В этой теме расскажу как полностью поменять переднюю подвеску на новую для авто с кузовом С105, для кузова С145 процедуры аналогичны. Перечень работ: 1. Сборка и установка новой амортизационной стойки. 2. Демонтаж/монтаж рычага передней подвески. 3. Демонтаж/монтаж реактивной тяги стабилизатора.поперечной устойчивости 4. Демонтаж/монтаж сайлент блока стабилизатора поперечной устойчивости. 5. Демонтаж/монтаж ступицы передней подвески. 6. Демонтаж/монтаж приводного вала ШРУС. 7. Демонтаж/монтаж тормозного суппорта и тормозного диска. Так как в работе много простых телодвижений, открутить/закрутить болты и гайки, фото отчет построю с концентрацией на самых ответственных моментах, остальное уже додумаете сами. Все необходимые инструкции для работы приведены ЗДЕСЬ. 1. Сборка новой амортизационной стойки: Для начало работ необходимо приобрести следующий перечень деталей: 1. Opel/GM 4817662 / 95948816 Амортизатор П/C - 1 шт. 2. Opel/GM 4817808 / 95948815 Амортизатор Л/C - 1 шт. 3. Opel/GM 4806306 / 96626321 Пружина - 2 шт. 4. Opel/GM 4806388 / 96626388 Резиновый изолятор пружины, нижний - 2 шт. 5. Opel/GM 4808608 / 96810743 Резиновый изолятор пружины, верхний - 2 шт. 6. Opel/GM 4813836 / 96863981 Опора для опорного подшипника - 2 шт. 7. Opel/GM 4806308 / 96626331 Опорный подшипник - 2 шт. 8. Opel/GM 4806310 / 96626336 Буфер отбойный. - 2 шт. 9. Opel/GM 4806385 / 96626335 Защитный чехол штока амортизатора - 2 шт. 10. Opel/GM 0346866 / 11516382 Гайка крепления штока амортизатора - 2 шт. 11. Opel/GM 4804608 / 94515499 Гайка крепления опоры амортизатора к кузову. - 6 шт. 12. Opel/GM 4806274 / 94502098 Болт крепления поворотного кулака к амортизатору - 4 шт. 13. Opel/GM 4811542 / 11514599 Гайка крепления поворотного кулака к амортизатору - 4 шт. Производим подсбоку деталей: а) Сборка узла опоры и опорного подшипника. Опорный подшипник устанавливаем на опору. Широкое основание опорного подшипника ставим на цилиндрическое нижнее основание опоры с противоположной стороны от шпилек крепления к кузову. От руки подшипник не сядет целиком на опору, для этого воспользуемся гелевой силиконовой смазкой Silicon-Fett (очень удобная смазка, применяется также для уплотнителей дверей от примерзания), обильно смазав сопрягаемые поверхности и уложив вся конструкцию на ровную поверхность опорным подшипников вверх начинаем вдавливать подшипник в опору. Для облегчения процесса вдавливания подшипника воспользуемся бухтой бумажного скотча подходящего диаметра, он накладывается на основание подшипника и служит как оправка. Далее от руки сжимаю всю стопку целиком и осаживаем подшипник до упора в опору, легко и не принужденно. Почему так, опорный подшипник изготовлен из твердой пластмассы и если проводить работы с использованием ударных приспособлений, то можно легко его повредить. Далее, на собранную опору, одеваем верхний изолятор, он монтируется со стороны опорного подшипника своим широким основанием. б) Сборка буфера отбойника и защитного чехла. В буфере и защитном чехле есть замковая кольцевая проточка, при совмещении которой происходит плотное соединение буфера и чехла воедино. Вставляем буфер с проточкой в чехол одной рукой, а второй собираем весь чехол в гармошку и сжимаем его, так мы уменьшили длину чехла, и сделали возможным застегнуть буфер в чехол. Работая обоими руками и сжимая стопку застегиваем буфер в чехол. После устанавливаем в собранный узел опорного подшипника собранный буфер с чехлом до плотной посадки последнего. в) Модернизация пружины. Модернизация пружины у меня прошла в два этапа. Первый этап - это обработка торцов прутка пружины до его ровной плоскости. Этим я