бы были монолитные, то такие трещинки, на мой взгляд, еще не основание для замены. Но они не цельно резиновые, а полые внутри.. Один снятый вскрыл - вырезал кусочек 8х5мм. толщина его оказалась около 4мм, а за ним пустота. Далее, примерно в середине сайлентблока - перегородка. Глубина камеры примерно 10мм. Скорее всего, сайлентблок состоит из двух камер. Содержимого практически не осталось, но несколько капель удалось вытрести. Черная жидкость, без запаха. На масло не похоже - вязкость не та. Хотя может какое-то низковязкое. Фото прикладываю. По поводу стука - пропал или нет, отпишусь после, как проедусь. Первый километр вроде без стука, но этого недостаточно.

Действительно. Запомнился момент из видеообзора, где перечисляются отличия рестайла от дорестайла. Там как раз говорится о гидравлических демпферах https://youtu.be/SVmIgxtRXp0?t=13m1s

воообще то контур похож. Я так понял, на Каптивах до 2011г были зеркала немного другие, как на фото http://dinamicaspb.ru/d/213644/d/Captiva_C140_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_6000%D1%80_(3).jpg У них нижний дальний от кузова угол был без излома. А после стал с изломом, как и у Антары Подбираю себе, т.к. позавчера ночью какойто нехороший человек (ки) разбил зеркало. Было AUTO DIM. Кстати, эта функция частично осталась - на фото видно. Салонное и наружнее водительское (частично) затемняются

воообще то контур похож. Я так понял, на Каптивах до 2011г были зеркала немного другие, как на фото http://dinamicaspb.ru/d/213644/d/Captiva_C140_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_6000%D1%80_(3).jpg У них нижний дальний от кузова угол был без излома. А после стал с изломом, как и у Антары

Вопрос к тем, кто менял сайлентблоки в переднем рычаге. Задний видно, что потрескался и требует замены, а вот что с передним? Рассмотреть его невозможно не снимая рычаг.. Может следует менять сразу все два?

сегодня провел ТО-3 и заодно осмотрел элементы подвески, так как после зимы стал слышен глухой стук при движении по неровностям. Осмотр выявил нарушение целостности задних сайлентблоков передних рычагов. Выкладываю фото. Номер читается на одном 20946159. На правом видны потеки масла, а левый, походу, уже вытек..Поиск exist'a выдал оригинальные по запрошенному артикулу 48 02 543 ценник около 3000руб. Несколько неоригиналов от 920 до 2350руб. Думаю, какие купить.. PS Попалась на глаза маркировка коробки 6Е50 FamZ 3KTR3308 2A0768

Отлично. Пробег 43800. Жду со дня на день масленку. Опробую. Спасибо

http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1913-spisok-reglamentrykh-rabot-na-to/?p=223127

У меня тоже свистит. Пробег 42000. Свистеть стал где-то около 5000-7000км назад. При проезде луж, даже небольших. Чаще при повороте направо. Чаще на холодную. Тяга двигателя в момент свиста уменьшается. Длится это недолго - доли секунды или секунда - максимум 1,5сек. Источник звука - район правого колеса, как раз где ремни или ремень, не знаю, еще подробно не изучал. На CDTI 2.2 из навесного генератор и ГУР. Что-то из них наверное..

ЧЕ за хрень! Мне за месяц до окончания страховок начинают названивать МУЛЬЁН страховых. ВСК мне страховые полисы привозит прямо на работу. Оплата наличкой по БСО или картой через мобильный терминал. По видимому, зависит от регионов. У вас в Питере много аварийных комисаров?

Вобщем, расчет - расчетом, а застраховать за такую сумму не удалось. С ОСАГО опять ж@па - ВСК - по записи через месяц, в МАКСе, СОГЛАСИИ и СОГАЗе с комиссией 550руб - принимают по 6 чел в день. Очередь надо занимать с глубокой ночи. еОСАГО все приостановили, - у РГС - тех работы, у других заполняешь, а оплатить - ошибка.. Пришлось переплатить сверх суммы 1500руб агентам (не допы, а тупо комисиия!!!) чтобы застраховать накануне окончания страховки. В Энергогаранте. Вот такая херня в нашем регионе происходит. Агенты объяснили, что ОСАГО для СК стало убыточным из-за автоюристов, поэтому СК как могут, саботируют. На сайте РСА как раз об этом