Jet Li

Есть первый опыт переделки подсветки шкал панели приборов в красный цвет. Разбирать до платы панель приборов просто жесть. Тип и количество штатных LED диодов в приборке. 1. Для шкалы тахометра 4 шт желтых и 1 красный. В типоразмере корпуса 1310 2. Для шкалы спидометра 5 шт желтых. В типоразмере корпуса 1310 3. Шкала топлива 2 шт желтых. и 2 шт желтый и красный значка заправки. В типоразмере корпуса 1310 4. Подсветка ЖК экранчика 4 шт желтых. В типоразмере корпуса 1310 Использовались диоды(как и штатные) в типоразмере корпуса 1310 габаритами 3,5 мм х 2,8 мм.(длина х ширина) Наименование ARL-1210-URC можно заменить на KA-3528EC. На плате диоды получают питание с гасящих резисторов в 510 Ом. Диоды распаяны по парно, на каждый резистор два последовательно включенных диода. Для приведенных диодов цоколевка полярности идентична штатным, т.е. срез угла корпуса это катод. После замены, яркость диодов практически равна штатным(сравнивались одновременно при включении), для увеличения светоотдачи уже необходимо снизить сопротивление гасящих резисторов.

В таких местах проверяют с помощью стоматологического зеркальца.

В данном случае да. В обычных фарах нить накаливания галогеновых ламп расположена в фокусе рефлектора, и этим создается правильный пучек света. При смене на газоразрядную лампу (у которой нет определенного фокуса) рефлектор не может правильно создать пучок света.

Определить где стоит штатный "ксенон", а где нет, элементарно. Из того же постановления выведено, что все фары с газоразрядными лампами должны быть оборудованы омывателями фар и автоматической регулировкой наклона фар. Как определяют: 1. Спектр и сила света "ксеноновых" ламп отличен от ламп накаливания. 2. Омыватель фар виден невооруженным глазом. 3. Корректор фар определяют, подогнав машину к стене, и качнув зад машины.

В магазинах г. Москвы.

Все познается в сравнении. Давняя истина.

Ребята,что Вы вытворяете. Нельзя использовать WD-40 как смазку,она гигроскопична, ее используют только для разборно/ремонтных целей. Для тросика и замка капота есть специальная фирменная смазка Opel/GM 1948524/90001825

Для тех у кого есть познавательный интерес к автоматическому приводу двери. Номера BMW с точными расценками 1. 51247172059 - шпиндельный привод левая сторона - 10 357,64 р. 2. 51247172060 - шпиндельный привод правая сторона - 10 357,64 р. Фото: 3. 67107114613 - сервопривод доводчик замка двери - 12 061,18 р. Фото: 4. 61357230669 - контроллер управления - 6 385,43 р. Фото: 5. A2118219551 - Кнопка закрывания на обивку пятой двери - 1 397,69 р..Фото кнопки: Фото обивки: 6. 3C0959903REH - Кнопка салонная на водительскую дверь - 653,69 р. Фото кнопки на водительской двери: И по мелочам:разъмы, проводка, крепеж.

После долгих знакомств с системами дистанционного управления поднятия/опускания задней двери, я пришел к выводу, что больше всего на мою машину(без тотальных переделок) подойдет система от BMW X5 (именно от Х5,так как у Х6 диаметр приводов немного больше). 1. Принцип работы системы "Комфорт" с кнопок (салона, двери, ключа зажигания) или вручную (уже без использования привода). Цены особо не отличаются(смотрел MB ML, VW Tuareg,BMW X5), но конкретно только от X5/X6. 2. Система от BMW не требует специального оформления. Привода ставятся вместо газовых упоров, проводка под обшивку, привод доводчика замка вешается на замок, кнопка врезается в нижний торец обшивки двери. Еще я заморачивался с доводчиками замков всех дверей машины, как на представительских авто, и в топовой комплектации BMW X5/X6.

Да, не откуда, я это взял. Просто ошибся, смотрел схему не от Антары. Sava все правильно написал.

