Неисправность топливных форсунок

[batyamg]

 

 

Если сливало обратно в бак, тогда почему чёрный дым?   Ведь дым идёт от не сгоревшего топлива. Соответственно от перелива в цилиндр, я так думаю.

 

Суть такова: при сливе в обратку, в этот цилиндр попадает меньше топлива из-за разности давления в форсунке и рампе и чтобы это компенсировать, длительность открытия форсунки увеличивается, но воздуха то же количество - от сюда и не состыковка параметров и как результат чёрный дым, т.е. переобогащённая смесь.

 

Почему смесь переобогощенная если форсунка льет в обратку

[slasla]

Т.к форсунка сливает то в ней самой давление не соответствует норме и она не доливает, чтобы это компенсировать, компьютер увеличивает время открытия форсы, но из за низкого дааления, т.к. форса сливает в обратку, распыление не качественное,следовательно горение происходит не в нужных режимах ну и т.д. и т.п. короче чёрный дым.

[Марсель]

Короче я разобрался. Форсунка лила в цилиндр. Поскольку я так проехал порядка 150км  очень сильно призадумался, мог я навредить поршню, т.к. от перелива в цилиндр прогорают  поршня? 

[slasla]

Короче я разобрался. Форсунка лила в цилиндр. Поскольку я так проехал порядка 150км  очень сильно призадумался, мог я навредить поршню, т.к. от перелива в цилиндр прогорают  поршня?

 

Я проехал около 500км пока нашли причину, вроде без последствий

[Марсель]

 

Короче я разобрался. Форсунка лила в цилиндр. Поскольку я так проехал порядка 150км  очень сильно призадумался, мог я навредить поршню, т.к. от перелива в цилиндр прогорают  поршня?

Я проехал около 500км пока нашли причину, вроде без последствий

 

Ошибку мне скидывали и я продолжал кататься примерно месяц. А в последний раз загорелась прямо на трассе за 150 км от дома. Так и ехал. У вас то же обороты высокие были?

Изменено 17 мая, 2016 пользователем Марсель

[slasla]

Короче я разобрался. Форсунка лила в цилиндр. Поскольку я так проехал порядка 150км очень сильно призадумался, мог я навредить поршню, т.к. от перелива в цилиндр прогорают поршня?

Я проехал около 500км пока нашли причину, вроде без последствий

Ошибку мне скидывали и я продолжал кататься примерно месяц. А в последний раз загорелась прямо на трассе за 150 км от дома. Так и ехал. У вас то же обороты высокие были?

Нет, обороты были в норме и вообще ничего в поведении авто не изменилось, только дымил как паровоз.

Изменено 17 мая, 2016 пользователем slasla

[Марсель]

В общем пока жду форсунку, решил для себя выяснить:

 

1. влияют ли на выход из строя форсунки  различные присадки( антигель и прочее) ?

2. зависит ли выход из строя форсунки от размерности топливного фильтра( короткий/длинный) ?

 

 

Марсель-     короткий фильтр и я зимой первый раз залил антигель.

 

Если не лень отпишитесь. Сюда же можно и про цокот написать.

Изменено 24 мая, 2016 пользователем Марсель

[slasla]

В общем пишу личное мнение, не согласных просьба камнями не кидать: по совету людей, ремонтирующих дизельную аппаратуру, лью в соляру двухтакное масло 5 гр. на литр, допуск от 3 до 10 гр. Ну и ТОЛЬКО оригинальный топливный фильтр. Про антигель отзывались негативно, сказали лучше жди зимнию соляру. Изменено 24 мая, 2016 пользователем slasla

[XoTTaBbI4]

Насчет масла:

Для тех, кто еще думает, что нужна какая-то специфическая смазка топливной системе common rail.

Вопрос задавали специалисту по дизельным системам , который работал в Германии на Bosch сервисе...

Вопрос:
Один товарищь рассказал историю - что очень "крутой" дизелист, доливает в бак (как присадку) 2-х тактное масло 1-2 литра. После этого двигатель начинает значительно тише работать и приёмистость лучше. Ездит на геленвагене. А на его глазах долил в бак товарищу с TOYOTA. звенела на холостых как бубенцы - а залил тихо как бензин стала работать.
Кто скажет, или посоветует? С пыжом такое прокатит - или лучше не рисковать? Ведь у движка куча датчиков - вдруг какой начнёт ...?

