DIMON_A

Все, я поменял свою Антару, в августе взял Хаваль F7 2L 2WD. Плохой или хороший пока не скажу, пробег 16000, пока все устраивает, даже отсутствие полного привода не напрягает я не рыбак и не охотник, а в деревню я и на двух проеду. Были случаи горели при -50, но в ЦФО вроде пока тепло.

Данный алгоритм применим совершенно к любым автоматам, кроме наверно, AL4, хотя кто его знает.

Прочитал всю ветку, про недолив масла в АКПП тоже. Вчера (пятница) менял масло в АКПП (пробег 80000 из них 80 % -трасса). Менял в сервисе аппаратом. Сливалось черное. На промывку, до приемлемой прозрачности, истратили 21 литр АТФ, масло Liqui Moly. Мастер сказал, что был недолив примерно 1.5-2 литра. Но, мне кажется, недолив был не на заводе. Год назад мне машину ремонтировали и (я так предполагаю) снимали радиаторы, вот и вытекло из радиатора охлаждения АКПП примерно такое количество масла, радиаторы поставили назад, а масло доливать не стали. Результат - через год (примерно 10 000 км) коробка стала пинаться (не сильно и только на малых оборотах). Малый уровень масла в коробке не дает создать необходимое давление этого самого масла для переключения передач, на оборотах заложенных в программе управления, соответственно переключения происходят неправильно (сначала с недожимом, а потом, при повышении оборотов, происходит удар) и фрикционы изнашиваются сильнее,(все прекрасно знают по опыту эксплуатации МКПП, что если отпускать сцепление слишком плавно то оно изнашивается сильнее, так же как если его бросать резко) что в достаточно короткий срок приводит к выходу из строя АКПП. Недостаток давления масла в АКПП так же отрицательно сказывается и на охлаждении коробки. Перелив масла так же отрицательно сказывается на работе АКПП, по тем же самым причинам, когда на момент переключения давление масла больше чем необходимо для плавного переключения и соответственно передачи втыкаются с толчками. Вы можете возразить, что мол эта коробка с электронным управлением, да с электронным, но это только управление электронное, а само переключение происходит так же как и 30 лет назад. На второй машине (для мотания по городу) пробега 160 000 и там автомат 4 ступка, конструкция старая, но работает, не на 5, но на 4- точно, подергивает иногда, но тут понятно это результат естественного износа фрикционов, ведь пробег не маленький. Для любого автомата залог долгой работы - отсутствие перегревов, а у GM коробки достаточно серьезно температурно нагружены и в таких условиях гарантировать правильную работу АКПП в течение 150 000 - 160 000 км. задача достаточно сложная. Ведь продукты износа, даже при очень бережной эксплуатации (виртуальные режимы от GM в расчет не берутся), все равно будут, а они не только меняют характеристики масла, но и оказывают отрицательное влияние на работу как отдельных узлов так и всей коробки. Вывод: первое после покупки - проверка уровня масла (это касается не только АКПП, но и раздатки и редуктора) при необходимости - долить. второе - замена масла в АКПП на пробеге от 50 до 60 ткм. последующие - замена масла в АКПП через каждые 30 ткм.

лехусу групповушки захотелось

Блокировка подразумевает одинаковые угловые скорости вращения входного и выходного вала гидротрансформатора, то есть - передача момента без потерь. Если на первой передаче включается блокировка гидротрансформатора, то скорость, при движении под уклон будет соответствовать включенной передаче и оборотам двигателя. В данном случае скорость под уклон при включенной первой передаче выше, соответственно делаем вывод - нет жесткой связи двигателя и колес (аналог с механикой - выжатое сцепление или включенная нейтраль). Я думаю, проще самому попробовать, а потом поделиться соображениями.

Вряд ли коробка в этот момент нейтраль включает, скорее всего просто бублик "отключается". А вот есть проделать такой же трюк на чуть большей скорости, то коробка будет "держать" передачу, помогая тормозить двигателем. А каким образом "бублик" отключается, у него входной и выходной валы жестко закреплены. Они или вращаются с разными угловыми скоростями (передача момента с пробуксовкой) или с одинаковыми (гидротрансформатор заблокирован), он отключится не может в принципе.

Автонейтраль, так называемая, есть или нет, не знаю, но при ручном управлении коробкой, если поставить, к примеру, на 1ю передачу и спускаться с пригорка, то коробка включит нейтраль сама (заметил, что скорость движения увеличивается, а обороты нет).

Гарантия, я так понял, окончилась?

Вниз, под руль, гляньте все будет видно. Лень под руль, гляньте под капот, а так если все лень, то - электронная вроде и 100% электронная если есть круиз.

то есть зря еду по гарантии на диагностику? сдерут денег и будут впаривать не гарантийный случай? Не было этого звука раньше, после зимы гад появился :( дребезжит так что сосед газелист вздрагивает Они даже и диагностировать не будут, просто скажут - это норма. Методов лечения, официальных, скорее всего не существует. А так, да, достал этот грохот, может попробовать написать в ГМ, но скорее всего те отошлют в сервис.