Электропривод открытия/закрытия задней двери технологичней всех устроен на BMW X5/X6 с которых и можно перенести на нашу машину. Для плавной манипуляции двери используются следующие устройства: 1. Линейный электропривод подъема/опускания двери. 2. Электропривод-доводчик запорного механизма замка двери. 3. Контроллер управления с датчиками положения и безопасности. В BMW X5/X6 с солидной комплектацией вместо двух газовых амортизаторов установлены два шпиндельных актуатора с датчиками положения. Подобная схема, но упрощенная, применена на Volvo XC60. В ней используется один актуатор и нет доводчика замка. Из-за этого при закрытии двери происходит громкий хлопок самой дверью. Так как для преодоления усилия замка необходимо дверью хлопнуть. Всего существует пять вариантов конструкций привода крышки двери/багажника: 1. Пневматический, пневмоцилиндр с питанием от электрокомпрессора. Распространен в конструкции пожилых Mercedes-Benz седанах. 2. Гидравлический, гидроцилиндр с питанием от электрогидронасоса. Распространен в конструкции VW. Audi. 3. Электрический редукторный с непосредственным воздействием на петли двери. Распространен в конструкции VW.Audi,Lexus, Mercedes-Benz GLK.ML.GL. 4. Электрический редукторный с воздействием на заднюю дверь через шарнирную штангу. Распространен в конструкции японских(Mazda CX9) и американских машин (Chevrolet/Cadillac). 5. Электрический линейный актуатор взамен газовых амортизаторов. Впервые применен на BMW X5/X6/F01/F02 и Volvo XC60. Стоимость конструкции от BMW в руб. Линейные привода 12 000 х 2 шт, доводчик замка 14 000, контроллер управления 10 000.

А что же Вы фотки не сделали, посмотрели бы. Здесь люди разбирали и меняли подсветку http://www.astra-h.ru/podsvetka_panel.html

Как Вам такое объявление. http://rostov-na-donu.olx.ru/pictures/opel...a-iid-54534507# Интересно чья эта машина.

Инсигния не лучшее приобретение. Цена/качество ужасное. Цена не мыслимо завышена, а качество низкое (сырая машина). По габаритам, корабль большой, а внутри тесный. В сегменте D лучшим приобретением будет Skoda Superb. Цена/качество на высоком уровне, дизайн и отделка на голову выше.

Интересный парадокс наблюдается. На форуме существует две темы: 1. Калибровка муфты заднего хода. 2. Перепрошивка блока управления. Кто за темами следил, тот в курсе, какие баталии шли и как отстаивались интересы. По первой теме были сторонники, которые опробовали идею и сделали вывод о своей правоте. И были ярые противники, которые не пробовали, но точно для себя знали, что идея плоха и якобы гарантии капут. На противников не действовало даже приведенные сторонниками идеи официальные документы GM, которые хоть косвенно, но указывали на правоту идеи. По второй теме ситуация обратная. Противники сразу стали на сторону идее, не взирая на ее стоимость и на то, что официальных документов GM на подобный тюнинг не видно. И после вмешательства в заводские мозги программным обеспечением сторонними конторами, хозяин авто лишается гарантии сразу (конечно если поймают). Но давайте в эту тему заглянем поглубже. От куда все же берутся дополнительные 16 л.с. и 27 Нм при стандартном двигателе? Мощность любой механической системы равна произведению скорости вращения вала на крутящий момент приложенный к этому валу. В реальном мире лишняя мощность ни откуда не берется - это закон реального мира. Для увеличения мощности нужно изменить в формуле один или два параметра. Что бы их изменить нужно как ни странно сжечь в камере сгорания двигателя больше топлива, тогда увеличиваются обороты и прирост крутящего момента(с моментом существует некоторая специфика, но описывать нет смысла). Для эффективного сжигания топлива и получения от этого наибольшей выгоды необходимо следовать закону стехиометрического соотношения воздух/топливо 14,7/1. То есть для окисления одного литра бензина необходимо 14,7 л воздуха. Так как стандартный двигатель при смене прошивки не модернизируется механически и все его части заводские, то для сжигания увеличенного количества топлива нужен увеличенный объем воздуха. Но где его брать. Нет ни турбин, ни нагнетателей да и воздуховод стандартный. Для этого необходимо шире открыть дроссельную заслонку и увеличить обороты двигателя. Т.е. системе управления необходимо держать двигатель в тонусе на слегка повышенных оборотах. Блок управления(БУ) стандартным двигателем может управлять в некотором диапазоне следующими параметрами: 1. Регулировать подачу топлива относительно воздуха. Больше воздуха-больше топлива-больше полезной мощности. 2. Регулировать смесеобразование - соотношение воздух/топливо. БУ двигателя в небольшом диапазоне может обеднить/обогатить смесь. При сильном обеднении или обогащении мощность двигателя падает, тепловая нагрузка возрастает а про экономичность и экологичность забываем. 3. Регулировать угол опережения зажигания. БУ двигателя добивается полным сжиганием топлива. 4. Регулировать фазы ГРМ впускных и выпускных клапанов. БУ двигатель на разных скоростях вращения вала регулирует опережение открытия клапанов и эффектом перекрытия клапанов. Но не регулирует высоту подъема клапана и время продолжительности открытия/закрытия клапана. Завод изготовитель с помощью этих регулировок уже вывел максимальную мощность для стандартного двигателя. Следовательно для получения с помощью прошивки дополнительной мощности двигатель будет работать с большим потребление топлива и с большими оборотами. Но это справедливо для двигателя 3,2L, а для двигателя 2,4L используется клапан рециркуляции выхлопных газов. Который для строгих экологических норм подает в камеру сгорания часть отработанных газов, тем самым дожигая вредные вещества. Но что бы сжечь смесь с худшими показателями необходимо больше свежей топливной смесь. От сюда и завышенный расход и вялая динамика.