Ответ:
Совершенно бесполезное не только для дизельных двигателей HDi, но и для любых двигателей с common Rail, мероприятие. И вот почему:

Для начала - а зачем вообще в ДТ добавлять масло? Объяснение простое (и хорошо известное любому дизельному специалисту (спецу на деле, а не на словах)) - "звенит", "тарахтит", "воняет" и неровно работает дизель с сильно изношенным ТНВД идругими узлами и деталями топливной аппаратуры - зазоры увеличились, настройки "ушли", требуется кропотливая (и дорогая) регулировка и/или замена изношенных узлов и деталей (тоже недешёвых) - а жаба-то мучает, ох как мучает. ...

И тогда на помощь приходит проверенный поколениями недобросовестных продавцов дизельных автомобилей приём - в топливо льётся двухтактное масло. ... Вязкость топлива неизбежно увеличивается, а значит - изношенные плунжерные пары и/или золотники/роторы "всплывают" и перестают "звенеть", изношенному ТНВД труднее впрыскивать вязкое топливо, к тому же, скорее всего, через нечищеные форсунки, а значит количество поступающего в камеры топлива уменьшается, как и "сдвигается" точка начала впрыска (в сторону "после" ВМТ), топливо начинает гореть медленнее ... и возникает иллюзорный эффект, что двигатель начал работать ровнее и тише. Как новый ... В этом-то и состоит "афера с двухтактным маслом" - ЧУДО!

Но, как известно, чудес, увы, не бывает! И всё это мероприятие парируется хотя бы тем, что когда дизель был новым, он так же совершенно не "звенел", работал также тихо, и нёс вперёд автомобиль как молодой буланчик .... на обычном, без каких-бы то ни было добавок топливе!
Так почему же он теперь требует долива масла, что б работать (точнее, создавать иллюзию) также тихо и размеренно ? ... Значит совершенно логично, что двигатель ИЗНОШЕН. А это лечится только ремонтом.

Не занимайтесь "гаражными экспериментами"! Любой профессиональный дизелист Вам скажет - нормальный и исправный, здоровый и ухоженный дизель, даже с полумилионным пробегом работает тихо, тянет уверенно и "дышит" размеренно на обычном нормальном ДТ, БЕЗ добавления всяческих чудодейственных веществ в топливо ..

Всё вышесказанное относится в основном к дизельным двигателям с "классической" системой впрыска, ныне вымершей, как когда-то динозавры ...

А как же common Rail?

А для common Rail сие мероприятие является абсолютно бесполезным по причине того, что в системе прямого впрыска дизельных двигателей ... зазоры отсутствуют (!), либо присутствие их минимально.

Представим себя частичкой топлива, попавшей в топливный бак из заправочного пистолета и проследим путь этой частички в камеру сгорания дизеля с системой common Rail ...

Сначала мы плавая в баке, засасываемся через интересной формы сопло топливозаборника. Форма его обусловлена эффектом "чаинок в стакане", посредством чего, в результате закручивания потока топлива, крупные частички грязи, за счёт центробежной силы, скапливаются в стороне от топливоприёмного отверстия, либо "пролетают" мимо его, оставаясь в баке. Масло в топливе на этом этапе бесполезно. ...

Далее мы встречаемся с клетчаткой фильтра грубой очистки, цель которого - не дать проникнуть в топливопровод крупным частицам грязи и песка. ... Проплываем сквозь клетчатку и плывём-плывём-плывём по топливопроводу.
Здесь нам масло тоже "как в бане пассатижи" ...

Далее плюхаемся в фильтр тонкой очистки, сквозь фильтрующий элемент, задерживающий микроскопические частички мусора на уровне, близком к молекулярному. Здесь же топливо освобождается от частичек воды,которая остаётся в камере фильтра. В фильтре тонкой очистки поток топлива также освобождается от возможных пузырьков воздуха. Масло здесь тоже "ни к селу, ни к городу". ...

Первый механизм, с которым мы можем встретиться - это топливоподкачивающий насос низкого давления. Выполнен он обычно, в виде турбинки, крыльчатки, но чаще, в виде эксцентрика ... Задача этого насоса - подать частичку топлива к насосу высокого давления. Здесь же, в топливоподкачивающем насосе, накачивающий элемент обычно не требует смазки собственно топливом, так как он обычно ни с чем не контактирует, а если и контактирует, трётся по чему бы то ни было, то плотность этого контакта минимальна - износа здесь практически нет - он исчезающе мал. В маленькой камере топливоподкачивающего насоса топливо окончательно освобождается от пузырьков воздуха. Как видите, здесь также масло "в гостях" ...

