Передняя подвеска Капитальный ремонт передней подвески (все модели)

[Jet Li]

В этой теме расскажу как полностью поменять переднюю подвеску на новую для авто с кузовом С105, для кузова С145  процедуры аналогичны.

 

Перечень работ:

1. Сборка и установка новой амортизационной стойки.

2. Демонтаж/монтаж  рычага передней подвески.

3. Демонтаж/монтаж реактивной тяги стабилизатора.поперечной устойчивости

4. Демонтаж/монтаж сайлент блока стабилизатора поперечной устойчивости.

5. Демонтаж/монтаж ступицы передней подвески.

6. Демонтаж/монтаж приводного вала ШРУС.

7. Демонтаж/монтаж тормозного суппорта и тормозного диска.

 

Так как в работе много простых телодвижений, открутить/закрутить болты и гайки, фото отчет построю с концентрацией на самых ответственных моментах, остальное уже додумаете сами.

Все необходимые инструкции для работы приведены ЗДЕСЬ.

 

1. Сборка новой амортизационной стойки:

 

Для начало работ необходимо приобрести следующий перечень деталей:

1. Opel/GM 4817662 / 95948816 Амортизатор П/C - 1 шт.

2. Opel/GM 4817808 / 95948815 Амортизатор Л/C - 1 шт.

3. Opel/GM  4806306 / 96626321 Пружина - 2 шт.

4. Opel/GM  4806388 / 96626388 Резиновый изолятор пружины, нижний - 2 шт.

5. Opel/GM 4808608 / 96810743 Резиновый изолятор пружины, верхний - 2 шт.

6. Opel/GM 4813836 / 96863981 Опора для опорного подшипника - 2 шт.

7. Opel/GM 4806308 / 96626331 Опорный подшипник - 2 шт.

8. Opel/GM 4806310 / 96626336 Буфер отбойный. - 2 шт.

9. Opel/GM 4806385 / 96626335 Защитный чехол штока амортизатора - 2 шт.

10. Opel/GM 0346866 / 11516382 Гайка крепления штока амортизатора - 2 шт.

11. Opel/GM 4804608 / 94515499 Гайка крепления опоры амортизатора к кузову. - 6 шт.

12. Opel/GM 4806274 / 94502098 Болт крепления поворотного кулака к амортизатору - 4 шт.

13. Opel/GM 4811542 / 11514599 Гайка крепления поворотного кулака к амортизатору - 4 шт.

 

Производим подсбоку деталей:

а) Сборка узла опоры и опорного подшипника.

Опорный подшипник устанавливаем на опору. Широкое основание опорного подшипника ставим на цилиндрическое нижнее основание опоры с противоположной стороны от шпилек крепления к кузову.

От руки подшипник не сядет целиком на опору, для этого воспользуемся гелевой силиконовой смазкой Silicon-Fett (очень удобная смазка, применяется также для уплотнителей дверей от примерзания), обильно смазав сопрягаемые поверхности и уложив вся конструкцию на ровную поверхность опорным подшипников вверх начинаем вдавливать подшипник в опору. Для облегчения процесса вдавливания подшипника воспользуемся бухтой бумажного скотча подходящего диаметра, он накладывается на основание подшипника и служит как оправка. Далее от руки сжимаю всю стопку целиком и осаживаем подшипник до упора в опору, легко и не принужденно.

Почему так, опорный подшипник изготовлен из твердой пластмассы и если проводить работы с использованием ударных приспособлений, то можно легко его повредить.

Далее, на собранную опору, одеваем верхний изолятор, он монтируется со стороны опорного подшипника своим широким основанием.

 

б) Сборка буфера отбойника и защитного чехла.

В буфере и защитном чехле есть замковая кольцевая проточка, при совмещении которой происходит плотное соединение буфера и чехла воедино.

Вставляем буфер с проточкой в чехол одной рукой, а второй собираем весь чехол в гармошку и сжимаем его, так мы уменьшили длину чехла, и сделали возможным застегнуть буфер в чехол.

 

Работая обоими руками и сжимая стопку застегиваем буфер в чехол.

После устанавливаем в собранный узел опорного подшипника собранный буфер с чехлом до плотной посадки последнего.

 

в) Модернизация пружины.

Модернизация пружины у меня прошла в два этапа.

Первый этап - это обработка торцов прутка пружины до его ровной плоскости. Этим я удалил острые кромки прутка полученные в технологическом процессе изготовления пружины. После опиливания торцов защищаем преобразователем ржавчины (как на фото) и окрашиваем в черный цвет.

