Аккумулятор - Проблемы эксплуатации.

[Евгений26]

Блин, тут народ маятся в выборе акб, а вы обсуждаете выбор авто, купленного 5-7 лет назад...

Что уже сейчас об этом вспоминать?

[AntonS]

Олег_Иванов одно дело размеры физические, другое дело компановка внутри.

Не надо мне рассказывать, что это не так. Выбирал точно так же как и вы

[БелСер]

"Изыдьте  демоны"  - Тут про Аккумуляторы!

Вам "...Баталий" не хватает?

Изменено 20 января, 2021 пользователем БелСер

[S@chok]

 

Тут вчера заедем жал к приятелю на работу, он начальник Сервисной Службы в дилерском центре Рено. Смотрю Каптюр стоит на зарядке, зарядник похож на чемоданчик для инструментов. На дисплей выводится несколько параметров. Говорю - прикольный у вас зарядник. Он - да, фирменный. Стоит 450000 рублей. Я - сколько????!!!!

Нормально так, а как хоть называется, узнай при случае☺️

Ну я в шоке от такой цены был, поэтому упустил этот момент.

[Евгений26]

Поиск

 

НАЙТИ

 

• Главная
•  > 
• Статьи
•  > 
• Зарядные устройства

07.02.2020 Особенности заряда кальциевых аккумуляторов ЧТО СТОИТ ЗНАТЬ О КАЛЬЦИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРАХ

Некоторые автолюбители считают, что пластины Са/Са аккумуляторов произведены из кальция, а не из традиционного свинца. Однако на самом деле это не так. Если бы пластины автомобильных аккумуляторов были изготовлены из кальция, то электрохимической реакции заряда — разряда от батареи мы бы просто не увидели. Поэтому пластины изготовлены из свинца, а кальций присутствует только в качестве добавки и то — всего лишь 0,07 процентов. В аккумуляторах, изготовленных по технологии Са/Са кальций добавляется как в положительные пластины, так и в отрицательные. В аккумуляторах Pb/Cа, которые иначе называются гибридными, кальций находится только в отрицательных пластинах.

Принцип действия, а также электрохимические реакции у кальциевых аккумулятором абсолютно идентичны традиционным свинцовым. Разница между ними - в наличии кальция, который в нормальных условиях не позволяет закипеть аккумулятору, а также способствует защите свинца от коррозии. (Под нормальными условиями подразумевается эксплуатация аккумулятора в автомобиле, где он заряжается под напряжением примерно в 14,4 — 15 В, и, соответственно, не закипает). Также, за счет добавления кальция, свинцовые пластины становятся более прочными, что положительно влияет на срок службы. Благодаря технологии Са/Са, стало возможным делать более тонкие пластины (относительно пластин в свинцовых аккумуляторах). За счет этого увеличились площади поверхностей пластин, что, в свою очередь повлияло на рост так называемых пусковых токов.

Итог: аккумуляторы изготовленные по технологии Са/Са и Pb/Cа рассчитаны на эксплуатацию в автомобилях с напряжением бортовой сети до 15 В. При этом аккумулятор нормально заряжается, не кипит, ток саморазряда ниже, по сравнению с традиционными АКБ.
Кипение аккумулятора и повреждение пластин происходит при более высоких напряжениях, которых на исправном автомобиле не возникает.
Из свойств кальциевых аккумуляторов следует вывод — они проще в обслуживании и дольше сохраняют заряд.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР СА/СА

1. Если аккумулятор в вашем автомобиле не заряжается до конца (причины могут быть различными: низкие температуры на улице, короткие и нечастые поездки, проблемные генератор и т. д.), необходимо заряжать его с помощью обычного зарядного устройства
2. Напряжение заряда должно быть в диапазоне 14,4-15В
3. Ток заряда должен составлять не более 10 % от емкости вашего аккумулятора
4. Алгоритм заряда «CC/CV» стандартный для свинцово кислотных аккумуляторов; заряд постоянным током до порогового напряжения, затем заряд постоянным напряжением с понижением тока заряда.
5. Категорически противопоказано «кипячение» кальциевым АКБ. Так как в лучшем случае оно приводит к снижению технических характеристик прибора, а в худшем — к выходу устройства из строя.
6. Чтобы добиться более «плотного» заряда, лучшего растворения сульфатов и увеличения ресурса, необходимо производить заряд аккумулятора с наименьшим значением тока.

Сейчас на рынке появилось множество подделок. Чтобы отличить качественную АКБ от подделки, а также понять оригинальное устройство перед нами или нет — нужно обратить внимание на маркировку. На корпусе аккумулятора должны быть указаны следующие характеристики:

• стартовый ток
• значение напряжения
• значение номинальной емкости
• дата выпуска данного устройства
• подробная информация о производителе

Каждый вправе сам выбирать напряжение и ток заряда. Но Вы заметили, что мы не говорим о заряде напряжением 16 и более вольт? Эти АКБ заряжаются точно так-же, как и свинцово-кислотные.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА КАЛЬЦИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

1. Длительный срок эксплуатации. При правильной эксплуатации срок службы кальциевого аккумулятора, в среднем, составляет около пяти лет.
2. Низкий уровень саморазряда. В сравнении с малосурьмянистыми разновидностями аккумуляторов, характеристика кальциевых аккумуляторов ниже почти на 70 процентов.
3. Повышенная прочность пластин АКБ. Что позволяет пластинам быть устойчивым к вибрациям.
4. Снижение интенсивности коррозионных процессов. Это увеличивает срок службы АКБ.
5. Кальциевые аккумуляторы оснащены защитой от перезаряда. Характерно свойство выдерживать напряжение до 14,8 В.
6. Большинство кальциевых аккумуляторов (около 90 процентов) — необслуживаемые.
7. Возможно изготовление пластин меньшей толщины. У производителей есть возможность выпускать аккумуляторы с увеличенным количеством пластин, что влияет на мощность — она становится больше.
8. Прекрасный вариант для начинающих автомобилистов. Как мы уже говорили, в большинстве случаев, автомобильный аккумулятор Са/Са является необслуживаемым. Что позволяет водителю не проводить дополнительные действия, такие как измерение уровня и плотности электролита.

Аккумуляторы такого вида идеально подходят для установки в автомобили с полностью исправным электрооборудованием. Желательно, чтобы в транспортном средстве присутствовали системы, которые самостоятельно могут отключать музыку, габаритные огни, свет, в том случае, когда автомобилист забыл сделать это сам.

НЕДОСТАТКИ КАЛЬЦИЕВЫХ АКБ.

К сожалению, в нашей жизни не существует идеальных вещей. Поэтому и кальциевые аккумуляторы также имеют некоторый ряд недостатков.

1. Чувствительность к глубоким разрядам. Это главное отличие кальциевых батарей от их гибридных и сурьмянистых аналогов. Кальциевые аккумуляторы крайне не рекомендуется разряжать ниже напряжения в 12 В. Всего лишь при одном глубоком разряде такая АКБ потеряет пятую часть своей емкости. При однократном полном разряде батарея лишается половины емкости, в то время как устройство, которое пережило 9 -10 разрядов, становится абсолютно непригодным к эксплуатации.
2. Достаточно высокая стоимость. Что обусловлено дорогим, а также сложным процессом производства.
3. Не подходит для режима передвижений в «городском стиле». Длительные простои, в случае, если автомобилем пользуются нечасто и на короткие дистанции, негативно, и даже губительно влияют на кальциевые аккумуляторы.

Заметим, что кальциевые аккумуляторные батареи подходят только для использования в автомобилях. Советуем воздержаться от установки таких устройств в катер или лодку (там они могут подвергнуться глубокому разряду).