Да не растраивайтесь, пишите в личку обсудим.

Размер 0805 - это достаточно комфртный размер, что бы особо не напрягаться при пайке. Предпочтение в LED диодах лучьше отдать производителю Kingbright. Это признанный лидер в оптоэлектронике. Размеры корпусов: Длина х Ширина х Высота мм. 1.0402 1х0,5х0,5 мм. 2.0603 1,6х0,8х0,4/0,75/1,1 мм. Высота варьируется взависимости от линзы. 3.0805 2х1,25х0,4/0,75/1,1 мм. Высота варьируется взависимости от линзы. 4.1206 3,2х1,6х0,75/1,05/1,1/1,8 мм. Высота варьируется взависимости от линзы. Есть еще узкоспециализированные типы корпусов.

Это не беда Антар или Каптив, это беда технологического процесса покраски у самого ОД. Правильный процесс нанесения лако-красочного покрытия не дает повторного ржавления.

Это не везение - это работа. Это не игрушки, а часть производственного арсенала. Нет, не переделывал. С этой мыслю я расстался давно, после знакомства с синей подсветкой салона Santa Fe New и красной - audi. Янтарный цвет мне больше нравится, он такой же как и у Mercedes-Benz. Сделать можно все ,что угодно. Главное определить номиналы оригинальных LED диодов, или заменить подходящими с заменой гасящих резисторов.

Такая же тема и у меня была. См. раздел "Стук в подвеске спереди"

Прикольно! А почему именно Воксхолл?

Про "газовые" двигателя есть интересная статья для ознакомления. http://www.remontauto.ru/?p=11&z=1259

У меня двигатель не глох, но стрелка х.хода на месте не стояла, а подергивалась. Когда стал с этим разбираться выяснилось, что в воздуховоде от фильтра до дроссельной заслонки в месте соединения штуцера вентиляции картера имелась малюсенькая трещина. Из-за этого и был подсос неучтенного воздуха. Штуцер обварил, проблему устранил. При монтаже нового воздушного фильтра внимательно следите за уплотнительной резинкой фильтра, у меня на старом фильтре был завернут один край, этой резинки, и герметичности между половинками корпусов фильтра не было.

Для работы с SMD монтажом и деталями (особенно в корпусе 0402) и в особенности с многослойными печатными платами необходимо следующее оборудование. Термопинцет и паяльник с тонким жалом с регулировкой температуры, микроскоп монтажника с минимальным увеличением х70, ИК-нагреватель платы. Все это есть у меня в моей лаборатории.

Это такой алгоритм работы подогрева, включаться от датчика присутствия человека на сидение.