 

После предварительной сборки всей амортизационной стойки я заметил одну особенность, законцовки прутка пружины работают на излом в резиновых изоляторах и оставляют на них приличные засечки. Посмотрев как сделаны пружины на автомобиле Mercedes-Benz я пришел к заключению опилить оба последних витка пружины и свести толщину прутка на минимум, см. фото. Это мероприятие позволило добиться ровной торцевой плоскости цилиндра пружины.

   

Место опила так же защитил преобразователем и окрасил в черный цвет.

 

г) Финальная сборка амортизационной стойки.

Необходимый перечень инструмента для сборки амортизационной стойки.

1. Динамометрический ключ с пределом измерения 200 Нм, для затяжки гайки штока амортизатора с усилием 70 Нм.

2. Спец ключ для затягивания гайки штока амортизатор фирмы "Аист" (Санкт-Петербург), ссылка.

3. Рожковый ключ на "22" для спец ключа затяжки гайки штока амортизатора.

3. Вороток с присоединением 1/2.

4. Стяжка пружины два комплекта.

 

К стяжкам амортизаторных пружин я подошел с особой тщательностью, так как работа по установке пружины несет в себе высокую травмоопасность в плоть до летального исхода. И поэтому нужно было выбрать предельно надежные приспособления. Учитывая еще факт того , что пружины от среднеразмерного кроссовера, а нет от банальной легковушки, имеют гораздо высокую жесткость и запасенная энергия в сжатой пружине очень велика, выбор накладывает высокую ответственность.

Мой выбор пал на приспособления фирмы Мастак:

а) Стяжка амортизаторных пружин, 370 мм. ссылка.

б) Стяжка амортизаторных пружин, 200 мм. ссылка.

Работая одновременно обоими комплектами я выполнил полную безопасность труда.

Сжимаем пружину стяжками.

 

Производим прокачку амортизатора:

Для этого устанавливаем амортизатор вертикально штоков вверх, одеваем на шток опорный подшипник и работая им как нажимной плоскостью начинам прокачивать амортизатор вдавливая шток до упора в корпус амортизатора и отпуская его и так 50-100 раз. 

Устанавливаем на шток амортизатора сжатую пружину, собранный буфер с опорной конструкцией и затягиваем новой центральной гайкой.

Важное замечание: пружина в этом случае не должна оказывать давление на опору, т.е. она должна быть сжата на столько что бы иметь зазор при установке опоры подшипника.

Центральная гайка штока амортизатора в этом случае будет полностью закручена от руки до ограничителя на штоке и после уже затянута предписанным моментом в 70 Нм.

 

Как только гайка затянута тарированным моментом переходим к выставлению меток и правильной ориентации деталей стойки.

Нижний конец пружины должен лежать в своем ложементе на тарелке корпуса амортизатора. Верхний изолятор пружины должен быть с ориентирован специальной "пипкой" в сторону поворотного кулака и находиться в его вертикальной плоскости.

Срез на опоре подшипника наоборот ориентирован в противоположную сторону от поворотного кулака, т.е его разворачивают на 180 Гр. от поворотного кулака. Дело в том, что шпильки (а их 3 шт.) на опоре образуют равнобедренный треугольник и если опору не развернуть в правильную позицию до разжатые пружины, то стойку в сборе не установить на машину.

После того как все настройки произведены начинаем распускать пружину и снимать по очереди стяжки.

Если монтаж собранных стоек не планируется устанавливать в течении суток то рекомендую на каждую стойку накинуть по паре стяжек пружин  и тем самым поджать пружины для снятия избыточного давления пружины на опорную конструкцию подшипника.

[Jet Li]

2. Демонтаж/монтаж  рычага передней подвески.

 

Исходное положение при начале работ авто и его владельца.

Ставим автомобиль на опоры и снимаем колеса.

Для подъема я использую бутылочный домкрат фирмы MEGA MG-5, домкрат профессиональной серии грузоподъемностью 5 тонн.

Для демонтажа тормозного диска использовал съемник с захватом 300 мм.

Для рассоединения рулевых тяг и поворотного шарнира кулака применил специальный съемник для наконечников.

Съемник 62801 фирмы Force усиленный.

Выполняя такую работу я столкнулся с небольшой проблемой на правом поворотном кулаке. При откручивании гайки рулевого наконечника произошло проворачивание конуса наконечника в гнезде поворотного кулака и открутить гайку с нейлоновой вставкой стало не возможным.