На рестайле 2.4, судя по сообщениям, ситуация у всех аналогичная. При включении компрессора появляются вибрации, но это не от кондея, а от нагрузки на генератор, т.к. при включении кондея автоматом включается и вентилятор охл. радиатора, он и дает сильную нагрузк, и как следствие - вибрации. Устранить возможно только путем проб (метод научного тыка), но это официалы делать не будут.

В сервисе говорят, что нормально (наверно у Малышевой научились). Вибрация получается сильной если одновременно включается компрессор и вентилятор радиатора, а если еще в это время переключить коробку в D или R, то еще сильнее колотит.

Обсуждали уже, что от эко режима в городе нет толку вообще. Ну может полезно для дизелистов зимой, чтобы придушить немного тягу с низов. Небольшой выигрыш в уменьшении расхода есть только при равномерном движении по трассе, но конкретных цифр вам вряд ли кто-то назовет. Ну почему нет толку, просто манера езды должна быть другой, хочешь погонять ЭКО выключить отклик на педаль газа острее, хочешь поменьше топлива тратить ЭКО включить, но и манеру езды придется сменить, а если этого не сделать, то разницы нет. Не ЭКО топливо экономит а манера езды, а ЭКО просто упрощает это, немного. По трассе разницы нет, если идет равномерное движение с минимумом обгонов.

Обнаружил, случайно, интересную особенность подсветки кнопок стеклоподъемников на задних дверях. При включенной блокировке - подсветки нет, а при отключенной блокировке - подсветка включается.

Все как и было, разницы НЕТ.

Да какие изменения интересуют? Визуально и тактильно изменений не ощущается. Инженер сказал, что неисправность может проявится в виде отказа насоса или блока его управления и как результат - авто не заведется.

мне сказали что модуль будут менять

Сегодня позвонили и сказали об отзывной кампании по замене модуля управления бензонасосом.

Аналогично! Все делаю точно так же как Вы написали. Зимой, в мороз, не больно то поморгаешь, пока не прогреется салон.

У меня тоже не горит, но в инструкции есть волшебная фраза, обычно мелким шрифтом и в самом конце, что производитель вправе менять конструкцию не ухудшающую эксплуатационные характеристики без уведомления покупателя.

Вроде где-то тема была такая, но не нашел. Вот какая гадость появилась, после остановки (даже на светофоре) появляется стук в задней части авто. Звук слышно и в салоне и снаружи, звук глухой, частотой примерно раз в секунду, со временем частота ударов уменьшается и пропадает совсем. На холодную не слышно (слушали в сервисе), но прокатившись после пару километров стук опять появился. Подскажите, если у кого такую гадость выявили, что это там "бумкает".

Больно прожорлив дизелек то

Было. Обычно, когда устанавливают дополнительную сигнализацию (у дилера), то вешают антенну рядом с ножкой крепления зеркала заднего вида. Для этого протаскивают под обшивкой провода, и соответственно снимают плафон с датчиками. Так вот там есть разъем (говорят что хлипкий) и у меня его электрики задели кривыми руками, контакт стал в разъеме нестабильный и вами описанная ситуация проявлялась, не регулярно, но часто. После нескольких пинков ОД и звонков их мастеров по разным инстанциям (вплоть до производителя сигнализации) часа за 3 нашли причину, вставили разъем и вот уже год все в порядке.

Моторы 1.6 и 1.8 практически одинаковые, даже, говорят, блок цилиндров, поэтому и расходы примерно равны. Вообще обсуждать расход следует если он ОЧЕНЬ выходит за рамки, а рамки - это 1 литр на 100 кг веса. А так хоть с бубном танцуй, на антаре, даже с движком 2.4, меньше 8.5 л (по трассе) очень сложно получить, масса 1905 кг. (2.4), ее никуда не денешь.

Очень грубый пРОсчет. Выше выкладывал свой ТОЧНЫЙ расчет ПО ЧЕКАМ и показаниям ОДОМЕТРА, пока правда лишь за 2 мес Пока укладываюсь в средние 14л/100км при 2тн веса и 230лс моторчика 3.2л Опровержения- принимаю, но мотивированные. Точные расчеты типа "так не бывает"- это к Хрюше со Степашкой (что это- дети расскажут) Вы по городу или по трассе, или смешанный цикл имеете ввиду? Расчет такой услышал в передаче по ящику, мнение (а не расчет), высказывал водитель кремлевского гаража (наверно имел ввиду карбюраторные моторы), но в принципе при желании, можно и больше 20 л. потратить в городе. Описание от чего зависит потребление топлива займет целую страницу. Я же сказал, что при таком весе, расход в городе до 20 л. считаю приемлемым, более уже нет. У товарища астра-Н на механике, универсал весит 1.5 т. так расход в городе 12 л., но его манера езды раздражает даже пенсионеров.