удалил острые кромки прутка полученные в технологическом процессе изготовления пружины. После опиливания торцов защищаем преобразователем ржавчины (как на фото) и окрашиваем в черный цвет. После предварительной сборки всей амортизационной стойки я заметил одну особенность, законцовки прутка пружины работают на излом в резиновых изоляторах и оставляют на них приличные засечки. Посмотрев как сделаны пружины на автомобиле Mercedes-Benz я пришел к заключению опилить оба последних витка пружины и свести толщину прутка на минимум, см. фото. Это мероприятие позволило добиться ровной торцевой плоскости цилиндра пружины. Место опила так же защитил преобразователем и окрасил в черный цвет. г) Финальная сборка амортизационной стойки. Необходимый перечень инструмента для сборки амортизационной стойки. 1. Динамометрический ключ с пределом измерения 200 Нм, для затяжки гайки штока амортизатора с усилием 70 Нм. 2. Спец ключ для затягивания гайки штока амортизатор фирмы "Аист" (Санкт-Петербург), ссылка. 3. Рожковый ключ на "22" для спец ключа затяжки гайки штока амортизатора. 3. Вороток с присоединением 1/2. 4. Стяжка пружины два комплекта. К стяжкам амортизаторных пружин я подошел с особой тщательностью, так как работа по установке пружины несет в себе высокую травмоопасность в плоть до летального исхода. И поэтому нужно было выбрать предельно надежные приспособления. Учитывая еще факт того , что пружины от среднеразмерного кроссовера, а нет от банальной легковушки, имеют гораздо высокую жесткость и запасенная энергия в сжатой пружине очень велика, выбор накладывает высокую ответственность. Мой выбор пал на приспособления фирмы Мастак: а) Стяжка амортизаторных пружин, 370 мм. ссылка. б) Стяжка амортизаторных пружин, 200 мм. ссылка. Работая одновременно обоими комплектами я выполнил полную безопасность труда. Сжимаем пружину стяжками. Производим прокачку амортизатора: Для этого устанавливаем амортизатор вертикально штоков вверх, одеваем на шток опорный подшипник и работая им как нажимной плоскостью начинам прокачивать амортизатор вдавливая шток до упора в корпус амортизатора и отпуская его и так 50-100 раз. Устанавливаем на шток амортизатора сжатую пружину, собранный буфер с опорной конструкцией и затягиваем новой центральной гайкой. Важное замечание: пружина в этом случае не должна оказывать давление на опору, т.е. она должна быть сжата на столько что бы иметь зазор при установке опоры подшипника. Центральная гайка штока амортизатора в этом случае будет полностью закручена от руки до ограничителя на штоке и после уже затянута предписанным моментом в 70 Нм. Как только гайка затянута тарированным моментом переходим к выставлению меток и правильной ориентации деталей стойки. Нижний конец пружины должен лежать в своем ложементе на тарелке корпуса амортизатора. Верхний изолятор пружины должен быть с ориентирован специальной "пипкой" в сторону поворотного кулака и находиться в его вертикальной плоскости. Срез на опоре подшипника наоборот ориентирован в противоположную сторону от поворотного кулака, т.е его разворачивают на 180 Гр. от поворотного кулака. Дело в том, что шпильки (а их 3 шт.) на опоре образуют равнобедренный треугольник и если опору не развернуть в правильную позицию до разжатые пружины, то стойку в сборе не установить на машину. После того как все настройки произведены начинаем распускать пружину и снимать по очереди стяжки. Если монтаж собранных стоек не планируется устанавливать в течении суток то рекомендую на каждую стойку накинуть по паре стяжек пружин и тем самым поджать пружины для снятия избыточного давления пружины на опорную конструкцию подшипника.
