Jet Li

Дорого за нее просят 6500 руб, да еще и за доставку надо. Мне они обойдутся за 4500 руб. Но нужно потом колхозить с разъемами.

Так только делают люди не от большого ума. Это при условии, что автомобили технически одни и те же.

Моддинг выходного дня. Или наводим красоту в моторном отсеке. До: После: Для этого нужно: 1. Крышку маслозаливную VAG 420103485B от моделей Audi R8 или Lamborghini Aventador. Так они выглядят на машинах соответственно. 2. Крышку GM/Opel 12597637/0650371. Кстати это новые крышки которые пришли на замену предыдущим и вместо желтого цвета они теперь черные Американские. Теперь задача получить из двух крышек одну. Так как они по своей конструкции абсолютно разные и принцип создания герметичного закупоривания маслозаливной горловины двигателя так же разный. 1. Разбираем крышку VAG. Процедура абсолютно простая и не приносит сложностей, так как крышка состоит из нескольких деталей. GМ[/b]. Крышка так же состоит из нескольких деталей, но она сделана не разборной. Крышка состоит из верхнего корпуса (ручки) и нижнего корпуса заглушки маслозаливного отверстия. В саму крышку встроен газовый клапан. Пружина клапана достаточно мягкая, видимо настроена на малое давление газов в клапанной крышке двигателя. Вообще то такое применения я наблюдаю впервой. С газами в блоке двигателя должна справляться система вентиляции картерных газов, но видимо это перестраховка. От крышки GM нужна только нижняя часть корпуса крышки с клапаном. В нижней части крышки VAG вырезаем отверстие диаметром 44-46 мм. Эту процедуру я проводил в несколько этапов. Сначала сделал центровочное отверстие диаметром 6 мм, а после коронкой расширял до 46 мм. В результате у меня вышло вот это. Теперь более подробно: Берем новую крышку и отрезаем по периметру лишний материал. Составные части новой крышки. Склеиваем части вместе эпоксидной смолой. Готовая новая крышка. Дополнение: Есть еще крышки от новой Porsche Carrera S 2012 г. И как выглядят на машине.

Вам в "Технический раздел" форума. С него начинайте знакомство с Антарой.

Толку ни в подсветке ни в охлаждении бардачка нет никакого абсолютно, так что расслабьтесь и не заморачивайтесь по этому вопросу. Рестайловая машина все равно круче.

Про часы вынес сюда http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3583-chasi-v-srednii-vozduhovod/page__pid__75000&do=findComment&comment=75000

Заполните правильно профиль. Себе не ставил, но этим вопросом занимался достаточно плотно.Часы от Пежо именные от производителя часов, смотрятся конечно классно, ходил специльно в салон Пежо и сидел в RCZ. Машина конечно на любителя, но часы хорошие. Есть и более бюджетные варианты от Фаетона к примеру 3D0919204D стоимость 2800 руб. Но тут нужно полностью корпус переделывать с циферблатом, тогда уж проще заказать на изготовление конторам часы как сувенир.

Где торчит?

Подключаются по КАН шине. Разъем на четыре контакта. Управление и синхронизация от головного устройства, перевод часов там же.Т.е. на дисплее выставляете свое время, а стрелки потом догоняют.

Не диаметр почти один в один.

Вот такие ставятся в средний воздуховод. А так они на своем месте.

В смысле слухи? Не знакомы с бюллетенем GM? Заполните свой профиль.

У меня вопрос к клубням которые в данный момент имеют доступ к TIS 2000. Мне нужен номер разъема OEM дорестайленговой Антары задних фонарей. Его можно найти в разделе TIS 2000 электросхемы/внешнее освещение, на электросхеме кликните мышкой на лампу задних фонарей и из выпашего списка выбирете слово разъем. Страницу с информацией можно переконвертировать в файл pdf через команду печать файла/выбрать печать в pdf/ и прикрепить здесь в качестве ответа. Я так думаю номер разъема в TIS 2000 будет MG-651050, но не уверен на все 100%. А то мне нужно сегодня делать заказ на эти разъемы. Заранее благодарен.

Да уж не переводятся на Руси творческие и креативные люди. Ru@Ru вопрос к Вам, зачем создавать новую тему для Вашей конструкции, или ей здесь плохо находится?

Дверь не снимают, красят вместе с машиной. Мазать ничем не надо, красьте сейчас.

