Jet Li

вот о чем и речь: уважаемый Тритон ездит в своем стиле, а, допустим я, в своем... И где уверенность, что "его" прошивка мне будет по душе Вот для этих случаев есть спец из Новосибирска который настраивает мотор и АКПП под конкретные желания водителя, ездит регулярно в Москву в клуб Кадиллаков и им делает настройки. Ник этого спеца AlexDiag у него прошивки, но не в виде дампа который закачал и все, а в виде исправлений заводских косяков и плюс еще возможности персонального настраивания множества переменных под психологический настрой владельца. Вот пример для 3,2: при режиме кик-даун по заводской прошивке у нас идет половинное закрывание дросселя и после приключения АКПП на пониженную, скажем на "3", идет полное открытие дросселя с ускорением авто. Результат мы получаем в виде заминки авто или ее клевка, а после уже ускорения. Это и есть заводской косяк который устраним.

Перенес все ок!

Насколько понимаю,вывешиваем машину,стойка разгрузилась и спокойно за отбойник руками и вот оно движение. Кстати,в свое время, на Outlander XL была небольшая беда,по крайней мере на моей машине,именно от отбойника оставался след на штоке,либо грязь либо такой состав смеси из чего был сделан отбойник. Шток промыл и вот оно счастье,но крайне не надолго. Здесь я такого не увидел. По поводу изоляторов,чисто внешне,может и в них беда. На вывешенной машине Вы просто отбойник выдергивает из своего посадочного места, не надо этого делать никогда. У нас шток амортизатора неподвижен (прикручен к кузову), двигается только корпус амортизатора и он упирается в отбойник когда складывается амортизатор. Т.е отбойнику нет никакого смысла кататься по штоку амортизатора и соответственно греметь он не будет ни как. Он абсолютно не подвижен.

Это доморощенное высказывание. С таким лозунгом можно прямо сейчас все ключи выкинуть и не закрывать ни авто, ни квартиру, вообще не пользоваться замками. А зачем все равно откроют если захотят, т.е все замки только пользователю забот приносят. А если по нормальному то не угонят если владелец не захочет.

Сначала прикручивают стойку амортизатора к кузову с моментом 30Нм, потом прикручивают поворотный кулак к стойке с моментом 180Нм. Но это с учётом, что рулевой наконечник не трогали никак. Такие вопросы не на форуме задают, а конструкторам машин. Отбойник не должен по штоку ходит у него посадочное место жестко зафиксировано. Изоляторы как проверили и убедились в их целостности?

Еще бы не солидно!!!! 101 мм диаметр насадки.

Потому что Питер самый автоугонный город в России, Москва по сравнению с ним отдыхает.

Возвращайтесь назад в ХВК пусть правильно стойку прикрутят к кузову.

Тут нужно просто провести измерение мультиметром на управляющем проводе от блока климат-контроля до так называемого "резистора". В положении "0" нет напряжения управления, от "0" до "максимума" будет изменяться напряжение от 0 до 12 В. В положение "макс" включается реле для блокировки "резистора" - так называемый "байпас" надеюсь понимаете зачем он нужен.

В данном случае они это рассматривают как взятку, что чревато. Нужно вести разговор о премировании за отлично выполненную работу (найденное авто) в размере ххх.ххх руб или % от стоимости авто.

Ваше пожелание выполнено и теперь она здесь.

Местные поставщики предлагают по червонцу с Америки 20 рабочих дней. в наличии 8 шт.

Наверное пыльник был не оригинал?

Для мужчин: цитата. Мужчины чем старше, тем богаче... Серебро - в волосах, Золото - в зубах, Камни - в почках, Сахар - в крови, Железо - в артериях. НЕДВИЖИМОСТЬ В ШТАНАХ, И неистощимые запасы природного ГАЗА....

