Евгений26

Парни, вопрос. Стал болтаться спойлер длинный при закрытии. Поскольку дверь красили дважды, спойлер снимали столько же. Нижние крепления - скотч на стекло. Естественно, никто мне его не менял и понятно почему - его толщина 5 мм! Вопрос, а где его такой взять? Беглый поиск по наименованиям от 3М не дал результата. Вообще в природе в розницу такой скотч есть? Или делать из обычного 5-8 слоев?

ОЖ пойдет во впуск. Оно нужно? Еще раз. Там два крепежа. Один крепит электромагнитную часть к механической. Другой крепит уже сам клапан к корпусу ЕГР. Фотки демонтированного клапана выкладывал в теме про стук-цокот. Да, еще раз, там прокладка дюралевая одноразовая. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5037-tcokot-dvigatelia-22-dizel/page-243?do=findComment&comment=254081

Возможно заложены настройки под разные варианты. Сдается, это связано с движком 164 лошади на механике...

Потому что нагара там нет. А сажа есть. Такой конструктив. Но если желание снять велико - слить 3-4 литра ОЖ и открутив крепеж, чуток стукнуть по корпосу дерквяшкой.

Дык фото шестеренки - это хорошо. Понять ее принцип по фото, не возможно. Нужно видео.

Его снимать после слива ОЖ. Иначе ОЖ попадает во впуск. Там прокладка между клапаном и местом посадки. Да и зачем его снимать? Нагара там нет и никогда не будет.

В преддверии холодного времени года и всем, кто хоть немного понимает в электрике и умеет пользоваться тестером, подкину информации для мышления. Обычно так пишут в пятницу вечером, но не буду тянуть кота за шарики. Все описанное касается моей повозки и у вас может быть иначе, возможно хуже, возможно лучше. Сегодня утром в 5 утра на улице +8. Проверил масло, не опуская капота проверил на ощупь новую клеммы массы после пуска. Горячая. Подтянул все гайки на ней. Потом пощупал массу на кузове тут же рядом. А масса тут в виде шпильки М6 и такой же гайки. В итоге - чуть ли не ожог. Уже вечером разобрал это соединение. Наивно думал, что это чисто масса на землю. Ошибся. Хотя от акб действительно идет перемычка на вид 35 квадратных мм. На этой же шпильке оказывается масса некоторых электронных блоков! То есть всего одна шпилька и гайка играет роль корпуса автомобиля и каких то блоков, чьи корпусные концы свели в этой точке доя уменьшения нагромождения на клемме минусовой акб. Так вот чисто перемычка от акб подгорела изоляция. Да, все три конца зажаты между собой... только гайкой М6 и таким же выступом на шпильке. То есть площадь касания ну... никакая. Собрал обратно, запустил движок, фары, все нагреватели и вентилятор на максимум. Между минусом акб и шпилькой на бачке с ОЖ тестер показывает ток 6А. Между минусом акб и блоком двигателя ток 4А. Делаю перемычку из того, что есть. Такую: 10 мм квадрат, ПВ3 и наконечник под болт М6. Тупо накидываю на соседнюю шпильку. Напряжение на акб возрастает на 0,3 Вольта. Замеряю ток между минусом акб и шпилькой на бачке ОЖ (она без краски) - 0,4А и между минусом акб и блоком двигателя... вот тут загадка - пляшет временами от 0 до 0,3А. Родная шпилька с землей где три точки земли теперь едва теплая. Подозреваю, что болячка с просчетом точек и сечения силовых соединений земли и +, родовая и не зависит от типа топлива. Нам же, трактористам хуже - 100А ток фена делает свое дело зимой. Кто понял, о чем я - проверьте. А кто прочитал и не понял... забейте...

Виктоп, ответ есть в последних 2х страницах. Если коротоко - ищите спецов по ремонту и тысяч до 100 денег. Заменить фильтр и надеяться, что поможет, конечно весело. Но в вашем случае, скорее грустно...

Я тоже так считал. Но Shell HX8 5w40 тоже не имеет допуска по GM ни одного. В итоге за 6 тысяч долил 1,2 литра. Напрямую, понимаю, не связано... но что есть, то есть...

Ракурс не самый удачный, но по моему - износ минимален, едва заметен.

Хотел бы я глянуть на этот спец ключ от проворачивания. А труба метровая не проблема.

Все равно, это трудоемко. Но возможно и мне это предстоит. Пока для меня тут сложность - отвернуть гайку шкива. Дома точно нечем.

Но нет даже древнего GMовского допуска. А раз его нет, возможны сюрпризы.

Ну это жестоко будет потом. Если нет опыта запуска сухой топливной. Но в целом, проблема скорее в натяжителе. Чем в износе успокоителя и натяжного башмака.

А крышку подцепили без снятия клапанной крышки и демонтажа форсунок?

И что в итоге?

Иванович, а можно чуть больше инфы по этому поводу? На днях менять масло и дурная привычка, купить впрок, шоб стояло. Может погодить с впроком?

А какой ответ вы хотите услышать? Ставил - подошло, не ставил - не подошло? Какая разница, какой аккумулятор, узнаете только через пару лет в мороз -30. А до тех пор можно судить только по посадочным размерам. pip09 большой привет. сам отвечать не стал, зато минусовал. ну да бог с ним...

Mokka 2018. https://youtu.be/7S0vSID9zCg

Дело не в этом. Новичкам сходу не понять, почему специальный допуск Dexos 2 вовсе и не нужен бензинкам и под сомнением о нужности для дизеля. На эти грабли наступил и я, попав в эту тему.

Клапан на впуске коллектора? Тогда на уточнять - управляемый или управляющий? Первый на коллекторе и он пневматический, не меняется, ибо идет как одно целое с коллектором. Второй отдельно продается, идентичен клапану управления турбиной. Писали, что некоторым удавалось его промыть и он работал дальше. Нет стука - уход на работу без егр, авариный режим. Форсунку менять или ремонтировать. Я советую не полениться и все их проверить на стенде. Я уверн, что большая часть из них завалит тест на предвпрыск.

Я ждал такого ответа. Лично я для себя уяснил разбивки на классы и группы. Рекомендации можно не принимать за чистую монету.

Попалась толковая таблица о классах и вязкости масел. А также минимальные рекомендации. Информативно про классы и группы. По моему эта таблица откуда то с Татнефти... Vibormalsa.doc

Последняя новость - Иванович, это хорошо?

Я вот про что имел в виду: