Vic

Мотор в названии темы написан. Рестайл бензин 3.0 A30XF Выхлоп обычный, не коптит. А вот и "причина засора": ТНВД: https://disk.yandex.ru/i/locycLAb9RDclQ На нем явно просевшая пружина или шток подклинило. По каталогу наш насос 12641740, такой и стоял, я заменил его на кадилаковский 12691016, поверив запчастистам. Завелся с пол тычка, даже не стравливал воздух ни откуда, и проехал уже 15км, полёт нормальный. Брал в puffparts за 22500. Наш не нашел дешевле 40 тыщ. Менять не удобно, но реально, потратил часа три. Нужен обязательно карданчик 1/4" и головка, чтобы открутить/закрутить нижний болт ТНВД. Желательно иметь ключ для топливных трубок на 17, чтобы тянуть их нужным моментом. Моменты затяжки: - топливные трубки - 30нм - болты крепления ТНВД - 15нм В ютубе есть ролики по замене ТНВД на Cadillac SRX, у нас всё аналогично.

Приветствую форумчан! На подъеме дал газу, антара запиликала, включила режим понижения мощности, доковылял до дома с провалами. Прочитал ошибки, была только P228C, потом при последующих запусках к ней добавилась и P00C6 P228C – регулятор давления топлива 1 превышает контрольные пределы – слишком низкое давление P00C6 - Датчик давления в топливном коллекторе, прокручивание стартером - слишком низкое давление Запускается с трудом, секунды 3-4, пока не нагонит давления в рампу 100-120 psi. Работает нестабильно, слышны редкие хлопки на выпуске, наверное пропуски зажигания, но ошибок таких нет. У кого было такое, поделитесь пожалуйста информацией. Показания давления топлива в рампе реально низкие 50-60 psi против обычных 400-600 psi. Почему-то долговременные коррекции топлива сильно в минусе (до -12) - значит ЭБУ обедняет смесь по лямбде, но зачем, если топлива и так мало? Почему может быть низкое давление в рампе? Сдох ТНВД или его регулятор? они вроде в одном корпусе, отдельно не меняются. Кто менял ТНВД, какие были симптомы? Вот показатели, как раньше было: https://disk.yandex.ru/i/478Y-Y6psdVtZg Вот как печально стало: https://disk.yandex.ru/i/86831KkkPoBXuA Вот видео запуска: https://disk.yandex.ru/i/POCSUaeFSUXjbA

Всех приветствую. Второй раз сдох правый пыльник рейки, прожил полтора года Lemforder 33970 01. Поделитесь пожалуйста опытом, кто какие ставил и сколько ходят. И у кого-нибудь стоят щитки термозащитные на 3.0 на пыльниках рейки 20786783 и 20786782 ? https://disk.yandex.ru/i/PRa7tF7eiTv8jA Мне по гарантии меняли рейку когда-то, подозреваю, забыли поставить обратно. https://disk.yandex.ru/i/3CNSe-ftse6hyA У меня на 3.0 несколько сантиметров от выхлопа до пыльника рейки - прям просится туда какой-нибудь экран...

Да, не доделали и цену забубенили в два раза дороже, чем обычная android голова.

Попробовал Ultimate 100, откатал бак уже целиком - бензин понравился, на трассе чувствуется небольшой прилив мощности, но на ХХ все равно подколбашивает так же. Однозначно пора, но это лишь сдвинет момент подколбаса.

5 лет, 78 тысяч, но это уже давно, несколько лет так - зимой нормально, летом на ХХ - как будто движок борется с чем-то в момент максимальной нагрузки на ремень агрегатов и на генератор. Прошлой весной поставил себе обгонную муфту на генератор, ее там не было с заводом. При этом в момент срабатывания генератора подколбас стал мягче, но не пропал. Покрутил натяжной ролик - нормальный, генератор кстати не сказать, чтобы крутился прям как новый подшипник смазанный, может и подходят у него подшипники уже, х.з., сравнить не с чем.

Попробую. А топливные коррекции на ХХ нормальные? +8 +10 ?