НЕПРАВИЛЬНО - «ПРАВИЛЬНАЯ» ЗАРЯДКА КАЛЬЦИЕВЫХ АКБ

Предположим, что у нас есть кальциевая АКБ. Подаем на нее стандартные 14,4 В и дожидаемся, пока ток, потребляемый батареей, не понизится до 0,1 А (вспоминаем, что это один из признаков, что аккумулятор зарядился). Далее отключаем зарядное устройство и измеряем плотность электролита. Плотность, при заряженном аккумуляторе, должна быть 1,27, однако при измерении мы не видим этой цифры. Что же делать? В интернет многие советуют в таком случае заряжать кальциевые АКБ напряжением 16,1 — 16,5 В. Давайте разберемся, что же будет, если мы последуем этим советам.

При зарядке таким напряжением, плотность все же повысится, как мы и хотели. Однако подав такое напряжение мы спровоцировали то самое кипение, с которым борется производитель.
 В современных батареях реагирует преимущественно тот электролит, который находится в конвертах. Однако тот, который мы втянули ареометром, находится за пределами зоны электрохимической реакции, из чего делаем вывод, что плотность этого электролита совершенно не должна повышаться в одно время с зарядом батарее.
При подаче на клеммы 16 В — электролит на конвертах начинает «кипеть», благодаря чему он начал интенсивно смешиваться с тем, что находится над пластинами. Это и есть единственная причина того, что после повторного замера мы увидели плотность 1,27. Хотя эта плотность и так уже была достигнута внутри конвертов. В то время как мы кипятили АКБ, пластины деградировали, теряя часть свинца.
Предположим, мы все-таки зарядили кальциевую батарею методом из интернета и установили ее на автомобиль. Что же произойдет дальше? После первого запуска заряд, который был накоплен «кипячением», тратится на работу стартера. А далее АКБ подзаряжается под напряжением 14,5 В.

 

[Андрей37]

Акб не заряжается полностью.

Зарядить до конца.

Почитайте несколько страниц назад, увидите, как доработать.

Делать это, или покупать следующий аккумулятор, решать не мне.

Да, доработка по сути не нужна, кто ходит по трассе на дальняк.

Если до работы 10 км по городу, доработка крайне нужна.

Евгений, длина перемычки играет существенную роль (например 100 см или 50 см)?

[Евгений26]

Чем короче, тем лучше - закон Ома в действии!

[Иванович]

Не забываем небольшой запас по длине перемычки на вибрации и радиусы перегиба. Несколько см роли не сыграют, лучше сечение побольше взять.

[БелСер]

Не забываем небольшой запас по длине перемычки на вибрации и радиусы перегиба. Несколько см роли не сыграют, лучше сечение побольше взять.

 

Главное не забыть про Глубину и Ширину сечения, что бы потом не было обидно за Радиус Диаметра...

[Иванович]

 

Не забываем небольшой запас по длине перемычки на вибрации и радиусы перегиба. Несколько см роли не сыграют, лучше сечение побольше взять.

 

Главное не забыть про Глубину и Ширину сечения, что бы потом не было обидно за Радиус Диаметра...

Насколько мне позволяет глазомер там даже 16мм2 пройдут обрезком сварочного кабеля, места правда маловато, но при наличии куска кабеля и пары подходящих наконечников кабельщик с клещами по месту легко изладит. Можно конечно и самостоятельно опрессовать подходящими штырями, болтами и под термоусадку было бы желание.

[Евгений26]

Да не нужно там 16 квадрат.

Ибо вторая шпилька все равно М6, от этого нужно отталкиваться при выборе провода и наконечника.

Суть этой перемычки - помочь штатной, которая идет на кузов.

[FLASH770]

У меня вот так получилось

[Domosed39]

 После первого запуска заряд, который был накоплен «кипячением», тратится на работу стартера. А далее АКБ подзаряжается под напряжением 14,5 В.

 

 

У меня после "кипячения" Тюмени, она на следующей автоматической зарядке взяла уже 75 Ач, вместо изначальных 57.

[Евгений26]

У меня вот так получилось

Не правильно.

Там нет контакта с корпусом.

[Евгений26]

 

 После первого запуска заряд, который был накоплен «кипячением», тратится на работу стартера. А далее АКБ подзаряжается под напряжением 14,5 В.