Самостоятельная работа по смене масла двигателя Z32SE. 1. Необходимый инструмент и расходный материал. Инструмент: Ключ для снятия масляного фильтра. Ключ имеет два присоединение, квадрат 1/2 для воротка и шестигранник для рожкового ключа на "27". Так как места между радиатором и корпусом фильтра почти нет, то применить вороток не представляется возможным, следовательно используем рожковый ключ. Расходные материалы:Масляный фильтр, сливная пробка с уплотнителем, две канистры моторного масла "Mobil 1 New Life oW-40". 2. Слив моторного масла. Если двигатель горячий дать ему остыть в течении получаса. Перед сливом масла и заменой фильтра необходимые места работы очищаем от загрязнений, все должно быть чистым. Откручиваем сливную пробку ключом на "15" и сливаем отработанное масло в подходящую емкость (канистра из под масла, ведро и т.д.). Слитое масло сдаем в ближайший автосерис, ни в коем случае не в помойку или на землю, бережем природу. 3. Демонтаж/монтаж масляного фильтра. Специальным ключом откручиваем старый фильтр и посадочное место очищаем от сгустков старого моторного масла. Перед тем как установить новый масляный фильтр, необходимо смазать уплотнительное кольцо фильтра новым моторным маслом и добавить в фильтр грамм сто масла. Ставим новый фильтр на место и слегка затягиваем спец ключом. Ставим на место новую сливную пробку. 4. Заправляем двигатель новым моторным маслом. Для этого используем воронку, что бы не испачкать все вокруг маслом. Объем нового масла контролируем по измерительному щупу двигателя. На этом работа по смене моторного масла завершена. В процессе работы неизбежно происходит загрязнение рабочих мест отработанным маслом. Для удаления мест подтеков я применял эффективное средство для чистки дроссельной заслонки от производителя 3М. PS Помните: моторное масло является горючим материалом, его попадание на раскаленные места двигателя приводит к пожару подкапотного пространства и к потере имущества в виде автомобиля. Соблюдайте технику безопасности.

Противотуманные фары оставьте в покое, они не подлежат замене. А вот пластиковая декорация вокруг фары существует в двух вариантах с хромированной окантовкой и без. Вам нужно свою снять, а купить новую и установить.

Что бы потом купить новый магнитофон взамен сгоревшего.

Да это офигенная информация, я уже от без исходности начал проектировать такую плату самостоятельно, а она оказывается есть готовая с ее помощью можно целый медиа систему сделатьс ПК во главе угла. melbu Вы бы свои завалы в документации выкладывали в техническом разделе, если хотите могу отдельный раздел создать. И Вам польза не нужно иметь завалав и кулибиным польза в их конструкциях.

Разве эта тема похожа для Вашего вопроса? Хромированные ободки продаются отдельно и их можно самостоятельно установить.

Компенсируйте удалением запасного колеса.

Два отверстия около 4 мм останутся, они нужны для центрирования эмблемы.

Его уже не пропустишь, нужно ставить датчик или не обучайте до прихода нового. Новый все равно нужно будет обучать. Обучение датчиков начинаются с переднего левого и заканчивается задним левым по ходу движения.

Вообще то Вам правильно сказали на счет сигнализации. У наших машин нет основного блока сигнализации. Этот блок опрашивает объемный датчик салона, датчик наклона, концевик капота и сирена. Вторым блоком является ВСМ который заведует замками дверей, и сигнальными лампами(поворотниками).Оба эти блока общаются между собой и составляют вместе с иммобилайзером полную систему сигнализации. А то что здесь практикуют это моргание поворотников при попытке открытия двери зерез замочную скважину.

Второй этап замены масла в АКПП. Проводим второй этап смены масла. У меня получилось на отметке 1960 км. Учитывая первый этап замены масла с его неудобным процессом решил улучшить процедуру и снизить трудоемкость. Для этого приобрел новый маслозаливной шприц двойного действия который за один ход штока поршня производит забор масла и его транспортировку из канистры в АКПП. При сливе и заправке масла использовал две пластиковые канистры из под моторного масла со шкалой деления объема. Канистры объемом 4-5 литров и пластиковую воронку. Все это я применил, что бы было чисто и не испачкаться маслом. Берем одну канистру вставляем в нее воронку и открутив сливную пробку сливаем масло в канистру (пробка при этом падает в воронку, но не в канистру). После слива можно определить объем слитого масла по шкале на канистре. Берем вторую канистру в которую будем заправлять новое масло, но прежде чем это произвести необходимо канистру тщательно вымыть бензином, и после заправляем необходимым объемом равным объему слитого масла. Небольшая информация по инструменту: Вид инструмента. Новый маслозаливной шприц необходимо очистить от заводской смазки и других загрязнителей. Небольшая модернизация, применил червячные хомуты с маховиками для ручной затяжки. Это позволяет прочно удерживать шланги и не позволяет шлангам при смачивании маслом слетать со шприца со всеми вытекающими последствиями. Для очистки деталей и индикаторного щупа АКПП я применил очень хорошее и удобное средство от 3М. Он имеет курковой спуск для подачи средства. Тест слитого масла от первой смены. А теперь сама процедура заправки масла в АКПП. Один шланг с обозначением "IN" опускаем в канистру, второй с обозначением "OUT" в АКПП и несколькими движениями отправляем новое масло из канистры в АКПП. P/S Поразмыслив над процедурой частичной смены масла АКПП я решил, что смена в два этапа масла при пробеге 50 000-60 000 км явно расточительное занятие, так как отправить в помойку 4 литра нового масла после пробега 1000-2000 км это перебор. Лучше все же производить замену масло на отметке в 30 000 км, а не 60 000 км только добавкой нового масла, как это происходит при смене масла в двигателе. Я для себя в дальнейшем решил делать именно так.