Стартер на A22DM R4 2.2L

[Павло]

у меня на наконечнике для генератора колпачок сделан

И что уже горел ?

[Павло]

Ромчелло, генератор ничего не потребляет... Даже во время пуска... Поэтому ток в цепи "шпилька стартера - генератор" равна "нулю"... Ток о котором Вы ведете речь присутствует в цепи "аккумулятор - стартер"...

Иными словами, "долисекундный" бросок по току в 300..400А протекает по проводу соединяющему аккумулятор и генератор, только до стартера = отпайку которого сделали "посередине", а вот ток общей нагрузки, о котором я писал (100-120А, а может и выше), он как раз и нагревает клеммы, потому что время его протекания не доли секунд, а часы!!! в течении которых двигатель автомобиля работает...

Вот все опять вроде правильно.Но возникает вопрос ,на бензиновых 3,0 схема проводки такая же , а коль такая же то ток от генератора к аккуму идет тоже не меньше нашего 100 -120 А и у них не горят массово наконечники на шпильке стартера.Получается что как раз таки пусковой ток стартера и начинает убивать наши контакты ,а дальше уже горит все и от всего.Мы от бензинщиков в плане схемы стартер- генератор-аккум отличаемся только большим пусковым током стартера.Долисекунднй ток как раз таки кажется нам и портит в начале всю картину,ну а добить слабый подгоревший контакт уже дело техники.Вот и получается что наша проблемма это савокупность мелких просчетов от конструкторов ЖМ.

[zeratul896]

И что уже горел ?

нет

ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ по деревянным доскам

я тогда заставил ОД гайку подтянуть да и сам периодически ее проверяю.

 

Вот все опять вроде правильно.Но возникает вопрос ,на бензиновых 3,0 схема проводки такая же , а коль такая же то ток от генератора к аккуму идет тоже не меньше нашего 100 -120 А и у них не горят массово наконечники на шпильке стартера.Получается что как раз таки пусковой ток стартера и начинает убивать наши контакты ,а дальше уже горит все и от всего.Мы от бензинщиков в плане схемы стартер- генератор-аккум отличаемся только большим пусковым током стартера.Долисекунднй ток как раз таки кажется нам и портит в начале всю картину,ну а добить слабый подгоревший контакт уже дело техники.Вот и получается что наша проблемма это савокупность мелких просчетов от конструкторов ЖМ.

есть еще с системой старт/стоп а вот там стоит другая разводка. Тут скорее не просчеты а рукожопие, т.е качество изготовления

[Ромчелло]

Ромчелло, генератор ничего не потребляет... Даже во время пуска... Поэтому ток в цепи "шпилька стартера - генератор" равна "нулю"... Ток о котором Вы ведете речь присутствует в цепи "аккумулятор - стартер"...

Иными словами, "долисекундный" бросок по току в 300..400А протекает по проводу соединяющему аккумулятор и генератор, только до стартера = отпайку которого сделали "посередине", а вот ток общей нагрузки, о котором я писал (100-120А, а может и выше), он как раз и нагревает клеммы, потому что время его протекания не доли секунд, а часы!!! в течении которых двигатель автомобиля работает...

 

Или мы не понимаем друг друга, или говорим о похожем но разным языком. Я прекрасно понимаю, что тот ток, который тратится на работу схемы регулятора напряжения и намагничивание статора нельзя считать за потребление. Понятно, что в старой схеме при запуске на клемме +В генератора ноль, так как ветвь стартер-генератор в данном случае в цепи не задействована.

Я лично вижу эту ситуацию следующей. Проводку разрабатывали исходя из имеющегося двигателя, подкапотного пространства и расположения АКБ. По какой-то конструкторской или технологической причине сделали стык на пресловутой шпильке. Это первое слабое звено. Плюс можно предположить партию проводки с неважно обжатыми клеммами (иначе, повторюсь, этих случаев было бы в разы больше). А дальше видимо баланс этих двух минусов в ситуации оказался таким, что ток генератора цепь тянула(во всяком случае без фатальных перегревов), а вот стартерный ток уже нет. Потому что в принципе такое соединение, как в старом варианте на стартере, не безграмотно, и применяется в электротехнике. А дальше, стоит только появиться нагреву и переходному сопротивлению, как процесс подгорания растет лавинообразно. Это объясняет нагрев и той клеммы, которая на генераторе. Он дает ток, которому некуда деваться, из-за препятствия в соединении на шпильке втягивающего. И посему, я думаю что с новой проводкой проблем быть не должно.