Сейчас молодёжь, не познавшая жигуля, спокойно курочит иномарки без всякого трепета и почтительности. Это на вряд ли. У иномарок очень сложные узлы и очень дорогие детали. Курочение современной иномарки приводит к ее недвижимости с последующим разбором на запчасти.

Да, с закрытыми дверьми тоже. Наверно до тех пор пока свет в салоне не потухнет? Вишневый цвет как Ваш на днях видел в салоне Автомир на Ярославке, очень оригинальный цвет.

Весь "колхоз" произошел от нее. Человек просто перестает бояться всего и вся, и ковыряет по чем зря со всеми вытекающими. Это как в поговорке "Горбатого исправит только могила".

У меня не было Жигулей. Не было принципиально. Первая моя машина MB W124 рестайловая конца 94 г. Но копался в чужих Жигулях.

Время с Жигулями - это испорченная карма уже не исправить. Уже придумано новое, минус два колеса и пол кузова ссылка.

Тут либо гарантия по времени, либо по пробегу, одно из двух. Гарантия при пробеге закончилась быстрей.

предполагается скидка в EMEX ? Не планируется. С клубной картой можно ходить самостоятельно в любые конторы и обговаривать условия персонально, если пойдут на уступки тогда оно Ваше.

Карта не только для Экзиста, но и для других партнеров. В Экзисте начальный старт с картой только от VIP, далее уже как накопление, соответственно у кого больше, карта уже ни к чему.

Добрый день Lesha51! Вливайтесь с наши ряды, поздравляю с приобретением. С активацией была заминка был я в отпуске, теперь все ок.

4. Демонтаж/монтаж ступичных подшипников с поворотным кулаком передней подвески. Перечень деталей для замены ступичных подшипников передней подвески: 1. IJ113019 - Ступичный подшипник в сборе с датчиком ABS - 2 шт. 2. Opel/GM 4802993 / 20970155 или 4819743 / 95483567 (заменяемый) Щиток грязезащитный тормозного диска Л/С - 1 шт. 3. Opel/GM 4802994 / 20970156 Щиток грязезащитный тормозного диска П/С - 1 шт. 3. Opel/GM 4809310 / 96625947 Болт ступичного подшипника к поворотному кулаку - 6 шт. Для демонтажа поворотного кулака необходимо открутить гайки и болты от амортизационной стойки, рулевой рейки и переднего рычага. Как только поворотный кулак со ступицей оказался в руках начинаем разделять его на составляющие. И тут возникает особая проблема, (это особая болезнь всех без исключения Антар и старых и новых) закисание ступичного подшипника в поворотном кулаке. Для его рассоединения использовал свой огромный съемник для подшипников. Хочу заметить, я не приверженец ремонтировать свое авто с помощью ударных инструментов, молотка и ему подобного, только деликатный разбор и последующий сбор. Попотеть пришлось изрядно. Вид разобранного поворотного кулака, его необходимо тщательно очистить от грязи и закиси для последующего монтажа новых ступичных подшипников. Подготавливаю новые ступичные подшипники для монтажа. Вид нового слева и обработанного справа. Обработка заключалась в нанесении на чистый металл цинкового покрытия для долгой службы без ржавчины. Производим подсборку поворотного кулака со ступицей и грязезащитного щитка воедино с использованием новых болтов. Грязезащитные щитки так же подготовлены, они покрашены порошковой краской черный металлик, так как заводской транспортировочный грунт не выдержит наших дорог. Окрашивание производил у нашего партнера "Наяда" в комплекте с колесными дисками, т.е мне их подготовили как бонус. Болты крепления передней ступицы к поворотному кулаку затягиваются с усилием 115 Нм, т.е на коленке данный узел не затянуть, только в тисках или на машине, предварительно собрав и установив амортизационную стойку и нижний рычаг без приводного вала. Заключительная операция это соединение воедино четыре узла: амортизационной стойки, поворотного кулака со ступицей, приводного вала и нижнего рычага. В данной операции сложностей нет никаких, монтируем амортизационную стойку на кузов, поворотный кулак одеваем на приводной вал и монтируем на нижний рычаг и в амортизационную стойку. Все операции проводим на наживление т.е не затягиваем гайки, затягивать гайки начнем как только все узлы будут стоять на своих местах и не будет никаких разногласий между ними. После затяжки всех гаек тарированными моментами у нас остается одно место где придется еще повозится - это корончатая гайка шаровой опоры нижнего рычага. Момент ее затяжки всего 10 Нм, т.е от руки, но после нужно установить шплинт для ее фиксации. Для шплинтование гаек используется два способа: вокруг гайки и поперек гайки. Заводская шплинтовка выполнена по первому способу, вокруг гайки, но в домашних условиях ее выполнить правильно и красиво затруднительно, поэтому я выбрал второй способ. Да и к стати, когда производим демонтаж поворотного кулака от рычага то расшплитовывать гайку и извлекать шплинт ни к чему, сразу начинаем откручивать гайку ключом, гайка легко срезает шплинт и откручивается, но менять гайку и шплинт на новый обязательно. После сбора всей подвески остается не собранной тормозная система, она тоже у меня сильно обновилась с применением новых деталей и ремонтных комплектов, но это чуть позже.