Пришлось съемником наконечников поджать корпус наконечника к поворотному кулаку тем самым усилить трение в конусном соединении рулевого наконечника и отпилить палец наконечника под крепежной гайкой.

Когда думал про спиливание почему то предположил, что эта операция займет реально много времени и сил, и уже думал про шлифмашинку и все такое. Но когда начал не спеша отпиливать простой ножовкой по металлу уложился ровно в 40 секунд.

Металл их которого сделаны наконечники рулевых тяг просто пластилиновый, из чего делает их GM не понятно. 

Откручиваем все гайки и болты и снимаем все детали подвески в итоге у нас остается голая арочное пространство.

Перечень деталей для замены передних рычагов:

1. Opel/GM 4812870 / 96819162 Рычаг в сборе передний П/C - 1 шт.

2. Opel/GM 4810831 / 96819161 Рычаг в сборе передний Л/C - 1 шт.

Рычаги в сборе поставляются со всеми сайленблоками и шаровыми опорами, докупать их не нужно.

3. Opel/GM 4819358 / 96819179 Болт переднего сайленблока рычага - 2 шт.

4. Opel/GM 0346866 / 11516382 Гайка переднего сайленблока рычага - 2 шт.

5. Opel/GM 4808589 / 94502043 Болт заднего сайленблока рычага - 4 шт.

6. Opel/GM 4804532 / 94515501 Гайка заднего сайленблока рычага - 4 шт.

7. Opel/GM 4819797 / 11611586 Гайка шаровой опоры к поворотному кулаку - 2 шт.

8. Opel/GM 4804533 / 94536064 Шплинт гайка шаровой опоры к поворотному кулаку - 2 шт.

Попутно меняем сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости.

9. Opel/GM 4814268 / 96626251 Сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости - 2 шт.

Устанавливаем рычаги и сайлентблоки стабилизатора, все делается без смотровой ямы. Работать не удобно, но выполнимо.

[Гоша987]

У меня Опель Антара 2013 г.в. Космо, кожаный салон.  Приобрел в 2014 году. Удивила жесткость подвески, свойственная чисто спортивным авто. На скорости 150 -160 на трассе конечно комфортно, как по рельсам.  А при обычной эксплуатации по Подмосковным дорогам напрягает!

По многочисленным советам в Инете начал с колес.

Радиус 19 (тюнинговый)  заменил на 16. Резину на зиму, правда взял не самую мягкую - Гудиер Ультра грипп 500 (рисунок протектора понравился). На лето планирую взять покрышки с более мягкой боковиной (типа Мишелин).

Машина стала помягче , на скорости стало комфортней проскакивать лежачие полицейские, особенно если снизить давление с положенных 2,4  до 2.2.

 Но показалось недостаточно.

Прочитав с различных форумов, что после рестайлинга 2012 года  на Антару поставили усиленные рессоры и более жесткие задние амортизаторы с автоматической регулировкой дорожного просвета, решил заменить их на более мягкие фирмы Каяба.

В Экзисте нашел следующие аналоги:

 Выдал следующие запчасти.

Амортизатор подвески

Kayaba 345084 для автомобилей без системы регулировки дорожного просвета

Excel-G
задний мост двухтрубный давление газа верхнее отверстие, нижнее отверстие

2 212,13р.

 

Пружина подвески

Kayaba RA6383 задний мост
Параметр: AA
для автомобилей без системы регулировки дорожного просвета

K-Flex

3 574,99р.

 

Kayaba

RH2875

передний мост
Параметр: E

K-Flex

3 426,03р

Передние стойки менять не стал. Не нашел аналогов.

Недавно все приобрел и поставил на авто. Сделал сход развал.

При сравнении с оригинальными пружинами, пружины Каяба- такого же размера но на 1 виток больше, поэтому вероятно они мягче.

Прокладки и резинки не стал менять т.к. авто новый. А у кого уже есть пробег, то советую менять в комплексе с заменой пружин . В  Экзисте видел большой выбор оригинальных резиновых прокладок (опор).

Амортизаторы перед установкой прокачивали вручную по инструкции к амортизаторам Каяба. Это газо-маслянные амортизаторы двойного действия. Очень мягкие.

 После снятия   оригинальных амортизаторов с автоматической регулировкой дорожного просвета, вручную продавить их не удалось. Вероятно из за этого и была жесткость.

После установки на Антару , машину не узнать. Подвеска стала значительно мягче. Появились небольшие малозаметные  крены на крутых поворотах при скорости от 60 км.   Меня не напрягают. Дорогу держит так же хорошо. Мелкие неровности дорожного полотна теперь не напрягают. Их не чувствуешь. В общем стала как подвеска легкового хетчебека. К меня до этого шевроле Лачетти был. Перед авто остался на том же уровне. Зад Антары поднялся на 1 – 2 см.