У меня наверное тоже с нОва, просто покупал я в конце сентября 2014 - уже холодно было. А весной стал замечать, но с каждой весной всё ощутимее эти подколбашивания... Именно отслеживаю циклы включения компрессора кондея и вентиляторов охлаждения. У меня без кондиционера на драйве 1,4 если засралась дроссельная заслонка. Когда она чистая, на D бывает 1,1 -1,2, а на N - 0,9 - 1,0. Заметил, что когда включается кондей (именно муфта компрессора когда щелкнет), чуток появляется ненавязчивая вибрация и повышается расход топлива, до 1,2-1,4, но когда при этом включается на полную мощность вентилятор радиатора, тогда начинает прыгать и до 1,7. Скачками. Т.е. исходное состояние: лето, пробка, ХХ, компрессор кондея включен, вентилятор кондея включен постоянно. Повышается температура ОЖ -> включается на полную мощность вентилятор радиатора ОЖ -> в момент его включения происходит подколбас и расход прыгает до 1,7, потом скачет 1,7-1,4 пока вентилятор не выключится. Звуки включения компрессора кондея и вентилятора я отчетливо слышу около стены дома с опущенными стеклами, поэтому подозреваю, что какая-то хрень происходит либо с повышением нагрузки на бортовую сеть (причем напряжение 14,4 - хз, нормальное или нет), либо с повышением нагрузки на двигатель (например износ навесного, генератор, компрессор) В теме про генератор одни говорили, что напряжение 14,4 - значит идет заряд аккума, другие, что это всегда так, когда нагрузка есть и это нормально, хз как на 3,0 это должно быть. Кто знаком с поведением ECU и топливными коррекциями - по фоткам +7 +10 это ж жопные показатели, вроде не должно такого быть? Или я ошибаюсь?У кого умирал аккумулятор летом, были ли подобные симптомы с колбаснёй?У кого умирала лямбда, были ли подобные симптомы? показания лямбды 1 банка 1 по одному методу 0,08 V а по другому - 0,745 V. Лямбда другого банка имеет примерно одинаковые показатели 0,73V - 0,755V, может я с мертвой лямбдой ездию? но ошибок нет!У кого 3,0 и есть ELM и Torque со стандартным набором параметров GM - просканируйте у себя плиз в сходных условиях показания топливных коррекций и лямбд :angel:

Уже третий год с наступлением весны-лета (больше +15 за бортом) колбасит мотор в пробках на ХХ. При включенном кондее и особенно когда вентилятор радиатора включается на полную, т.е. оба работают. При этом расход топлива по бк начинает прыгать от 1.4 до 1.7. Как будто мотор с чем-то борется. Бензин всегда один и тот же 95 на одной и той же заправке BP. Такие вот топливные коррекции на ХХ: слева - в момент подколбашивания, справа после небольшого нажатия на газ. Еще удручает разница в показаниях одной и той же лямбды Если кто-то сталкивался, что может быть причиной и с чего начать, с замены этой лямбды?

Всем привет! Поменял себе свечи по этой инструкции. Есть два дополнения: 1. Антифриз можно не проливать, если спустить давление с бачка, отсоединить шланг от бачка и всю трубку отвести вверх, зацепив за дворники. 2. Вакуумный шланг снимается действительно геморройно, но он не прикипел, там штуцер пластиковый со слишком острой насечкой. Легко снимается после прогрева феном. Свечи у меня на пробеге 77 тыс км в таком же состоянии, как и у автора. Можно было не торопиться с заменой.

Добрый день, Иван. Запишите пожалуйста на 6 февраля или на 11-15 февраля к 10 часам. Антара 2014 года, 3.0 Нужно сделать: 1. Замена масла и фильтра ДВС 2. Замена пыльника переднего суппорта 3. Замена тормозной жидкости ремкомплект суппорта уже купил, остальные запчасти и жидкости ваши.

ayvan, ну как, моторы с авито подошли?

Если кому ещё интересно, то у меня на 3.0 A30XF 2014 года нету обгонной муфты. Снял сегодня шкив, замерил, получилось, что - D - диаметр по верху канавок у меня - 56,3 мм - X1 - от края шкива (там шайба еще, это вместе с ней) до низа первой канавки - 8,9 мм - X2 - глубина паза под часть вала без резьбы померить нормально штангенциркулем не получилось, вычислил - около 9 мм По этим размерам больше всего подходят - 535 0226 10 INA (кот. ставят на дизель: D-55.7, X1-12.2, X2-11.1) - 535 0203 10 INA (кот. ставят на 2.4 D-53.7, X1-9.8, X2-14.4) - 535 0216 10 INA (D-55.0, X1-9.9, X2-14.4) муфта 0226 на 3.3 мм будет торчать дальше из гены, но по диаметру шкива - ближе к 56,3 муфта 0216 на 1 мм будет кривить ремень, но на 0,7 меньше диаметром Я бы 535 0216 10 INA поставил вместо своего шкива на A30XF, а вы?

