pip09

Болты гайки новые ставили?

"машина её зарядила напряжение 13-13.7" - это поверхностный заряд пластин, после окончания заряда. Если хотите узнать истинный заряд аккумулятора, снимите клемму и подождите минимум 12ч, лучше сутки. До какого уровня напряжение опустится, без нагрузок и токов утечки, такое и будет истинным.

Вообще, разряженной в 0 батареей считается батарея с напряжением 11,7В. Это означает, что электролит замерзнет при -7 гр. и его плотность 1,1 гр/см.куб., при норме 1,27. Если у вас было 11В, а при запуске это означает просадку до примерно 8В, и не держит заряд, значит возможна сильная сульфатация. Машина вам его не зарядит, даже при напряжении заряда 14,8. Что бы хотя бы до 1,25-1,27 поднять плотность электролита, если еще пациент жив, то нужно не меньше недели заряжать таким напряжением (могу кинуть ссылку на подобный эксперимент), либо повышенным напряжением до 15,6-16,2 часов 5-6 . И то, если кипеть сильно не будет. А если сульфатация большая, то обязательно будет. Попробуйте потренировать его. Разряд до 11,7, не ниже и заряд и так несколько раз.

По методике измерения EN ток родного на дизелях 730 По другой (не помню аббревиатуру) 810,

На всякий случай посмотрел фото сайлентблоков. Получается они у нас не запрессовываются? А уже в корпусе, который болтами к рычагу прикручивается? Или кто-то морочится с перепресованием? Во всем известном магазине, самый популярный LYNXauto C9273 (Япония) прим. 1000 р.

Когда будете менять стойки стабилизатора, посмотрите самостоятельно сайленты. Бонарика на телефоне вполне достаточно чтобы увидеть разрыв или отрыв от обоймы. Да, у меня такой же план)

Сам не лазил, конечно. Если перепроверять всю диагноску после них, то зачем тогда вообще обращаться в сервис? За номерочки спасибо. Первым заменю тяги, если стук не уйдет, то дальше пойдут сайлентблоки.

Про перед, только про перед. По делу будут ответы? Цена работ норм? Номерки сайлентов?

Не правильно написал, задний сайлентблок нижних рычагов. Амморты потеют, сам приподнимал пыльник. Несколько раз я сам круто попадал в ямы. И есть одна каждодневная дорожка из плит, где чаще ходом проезжал, не полз. Вообще, мне кажется из-за сайлентов треснувших и тяг стабилизатора. Амики на покасивание нормально реагируют, второго клевка нет.

Был стук справа. Пробег 28000. Вчера сгонял на сервис, потрясли подвеску на стенде, и приговорили: 1. Тяги стабилизатора, работа 960 р. 2. Нижние сайлентблоки передних рычагов (Растрескались), работа 3600; 3. Передние амортизаторы (потение и мелкий стук), работа 3600; 4. Сход-развал - 2400. Менять буду сначала тяги, а во втором этапе остальное. Подскажите, цены на работу адекватные? Амортизаторы и сайлентблоки номерочки подскажите? И какую фирму лучше брать? Болты для амортизаторов и рычагов новые нужны?

За три года еще на разу не подвел тьфу, тьфу, тьфу, что бы не сглазить. Топливо лук, шел и слежу за аккумом. Ночуюет в ракушке. В -27 заводилась без проблем.

Шире в смысле размеров? Если размеры примерно одинаковые с родным, то вместо 90ач можно же поставить 110ач (не сильно больше родного). 20 дополнительных АЧ лишними не будут, особенно зимой.

Почему до 100Ач? Почему нельзя на 110 поставить? Габариты у Тюмени на 100АЧ 352x175x190, а в чуть выше постом писали что на 3,0 максимум 278*175*190. Выходит на 2,2D площадка под аккум больше?

В январе поменял умирающий стоковый на Тюмень 100 ач за 4600 (со сдачей старого). Это из серии стандарт? Он обслуживаемый? Какой ток холодной прокрутки? Размер 352x175x190 мм влазит?

Меня на самом деле интересует вольтаж. Для некоторых типов нужно 16 и более вольт. И производители аккумов это пишут и производители зарядных.

Я сожалению, не рядом с машиной, а определиться с зарядным устройством надо заранее.

Добрый день! Подскажите какой аккумулятор (цифры, буквы, тип) ACDelco установлен на 2,2D 2014 г.

Гарантийной окраской так и не занимаетесь?

Добрый день! В этом году заканчивается гарантия и на кромке багажника появились следы ржавчины, а также вспучился хром на задней накладке двери. Вопрос: сколько гарантия на ЛКП и хром?

Магнитола потребует код, в сервисной книжке указан, четыре цифры. Плюс слетает язык, дата и время. Спасибо за инфу!

Хочу подзарядить аккум в теплом помещении, прогретый акб. Если я его сниму с машины, то не понадобятся потом танцы с бубнами для магнитолы и чего-нибудь еще?

вот, и никаких мучений .а если че то вебаста в помощь к мотору и пофиг на все морозы http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG1523.jpg Зачем она нужна, подскажите? Я 7 января возвращался в Подмосковье, местами БК показывал -25, но в основном -22-23. В Московской области уже двигался 120-140 км/ч, температура стояла на 22 гр., а из печки всю поездку (около 3х часов) дул горячий воздух.

Во всем должен быть принцип разумной достаточности. Советую Вам менять фильтр перед каждой заправкой. Кашу маслом не испортишь и форсы, гарантировано, проживут дольше авто) И скорее всего, только у них... ожидаемо...

Простой расчет показывает, что если за 2 года мой пробег 15 000 км, то 100 тыс. км. наступят когда авто будет 13 лет... Все конечно может быть, но 13 лет ездить на одном авто это перебор по-моему... И фильтр у официалов стоит 8 000 тыс + замена т.е. около 10 все выходит... Т.е. 66 тыс только на 1 фильтр... Ну и просто раз в 15 тыс. менять топливный фильтр... Это что-то новенькое... Это как масло выходит, но условия работы у них абсолютно разные... Для примера: ТО с заменой этого фильтра только на 60 тыс. км у тех кто по пробегу делает... С большой натяжкой можно согласится менять в два раза чаще, но в 4...

Спасибо за информацию! Приятно иметь дело с адекватными людьми! Я серьезно. Еще вопрос на будущее: Для моего автомобиля C145 2.2D AT6 нужен топливный фильтр с кодом 95174479 или нужен WIN что-бы точнее определить?