[zeratul896]

И посему, я думаю что с новой проводкой проблем быть не должно.

при условии что она выполнена качественно. А так в остальном полностью согласен

[Павло]

Вот что еще интересно.Кто держал в руках старую и новую проводку или будет иметь такую возможность посмотрите сечение самих наконечников одинаковое или нет.На старой проводке толщина металла какая то маловатая наверное с 1 мм ,я еще когда их осматривал то подмал какие они хлипкие ,а вот смотрю на фото новой проводки и кажется что тут наконечники потолще .От этого тоже многое зависит и качество общима , чисто механическое по усилию и сопротивление проводника в данной точке.

[CrazyMax]

Вот все опять вроде правильно.Но возникает вопрос ,на бензиновых 3,0 схема проводки такая же , а коль такая же то ток от генератора к аккуму идет тоже не меньше нашего 100 -120 А и у них не горят массово наконечники на шпильке стартера.Получается что как раз таки пусковой ток стартера и начинает убивать наши контакты ,а дальше уже горит все и от всего.Мы от бензинщиков в плане схемы стартер- генератор-аккум отличаемся только большим пусковым током стартера.Долисекунднй ток как раз таки кажется нам и портит в начале всю картину,ну а добить слабый подгоревший контакт уже дело техники.Вот и получается что наша проблемма это савокупность мелких просчетов от конструкторов ЖМ.

 

Хммм... На бензине нет электрофена... Нет такого потребителя (нагрузка в 1кВт) = нет таких токов, часами "висящими" на клеммах...

ток общей нагрузки, о котором я писал (100-120А, а может и выше), он как раз и нагревает клеммы, потому что время его протекания не доли секунд, а часы!!! в течении которых двигатель автомобиля работает...

На бензине максимальный ток ниже ампер на 60..80... Вот и нет у них проблем = штатного обжатие клемм достаточно...

 

По поводу проводки... Разницы в клеммах не заметил, впрочем как и в сечении провода...

Так что заводиться будет до тех пор, пока не "пропадёт" контакт на генераторе (за шпилькой) и аккумулятор не сядет (из-за отсутствия зарядки)...

Ближайшая зима покажет = "всё ли правильно сделали" в новой проводке...

Да, кстати... Если резиновый колпачёк на шпильке генератора рассыпется при сжатии, не удивляйтесь = это как раз то, о чём мы и говорили, т.е. нагрев клемм... Теперь шпилька генератора...

Изменено 24 сентября, 2014 пользователем CrazyMax

[Павло]

В общем забрал я сегодня с ремонта своего коня,вроде установили все нормально,но поживем посмотрим. По поводу нагрузки на дизелях,так вот лично я феном пользовался только 1 раз и то 3 минуты проверить есть ли он.А в рабочем состоянии чисто при включенных фарах откуда у дизеля больше электропотребление,свечей даже нет.При пуске больше это да,а так без фенов откуда ?

[CrazyMax]

лично я феном пользовался только 1 раз и то 3 минуты проверить есть ли он.

Хммм... Фен включается в любом случае при t ниже нуля, как только Вы включаете вентилятор обдува... Интенсивность нагрева (читай ток нагрузки) регулируется разницей между t воздуха "за бортом" и выставленной на климате, особенно если мотор ещё холодный...

Также, он всегда включается при обдуве стекла в холодное время...

Так что, "фен" просто не отчитывается перед Вами когда включается...

Вот и выходит, что зимой он постоянно работает... "Варварские" токи откуда??? Когда после ночной стоянки на улице, Вы "отогреваете" лобовик, и "до кучи" включаете обогрев зеркал и заднего стекла (а ещё и если фары светят)... Вот тогда они (клеммы) и начинают интенсивно нагреваться, а с учётом того, что авто отогревается таким образом минут 10, происходит перегрев деталей "косвенно" связанных с клеммами....

 

ЗЫ. Свечи есть = накаливания... И жрут они, как тот верблюд воду после пустыни...