 

 

У меня после "кипячения" Тюмени, она на следующей автоматической зарядке взяла уже 75 Ач, вместо изначальных 57.

 

Прочитал много статей, в том числе смотрел видео разные производителей акб.

Все таки 14,4 вольта до плотности 1,27.

А 16 вольт используют в экспериментально-лабораторных условиях.

При 16 вольт происходит вымывание пластин из сильного электролиза, сильный разогрев. Потом осадок на дне.

Да и если логически рассудить, где взять 16 вольт на борту?

Получается, все время пока акб на борту, всегда 50% заряд будет?

Понятно, что это не так.

В общем, буду брать Тюмень, пробки есть, плотность - самый лучший индикатор заряда.

[knight]

Утром БК кажет 11.5, при заводе (крутит трудно) просадка до 9.5 - но заводится, каждое утро.
через 20 мин поездки БК кажет 13.5 на заведенной, глушим - по прежнему кажет 13.5. Заводится с полпинка с просадкой до 11.5

Акум новый, MUTLU. Дата производства июль 2020.

Каждый день по приезду на работу машина долбит по 2 часа на холостых, пока напряжение по БК не упадет до 12.8 -12.9

Каждое утро крутит с трудом. Простой пару дней на морозе - тоже заводит.

 

Какая то херня нездоровая.
 

[Евгений26]

Клеммы все нормальные? Не болтаются?

Маловато напряжения. По цифрам - недозаряд.

Потому и крутит тяжело.

[AlexPit]

может проблема гены? как то мало на ХХ выдает, если все погасить на прогретой машине, что выдает по напруге? какой пробег? просто по описанию на саморазряд не похоже ибо держит напругу...

[knight]

Клеммы затянуты хорошо. Не греются.
На ХХ может выдавать и 14.2 если акум сильно просит. Сильно уставший акум - то 4...5 часов на ХХ напряжение 13.9-14.1 а потом падает до 12.8 и глушу.
На гену не похоже. Даже включение фена выдерживает, сначала проседает на секунду, потом видимо что-то подключает и выше 13 показывает с феном на ХХ

На родном акуме проехал 3 года, потом Exide Prenium 3 года. Теперь MUTLU
Машина 140 тыщ пробег, декабрь 13 года покупки.

Удивляет что на холодную такие напряжения и просадки - а через 20 минут все ОК, и заводка ОК и без просадки и напряжение БК понижает через 5 минут до 12.9 показывая что акум заряжен.
Неверится, но вдруг акум плохенький попался.. Зеленый глазок никогда не виден, даже после 17 часов заряда дедовской зарядкой (примерно 5-6 ампер выставил).

[Евгений26]

Да эти глазки - красивые понты. Не более того.

[FLASH770]

 

У меня вот так получилось

 

Не правильно.

Там нет контакта с корпусом.

Почему нет ,куда прикрутить надо чтобы был?

[knight]

Да эти глазки - красивые понты. Не более того.

Тоже так считаю. Но в прошлом веке, на жигуленке у MUTLU глазок работал ))

Вот сходил заглушил сейчас движок (завелся сегодня в 7-15).

Показывал на ХХ 12.8. После глушения так же. Вкл/выкл зажигание 12.4/12.5 кажет.

 

На Exide Prenium первый год норм прокатался, потом две зимы теплые были.. Примерно такие же симптомы были, решил что на 4. зиму можно сменить.

[AlexPit]

вы можете, еще раз поставить на зарядку аккум? и после через сутки глянуть напряжение?

[БелСер]

У меня такая же история с плохой заводкой по утрам.

Проверял и на новом аккуме и на старом -    +\- одинаково.

Я так смотрю именно 2.2 дизелей касается.

Может много потребителей включается одновременно.

Может проводка силовая специфичная.

Просто, сами знаете, без ямы или подъемника хрен куда подлезешь (проводку посмотреть), да и сервисмены особо не любят лазить туда.

[Евгений26]

Прикрутить на вторую шпильку М6, крепления монтажного блока.

Зажав между двумя шайбами 6 и затянув сверху гайкой.

Да и на фото видно все.