Vic

Мотор в названии темы написан. Рестайл бензин 3.0 A30XF Выхлоп обычный, не коптит. А вот и "причина засора": ТНВД: https://disk.yandex.ru/i/locycLAb9RDclQ На нем явно просевшая пружина или шток подклинило. По каталогу наш насос 12641740, такой и стоял, я заменил его на кадилаковский 12691016, поверив запчастистам. Завелся с пол тычка, даже не стравливал воздух ни откуда, и проехал уже 15км, полёт нормальный. Брал в puffparts за 22500. Наш не нашел дешевле 40 тыщ. Менять не удобно, но реально, потратил часа три. Нужен обязательно карданчик 1/4" и головка, чтобы открутить/закрутить нижний болт ТНВД. Желательно иметь ключ для топливных трубок на 17, чтобы тянуть их нужным моментом. Моменты затяжки: - топливные трубки - 30нм - болты крепления ТНВД - 15нм В ютубе есть ролики по замене ТНВД на Cadillac SRX, у нас всё аналогично.

Приветствую форумчан! На подъеме дал газу, антара запиликала, включила режим понижения мощности, доковылял до дома с провалами. Прочитал ошибки, была только P228C, потом при последующих запусках к ней добавилась и P00C6 P228C – регулятор давления топлива 1 превышает контрольные пределы – слишком низкое давление P00C6 - Датчик давления в топливном коллекторе, прокручивание стартером - слишком низкое давление Запускается с трудом, секунды 3-4, пока не нагонит давления в рампу 100-120 psi. Работает нестабильно, слышны редкие хлопки на выпуске, наверное пропуски зажигания, но ошибок таких нет. У кого было такое, поделитесь пожалуйста информацией. Показания давления топлива в рампе реально низкие 50-60 psi против обычных 400-600 psi. Почему-то долговременные коррекции топлива сильно в минусе (до -12) - значит ЭБУ обедняет смесь по лямбде, но зачем, если топлива и так мало? Почему может быть низкое давление в рампе? Сдох ТНВД или его регулятор? они вроде в одном корпусе, отдельно не меняются. Кто менял ТНВД, какие были симптомы? Вот показатели, как раньше было: https://disk.yandex.ru/i/478Y-Y6psdVtZg Вот как печально стало: https://disk.yandex.ru/i/86831KkkPoBXuA Вот видео запуска: https://disk.yandex.ru/i/POCSUaeFSUXjbA

Всех приветствую. Второй раз сдох правый пыльник рейки, прожил полтора года Lemforder 33970 01. Поделитесь пожалуйста опытом, кто какие ставил и сколько ходят. И у кого-нибудь стоят щитки термозащитные на 3.0 на пыльниках рейки 20786783 и 20786782 ? https://disk.yandex.ru/i/PRa7tF7eiTv8jA Мне по гарантии меняли рейку когда-то, подозреваю, забыли поставить обратно. https://disk.yandex.ru/i/3CNSe-ftse6hyA У меня на 3.0 несколько сантиметров от выхлопа до пыльника рейки - прям просится туда какой-нибудь экран...

Да, не доделали и цену забубенили в два раза дороже, чем обычная android голова.

Попробовал Ultimate 100, откатал бак уже целиком - бензин понравился, на трассе чувствуется небольшой прилив мощности, но на ХХ все равно подколбашивает так же. Однозначно пора, но это лишь сдвинет момент подколбаса.

5 лет, 78 тысяч, но это уже давно, несколько лет так - зимой нормально, летом на ХХ - как будто движок борется с чем-то в момент максимальной нагрузки на ремень агрегатов и на генератор. Прошлой весной поставил себе обгонную муфту на генератор, ее там не было с заводом. При этом в момент срабатывания генератора подколбас стал мягче, но не пропал. Покрутил натяжной ролик - нормальный, генератор кстати не сказать, чтобы крутился прям как новый подшипник смазанный, может и подходят у него подшипники уже, х.з., сравнить не с чем.

Попробую. А топливные коррекции на ХХ нормальные? +8 +10 ?