Изменено 25 сентября, 2014 пользователем CrazyMax

[Павло]

Свечи накала у нас греют только во время пуска.Про зиму не смешите ,посмотри где я живу,мой авто зимы практически не видел .Если и было -5 то всего неделю.Стекла я тоже не отогревал,машина не под открытым небом стоит. Вот то какая у Вас сейчас в Москве погода это практически наша зима от 0 до + 10 с гололедами по ночам. Обдув стекла у меня идет от кондея для снятия запотевания из нутри.Пользовался обдувам принудительным на горячем двигле раза 3 что бы успевало на ходу оттаивать гололедообразование на лобовом.

 

Фен ведь не включается когда обдуваю стело и салон на горячем двигле ?

[Павло]

Хотя позапрошлой зимой было холодно с месяц т.е -5 до -15 ,но за месяц наврятле все убилось бы ,да и ездил тогда мало т.к гололед был ужасный, а по горам в гололед лишний раз не выезжаешь.

[Павло]

Вот еще что подумал,ток нагрузки во врем работы авто со всеми включенными злектропотребителями прожигали бы только наконечники проводов ,на крайняк шпильку при плохом контакте.Но ведь на втягивающем горят внутри контакты ,а там ток пристствует только во время пуска двигла..Хотя может быть что подгорание контактов на втягивающем начинается уже после того как шпилька просела.

[CrazyMax]

Свечи накала у нас греют только во время пуска.Про зиму не смешите ,посмотри где я живу,мой авто зимы практически не видел .Если и было -5 то всего неделю.Стекла я тоже не отогревал,машина не под открытым небом стоит. Вот то какая у Вас сейчас в Москве погода это практически наша зима от 0 до + 10 с гололедами по ночам. Обдув стекла у меня идет от кондея для снятия запотевания из нутри.Пользовался обдувам принудительным на горячем двигле раза 3 что бы успевало на ходу оттаивать гололедообразование на лобовом.

 

Фен ведь не включается когда обдуваю стело и салон на горячем двигле ?

 

Свечи греют не только перед пуском, но и в движении, если t мотора ниже нормы... Кондей при t ниже +3 за бортом вообще не включается... Фен в холодную погоду при обдуве лобовика включается всегда = для более быстрого удаления запотевания (программеры почему-то решили что на лобовик переключают только когда стекло потеет)...

Изменено 25 сентября, 2014 пользователем CrazyMax

[CrazyMax]

может быть что подгорание контактов на втягивающем начинается уже после того как шпилька просела.

 

Совершенно верно = "отходящая" шпилька имеет чистую поверхность...

Мы об этом уже у себя "поговорили" http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?p=307022#p307022

По поводу перспектив клеммы генератора на новой проводке http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?p=306952#p306952

[Павло]

Совершенно верно = "отходящая" шпилька имеет чистую поверхность... Мы об этом уже у себя "поговорили" http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?p=307022#p307022 По поводу перспектив клеммы генератора на новой проводке http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?p=306952#p306952

Да , Вы у себя на Капа клубе детально разложили все по этой проблеме. Конечно при такой нагрузке следующей причиной будет контакт на генераторе. Пришла в голову бредовая мысль , а почему не кинуть второй прямой провод от гены к аккуму,там что на шпильку генератора второй наконечник налезит или как ? Закольцевать схему и токи заодно разделить.Что скажешь по этому поводу ? Ведь просто и надежно.

[knight]

Свечи греют не только перед пуском, но и в движении, если t мотора ниже нормы...

Первый раз слышу что свечи накаливания могут быть включены на работающем моторе.

Да и их работа сопровождается включением индикатора на приборной панели, и происходит это лишь при включении зажигания на секунду(ы).

На работающем двигателе индикатор не загорается.

Изменено 25 сентября, 2014 пользователем knight

[zeratul896]

 

zeratul896, время покажет...

ну ржавчина будет это точно, смазку не просто так туда напихали

[CrazyMax]

Первый раз слышу что свечи накаливания могут быть включены на работающем моторе.

Да и их работа сопровождается включением индикатора на приборной панели, и происходит это лишь при включении зажигания на секунду(ы).

На работающем двигателе индикатор не загорается.

Свечи накаливания работают гораздо дольше, чем показывает индикатор... Мы проверяли на Капе = свечи "работают" дольше 20 секунд (всё зависит от t за бортом)...