В общем подвеской теперь вполне доволен!

Одним словом есть рецепт для смягчения подвески Опель Антара (после 2012 г.в.)

Фотографии есть. Могу приобщить.

[Jet Li]

3. Демонтаж/монтаж приводных валов передней подвески.

 

Перечень деталей для замены приводных валов передней подвески:

1. Opel/GM 4804570 / 96624724 Приводной вал в сборе передний П/C - 1 шт.

2. Opel/GM 4804569 / 96624723 Приводной вал в сборе передний Л/C - 1 шт.

3. Opel/GM 4812869 / 94515529 Гайка центральная ступичного подшипника - 2 шт.

Приводные валы демонтируются элементарно и просто, если вал изношен и с ним церемониться не нужно то простым резким линейным движением на себя выдергиваете вал из АКПП и также с удлиняющего промежуточного вала с правой стороны. Если валы с шарнирами ШРУС годны к эксплуатации то извлекать нужно более аккуратно дабы не оставить забоины на внутренних шарнирах ШРУС-а, для этих операций используют специальный рожковый инструмент как описан в заводских инструкция (см. ссылку выше) так и с применением лопаток монтировок отжимая корпус ШРУС-а от корпуса АКПП. 

 

НО!!! ПЕРЕД ТЕМ КАК!!! производить демонтаж валов, НЕОБХОДИМО произвести тотальную очистку рабочего места. Т.е грязи по определению не должно быть в зоне демонтажа валов, так как это работа связана со вскрытием внутренней полости АКПП и попадание грязи категорически не допустимо.

Вблизи.

Как только вымыли до чиста зону вокруг приводного вала можно приступать к его извлечению. Если машина простояла продолжительное время и успела остыть, то при извлечении вала ШРУС-а масло из АКПП не побежит, но если она была горячей то небольшое количество масла выйдет наружу.

Вал в коробке АКПП удерживается с помощью стопорного кольца и он сопротивляется выходу вала из коробки.

Извлекаем новый приводной вал из заводской упаковки для стороны АКПП (левая сторона), перед тем как его установить его нужно подготовить. Для этого шлицевой хвостовик со стопорным кольцом обильно смачиваем трансмиссионным маслом АКПП (заранее приобретаем бутылку масла JW3309). Это нужно , что бы мы не монтировали на "сухо" через сальник щита АКПП и тем самым его не повредили да и для работы шлицевого соединения будет полезно.

Приводной вал аккуратно и без спешки заводим в АКПП до упора от руки, далее выбрав все рабочие зазоры в ШРУС-е трипоиде с усилие заводим хвостовик до щелчка. 

Противоположный шлицевой хвостовик для ступичного подшипника так же обрабатываем специальной густой смазкой GM.

Важное замечание:

Во время монтажа приводного вала и последующих работ не допускается оставлять приводной вал "висячим в воздухе" - это приводит к его внутреннему повреждению и к скорому износу. Вал должен иметь опору или подвес - это ВАЖНО.

[Jet Li]

4. Демонтаж/монтаж ступичных подшипников с поворотным кулаком передней подвески.
 
Перечень деталей для замены ступичных подшипников передней подвески:
1. IJ113019 - Ступичный подшипник в сборе с датчиком ABS - 2 шт.
2. Opel/GM 4802993 / 20970155 или 4819743 / 95483567 (заменяемый) Щиток грязезащитный тормозного диска Л/С - 1 шт.
3. Opel/GM 4802994 / 20970156 Щиток грязезащитный тормозного диска П/С - 1 шт.
3. Opel/GM 4809310 / 96625947 Болт ступичного подшипника к поворотному кулаку - 6 шт.

 
Для демонтажа поворотного кулака необходимо открутить гайки и болты от амортизационной стойки, рулевой рейки и переднего рычага.
Как только поворотный кулак со ступицей оказался в руках начинаем разделять его на составляющие.

И тут возникает особая проблема, (это особая болезнь всех без исключения Антар и старых и новых) закисание ступичного подшипника в поворотном кулаке. Для его рассоединения использовал свой огромный съемник для подшипников.
Хочу заметить, я не приверженец ремонтировать свое авто с помощью ударных инструментов, молотка и ему подобного, только деликатный разбор и последующий сбор. Попотеть пришлось изрядно. 
Вид разобранного поворотного кулака, его необходимо тщательно очистить от грязи и закиси для последующего монтажа новых ступичных подшипников.