Здравствуйте, Иван. Собираюсь скоро у вас ТО 60 000 делать, свечи норм. или стоит поменять уже? пробег 63000 https://drive.google.com/open?id=10bCEqpYrp1q5CeCdLpCc1iVh8X6o6MDB https://drive.google.com/open?id=1ay35lupOAduEw_mj95q89noEsBb-cxMF

А на 3.0 есть клапан ЕГР??? Весь каталог облазил на elcats, не нашел.

Соленоиды-то возможно некоторые одинаковые... а изношен только один. Может можно на "слабое" место вкрутить родной от этого же блока, а вместо донора вкрутить новый... На коробках AL4 в пежо тоже проблема с одним соленоидом гидроблока. Там люди при первых ошибках меняют соленоиды местами и ездиют еще столько же.

У меня похожий звук при запуске после простоя, только прекращается почти сразу, пару раз брякнет и всё норм. Это с пробега тысяч 20 так уже. Сейчас уже 45. т.е. за 25 тыс. ничего не отвалилось =)

Видно. Ее видно даже на приборке по лампам чек енджин, понижения мощности двигателя и АБС. Вы бы заметили, если бы у вас такая была. Скорее всего что-то другое, по-тихому приводящее к "плаванию оборотов на холостых". Была тема, что какой-то сосок для вакуумного шланга на впуске надламывется и через него сосет воздух. У меня неровные холостые были из-за засранной дроссельной заслонки, правда к рывкам это не приводило. Ну или коробка сама дурит, как у Ромчелло.

Датчика педали газа два в одном корпусе, они контролируют друг друга, так что если он неисправен, то будет ошибка 100%. Мне казалось, что эти дёрганья были от потери мощности двигателя. Он как бы хочет заглохнуть, но ему ЭБУ не дает заглохнуть и подливает топлива. Т.е. ситуация похожа на плавание оборотов на холостых. Соответственно причин может быть много. В голову приходят свечи, грязный дроссель, подсос воздуха на впуске...

У меня так на D на холостых дергалась, когда выскакивала ошибка P2138 (корреляция датчиков педали акселератора) и движок становился в режим пониженной мощности. Как ошибку сбрасывал - опять нормально.

Такой? https://youtu.be/ya4EIp2NQK8 Запиши свой, выложи, послушаем. Сам не знаю, что это за звук... У меня на 3.0 появился после замены рулевой рейки и масла у дилера на 37 000. Масла меняли все, в раздатках, в коробке, в двигателе и в ГУР-е. Раньше мотор просто рычал и всё, теперь это жужжание добавилось. У кого-нибудь еще есть такой звук??? Что это может быть?

Я пока тоже с этой ошибкой ездию. В городе можно не спеша ездить. На трассе с круизом можно, если есть: - разгоняюсь больше 40 км/ч с ошибкой, - отпускаю газ, - сбрасываю ошибку мобильником через OBD2-Bluetooth адаптер - включаю круиз-контроль Если не в курсе, круиз можно качнуть вниз, тогда он текущую скорость делает, можно качнуть вверх, тогда он последнюю сохраненную скорость набирает. При включенном круизе можно зажать качалку вверх, тогда машина разгоняется, газует заметно бодрее, чем педалью газа с ошибкой. Главное педаль газа не трогать =)

У меня зима - Nokian Hakkapeliitta R2 SUV 235/60 R18, лето - штатные 235/55 R18. Разница в управляемости не сильная, но ощущается. А вот в мягкости - небо и земля. Давление 2.3 (в движении становится 2.4) качаю и летом и зимой. До антары у меня был пежо 307 на Michelin Energy XM2 195/65 R15 - он был сильно мягче, чем антара даже на зимней 60. До пежо еще два опеля на 195/65 R15 - то же самое. Управляемость и мягкость - понятия субъективные, у каждого свои, зависит от того, какой опыт до этого был. Вообще все кроссоверы, на которых приходилось кататься - очень жесткие. Самый мягкий был наверное тигуан.

А что за диски, чьи? Скинь плиз модель 18" Это OPL502. В заказе было написано так: replica concept OPL502 PCD 5x115 ET 45 ЦО 70.3 18 / 7.0J Литой/ Черный с полированной лицевой поверхностью, (9133454), код товара: 692700

Может и не всех, у меня машина производства февраль 14 года.