3. Демонтаж/монтаж приводных валов передней подвески. Перечень деталей для замены приводных валов передней подвески: 1. Opel/GM 4804570 / 96624724 Приводной вал в сборе передний П/C - 1 шт. 2. Opel/GM 4804569 / 96624723 Приводной вал в сборе передний Л/C - 1 шт. 3. Opel/GM 4812869 / 94515529 Гайка центральная ступичного подшипника - 2 шт. Приводные валы демонтируются элементарно и просто, если вал изношен и с ним церемониться не нужно то простым резким линейным движением на себя выдергиваете вал из АКПП и также с удлиняющего промежуточного вала с правой стороны. Если валы с шарнирами ШРУС годны к эксплуатации то извлекать нужно более аккуратно дабы не оставить забоины на внутренних шарнирах ШРУС-а, для этих операций используют специальный рожковый инструмент как описан в заводских инструкция (см. ссылку выше) так и с применением лопаток монтировок отжимая корпус ШРУС-а от корпуса АКПП. НО!!! ПЕРЕД ТЕМ КАК!!! производить демонтаж валов, НЕОБХОДИМО произвести тотальную очистку рабочего места. Т.е грязи по определению не должно быть в зоне демонтажа валов, так как это работа связана со вскрытием внутренней полости АКПП и попадание грязи категорически не допустимо. Вблизи. Как только вымыли до чиста зону вокруг приводного вала можно приступать к его извлечению. Если машина простояла продолжительное время и успела остыть, то при извлечении вала ШРУС-а масло из АКПП не побежит, но если она была горячей то небольшое количество масла выйдет наружу. Вал в коробке АКПП удерживается с помощью стопорного кольца и он сопротивляется выходу вала из коробки. Извлекаем новый приводной вал из заводской упаковки для стороны АКПП (левая сторона), перед тем как его установить его нужно подготовить. Для этого шлицевой хвостовик со стопорным кольцом обильно смачиваем трансмиссионным маслом АКПП (заранее приобретаем бутылку масла JW3309). Это нужно , что бы мы не монтировали на "сухо" через сальник щита АКПП и тем самым его не повредили да и для работы шлицевого соединения будет полезно. Приводной вал аккуратно и без спешки заводим в АКПП до упора от руки, далее выбрав все рабочие зазоры в ШРУС-е трипоиде с усилие заводим хвостовик до щелчка. Противоположный шлицевой хвостовик для ступичного подшипника так же обрабатываем специальной густой смазкой GM. Важное замечание: Во время монтажа приводного вала и последующих работ не допускается оставлять приводной вал "висячим в воздухе" - это приводит к его внутреннему повреждению и к скорому износу. Вал должен иметь опору или подвес - это ВАЖНО.