Подготавливаю новые ступичные подшипники для монтажа. Вид нового слева и обработанного справа.

Обработка заключалась в нанесении на чистый металл цинкового покрытия для долгой службы без ржавчины.
Производим подсборку поворотного кулака со ступицей и грязезащитного щитка воедино с использованием новых болтов.
 
Грязезащитные щитки так же подготовлены, они покрашены порошковой краской черный металлик, так как заводской транспортировочный грунт не выдержит наших дорог. Окрашивание производил у нашего партнера "Наяда" в комплекте с колесными дисками, т.е мне их подготовили как бонус. 
Болты крепления передней ступицы к поворотному кулаку затягиваются с усилием 115 Нм, т.е на коленке данный узел не затянуть, только в тисках или на машине, предварительно собрав и установив амортизационную стойку и нижний рычаг без приводного вала.
Заключительная операция это соединение воедино четыре узла: амортизационной стойки, поворотного кулака со ступицей, приводного вала и нижнего рычага. В данной операции сложностей нет никаких, монтируем амортизационную стойку на кузов, поворотный кулак одеваем на приводной вал и монтируем на нижний рычаг и в амортизационную стойку. Все операции проводим на наживление т.е не затягиваем гайки, затягивать гайки начнем как только все узлы будут стоять на своих местах и не будет никаких разногласий между ними.
 После затяжки всех гаек тарированными моментами у нас остается одно место где придется еще повозится - это корончатая гайка шаровой опоры нижнего рычага. Момент ее затяжки всего 10 Нм, т.е от руки, но после нужно установить шплинт для ее фиксации. Для шплинтование гаек используется два способа: вокруг гайки и поперек гайки. Заводская шплинтовка выполнена по первому способу, вокруг гайки, но в домашних условиях ее выполнить правильно и красиво затруднительно, поэтому я выбрал второй способ. Да и к стати, когда производим демонтаж поворотного кулака от рычага то расшплитовывать гайку и извлекать шплинт ни к чему, сразу начинаем откручивать гайку ключом, гайка легко срезает шплинт и откручивается, но менять гайку и шплинт на новый обязательно.

 После сбора всей подвески остается не собранной тормозная система, она тоже у меня сильно обновилась с применением новых деталей и ремонтных комплектов, но это чуть позже.

[Oleg_smv]

доброго времени суток

подскажите пожалуйста номер запчасти - рулевой наконечник

все которые мне попадались - палец тоньше чем на том который стоит у меня

Изменено 31 июля, 2017 пользователем Oleg_smv

[S@chok]

доброго времени суток

подскажите пожалуйста номер запчасти - рулевой наконечник

все которые мне попадались - палец тоньше чем на том который стоит у меня

В этой теме вопросы задавать не надо. Вопросы задаются здесь - http://www.antara-club.ru/index.php/topic/2648-poisk-nomerov-detalei-dlia-opel-antara/page-52?do=findComment&comment=264343

[kudan01]

 

Есть подобный инструмент и не от аиста.

Если не трудно, подскажите номерок.

 

 

Для стоек С105: 1) 102221      http://lnb-group.com/buy/FORCE_102221_3919/

                            2) 1022-39     Ключ-бита HEX=10мм.х 0=8мм. для разбора стоек амортизаторов

Не знаю по С145 , такой же ли концевик аммо.

 

Возможно, вместо спец. головки на 21 можно применить нечто такое подешевле : http://www.delot.ru/catalog/540/540021/

[Jet Li]

https://www.aist-tools.ru/catalog/instrument_dlya_stoek_amortizatorov/

Головка 67948039-21 и бита 67948039-39 под шток амортизатора 8 мм.

Замеры снимите с машины сняв резиновый колпачок с опоры амортизатора под капотом.

[Рыбак]

Спасибо всем огромное. 

[batyamg]

Заказывал себе как опору амортизатора - передняя. Пришло совсем не то что стоит. Что за железка?

gtr 61251m

http://www.port3.ru/images/catalog/gtr/61251m.jpg

Изменено 3 октября, 2018 пользователем batyamg

[S@chok]

Как вы эти заказали? И откуда взяли номер?

[oXuMuKo]

Добрый день !

Подскажите, стойки стабилизатора передние левая, правая - есть разница ?

Спасибо.

[Blocker]

Нет.

[kudan01]

Добрый день !

Подскажите, стойки стабилизатора передние левая, правая - есть разница ?

Спасибо.

разные