Более того, попробуй в мороз (ниже -15..20) после того как индикатор погаснет, выключить и включить зажигание снова = удивишься, потому что индикатор не погаснет и через 10 секунд...

 

 

ну ржавчина будет это точно, смазку не просто так туда напихали

Там омеднёный металл = ржаветь нечему, а вот по ПУЭ (правила устройства электроустановок) наличие смазки в подвижных частях электромагнитых реле запрещено..

[knight]

Свечи накаливания работают гораздо дольше, чем показывает индикатор... Мы проверяли на Капе = свечи "работают" дольше 20 секунд (всё зависит от t за бортом)...

Более того, попробуй в мороз (ниже -15..20) после того как индикатор погаснет, выключить и включить зажигание снова = удивишься, потому что индикатор не погаснет и через 10 секунд...

Пробовал. В -26 включал зажигание и выключал 3 раза. Всегда спиралька горела 1 сек.

Может другие отпишутся на эту тему?

[zloi_kot]

экие вы парни неугомонные.. а просто температуру в месте контакта кто-нибудь мерял? на заводской проводке и на модифицированной?

у нас электрики с какой то байдой лазерной ходят температуру пакетников меряют.

а здесь бы померяли, сравнили и сразу станет видно жив поциэнт или можно бирку вешать.

Изменено 26 сентября, 2014 пользователем zloi_kot

[Павло]

Свечи накаливания работают гораздо дольше, чем показывает индикатор... Мы проверяли на Капе = свечи "работают" дольше 20 секунд (всё зависит от t за бортом)...

Более того, попробуй в мороз (ниже -15..20) после того как индикатор погаснет, выключить и включить зажигание снова = удивишься, потому что индикатор не погаснет и через 10 секунд...

 

 

Там омеднёный металл = ржаветь нечему, а вот по ПУЭ (правила устройства электроустановок) наличие смазки в подвижных частях электромагнитых реле запрещено..

Ха ,если бы все в автомобиле делалось по ПУЭ и другим нашим нормативам. Смазки в реле не должно бать однозначно т.к при износе металлических подвижных частей появится пыль, а если она ляжет на смазку то станет токопроводной и будут утечки тока по корпусу с прошивками ,со всеми вытекающими.

[Павло]

экие вы парни неугомонные.. а просто температуру в месте контакта кто-нибудь мерял? на заводской проводке и на модифицированной?

А зачем мерить температуру и так видно что плывет изоляция,да и подлазить туда замерять не удобно.Можно продумать вариант установки амперметра на выходе с генератора и увидеть реальную максимальную токовую нагрузку, а потом посмотреть какое сечение нашего провода с учетом сопротивления на наконечеике.Вот и получим тогда реальную картину.Правда я вот не помню как реализовывалась чисто технически установка амперметров на старых советских авто т.е в какую точку схемы его вкорячивали ,но это уже вопрос технический.

[Павло]

По нашему ПУЭ существующая схема к стартеру и к генератору ,хоть страя,хоть новая с отпаем тоже не соответствует.Но это ПУЭ наше,а тут автомобилестроение не нашенское .Что им до законов физики ,экономисты -менеджеры рулят производством т.е максимум прибыли и минимум затрат.В ПУЭ главы не помню ,но помню точно сказано что подача тока от двух разных источников питания к потребителю по одному проводнику запрещена.Мы это уже в начале темы обсуждали.

[CrazyMax]

Пробовал. В -26 включал зажигание и выключал 3 раза. Всегда спиралька горела 1 сек.

Может другие отпишутся на эту тему?

Блок управления свечей накаливания стоит сразу за замком капота = черная коробочка над кожухом турбины... Послушай как она работает в мороз... Индикатор гаснет раньше... Намного...

 

Правда я вот не помню как реализовывалась чисто технически установка амперметров на старых советских авто т.е в какую точку схемы его вкорячивали ,но это уже вопрос технический.

Хммм... Через шунт, милиамперметр... Если нам интересно знать ток в цепи "генератор-нагрузка" = значит там и надо снимать показания... Между генератором и аккумулятором, потому что аккумулятор = тоже потребитель (ток зарядки)...

Изменено 26 сентября, 2014 пользователем CrazyMax

[Ромчелло]

блок управления свечами стоит рядом с расширительным бачком