У меня наверное тоже с нОва, просто покупал я в конце сентября 2014 - уже холодно было. А весной стал замечать, но с каждой весной всё ощутимее эти подколбашивания... Именно отслеживаю циклы включения компрессора кондея и вентиляторов охлаждения. У меня без кондиционера на драйве 1,4 если засралась дроссельная заслонка. Когда она чистая, на D бывает 1,1 -1,2, а на N - 0,9 - 1,0. Заметил, что когда включается кондей (именно муфта компрессора когда щелкнет), чуток появляется ненавязчивая вибрация и повышается расход топлива, до 1,2-1,4, но когда при этом включается на полную мощность вентилятор радиатора, тогда начинает прыгать и до 1,7. Скачками. Т.е. исходное состояние: лето, пробка, ХХ, компрессор кондея включен, вентилятор кондея включен постоянно. Повышается температура ОЖ -> включается на полную мощность вентилятор радиатора ОЖ -> в момент его включения происходит подколбас и расход прыгает до 1,7, потом скачет 1,7-1,4 пока вентилятор не выключится. Звуки включения компрессора кондея и вентилятора я отчетливо слышу около стены дома с опущенными стеклами, поэтому подозреваю, что какая-то хрень происходит либо с повышением нагрузки на бортовую сеть (причем напряжение 14,4 - хз, нормальное или нет), либо с повышением нагрузки на двигатель (например износ навесного, генератор, компрессор) В теме про генератор одни говорили, что напряжение 14,4 - значит идет заряд аккума, другие, что это всегда так, когда нагрузка есть и это нормально, хз как на 3,0 это должно быть. Кто знаком с поведением ECU и топливными коррекциями - по фоткам +7 +10 это ж жопные показатели, вроде не должно такого быть? Или я ошибаюсь?У кого умирал аккумулятор летом, были ли подобные симптомы с колбаснёй?У кого умирала лямбда, были ли подобные симптомы? показания лямбды 1 банка 1 по одному методу 0,08 V а по другому - 0,745 V. Лямбда другого банка имеет примерно одинаковые показатели 0,73V - 0,755V, может я с мертвой лямбдой ездию? но ошибок нет!У кого 3,0 и есть ELM и Torque со стандартным набором параметров GM - просканируйте у себя плиз в сходных условиях показания топливных коррекций и лямбд :angel:

Уже третий год с наступлением весны-лета (больше +15 за бортом) колбасит мотор в пробках на ХХ. При включенном кондее и особенно когда вентилятор радиатора включается на полную, т.е. оба работают. При этом расход топлива по бк начинает прыгать от 1.4 до 1.7. Как будто мотор с чем-то борется. Бензин всегда один и тот же 95 на одной и той же заправке BP. Такие вот топливные коррекции на ХХ: слева - в момент подколбашивания, справа после небольшого нажатия на газ. Еще удручает разница в показаниях одной и той же лямбды Если кто-то сталкивался, что может быть причиной и с чего начать, с замены этой лямбды?

Всем привет! Поменял себе свечи по этой инструкции. Есть два дополнения: 1. Антифриз можно не проливать, если спустить давление с бачка, отсоединить шланг от бачка и всю трубку отвести вверх, зацепив за дворники. 2. Вакуумный шланг снимается действительно геморройно, но он не прикипел, там штуцер пластиковый со слишком острой насечкой. Легко снимается после прогрева феном. Свечи у меня на пробеге 77 тыс км в таком же состоянии, как и у автора. Можно было не торопиться с заменой.

Добрый день, Иван. Запишите пожалуйста на 6 февраля или на 11-15 февраля к 10 часам. Антара 2014 года, 3.0 Нужно сделать: 1. Замена масла и фильтра ДВС 2. Замена пыльника переднего суппорта 3. Замена тормозной жидкости ремкомплект суппорта уже купил, остальные запчасти и жидкости ваши.

ayvan, ну как, моторы с авито подошли?

Если кому ещё интересно, то у меня на 3.0 A30XF 2014 года нету обгонной муфты. Снял сегодня шкив, замерил, получилось, что - D - диаметр по верху канавок у меня - 56,3 мм - X1 - от края шкива (там шайба еще, это вместе с ней) до низа первой канавки - 8,9 мм - X2 - глубина паза под часть вала без резьбы померить нормально штангенциркулем не получилось, вычислил - около 9 мм По этим размерам больше всего подходят - 535 0226 10 INA (кот. ставят на дизель: D-55.7, X1-12.2, X2-11.1) - 535 0203 10 INA (кот. ставят на 2.4 D-53.7, X1-9.8, X2-14.4) - 535 0216 10 INA (D-55.0, X1-9.9, X2-14.4) муфта 0226 на 3.3 мм будет торчать дальше из гены, но по диаметру шкива - ближе к 56,3 муфта 0216 на 1 мм будет кривить ремень, но на 0,7 меньше диаметром Я бы 535 0216 10 INA поставил вместо своего шкива на A30XF, а вы?

Здравствуйте, Иван. Собираюсь скоро у вас ТО 60 000 делать, свечи норм. или стоит поменять уже? пробег 63000 https://drive.google.com/open?id=10bCEqpYrp1q5CeCdLpCc1iVh8X6o6MDB https://drive.google.com/open?id=1ay35lupOAduEw_mj95q89noEsBb-cxMF

А на 3.0 есть клапан ЕГР??? Весь каталог облазил на elcats, не нашел.