Попадаем в топливный насос высокого давления. Вот тут, наверное и будет трение ?...Ан-нет! И здесь оно минимально! Дело в том, что насосы высокого давления систем common Rail имеют простейшую поршневую конструкцию, обусловленную простейшим же и единственным назначением - создание и поддержание высокого давления в рампе (ресивере) системы. Причём, регулировкой давления заведует не сам насос, а его клапаны. Например, насосы высокого давления дизелей HDi, от Bosch, имеют трёхпоршневую радиальную конструкцию с короткоходными поршнями. Трения о стенки цилиндров здесь минимальное, скорость перемещения поршней также минимально, а уплотнение создаётся "плавающими" биметаллическими кольцами. Кстати, сами поршни и цилиндры имеют металлокерамическое покрытие поверхностей трения, что также способствует минимальному трению и износу. По большому счёту это даже НЕ плунжерная пара ...

Это в ТНВД систем впрыска "классического" типа плунжерные пары имеют сверхточное исполнение, перемещение деталей происходит как в длину, так и по углу. Причём, происходит это при постоянно изменяющимся с нулевого на высокое давление. Перемещения поршня относительно цилиндра в плунжерной паре имеет высокую скорость и большой, постоянно меняющийся ход ... соответственно, и высокий износ. А есть ещё и эффект кавитации (который, кстати, "прикончил" и насос-форсуночные дизели, ныне практически вымершие...) ...

Поэтому-то масло в топливе для насоса высокого давления common Rail никак не может оказать сколько-нибудь заметного влияния на свойства трущихся поверхностей и на износ (который практически отсутствует).

Плывём дальше ... После насоса высокого давления оказываемся в рампе. Для частички топлива это всё равно, если человек вдруг окажется в циклопических размеров цистерне, в которой имеется одно входное отверстие и четыре (для четырёхцилиндрового двигателя) выходных отверстия к форсункам. Может быть ещё и пятое отверстие, через которое клапан, регулирующий давление в рампе стравливает лишнее топливо в "обратку".

Вплываем внутрь форсунки по тонкому капилляру. На миг задерживаемся в маленькой камерке около иглы. И стремглав влетаем в камеру сгорания сквозь тонкие отверстия распылителя форсунки прямо в ад разогретого под-тысячу градусов воздуха, ... в котором частичка топлива мгновенно сгорает ...

Форсунки common Rail кардинально отличаются от "классических" тем, что открываются электроникой, а не давлением топлива. Имеют они компактную, даже скорее миниатюрную, и относительно простую конструкцию, почти как у обычных бензиновых двигателей с впрыском. Топливо в них практически никак не контактирует с толкающим элементом.

В "классических" форсунках, открывающихся давлением топлива, толкающий элемент напрямую взаимодействует и омывается (и смазывается) топливом. Сама конструкция очень сложна, и как следствие - "классическая" форсунка намного больше в размерах. Трение и износ толкающего элемента здесь "по полной программе".
Но у нас-то common Rail ...

И всё!

Ну и зачем нам добавлять масло в ДТ при дизеле с common Rail ??? Трение-то и износ, всяческие зазоры и тп. фактически отсутствуют ...

забудьте про добавление масла в соляру... изучите один раз досконально , как работает топливная система common rail и не слушайте советы колхозников из нета, которые наслушались баек от водил , которые ездили пол жизни на старых советских камазах....

[kudan01]

В общем пишу личное мнение, не согласных просьба камнями не кидать: по совету людей, ремонтирующих дизельную аппаратуру, лью в соляру двухтакное масло 5 гр. на литр, допуск от 3 до 10 гр. Ну и ТОЛЬКО оригинальный топливный фильтр. Про антигель отзывались негативно, сказали лучше жди зимнию соляру.

мы же писали, лить масло в соляру аттавизм. Ремонтники топливной аппаратуры до сих пор пытаются смазывать насосы коммон рейл по старинке , полагая, 

что они работают , как старые тнвд. Они считают соляру типа сухой....

Изменено 24 мая, 2016 пользователем kudan01

[snake]

В общем пишу личное мнение, не согласных просьба камнями не кидать: по совету людей, ремонтирующих дизельную аппаратуру, лью в соляру двухтакное масло 5 гр. на литр, допуск от 3 до 10 гр. Ну и ТОЛЬКО оригинальный топливный фильтр. Про антигель отзывались негативно, сказали лучше жди зимнию соляру.

Почему антигель не желательно лить в ДТ-какие основания?

[slasla]

Это личное мнение, мнение изменится-не буду лить.

[Евгений26]

Что вам даст антигель в летнем топливе?

Ну изменится замерзание на 5 градусов и что?

Это все равно летнее топливо и оно имеет параметры для эксплуатации летом.

Для зимы другие параметры.

Заправляетесь там, где вам гарантируют зимнее топливо.

Иначе - это ослинная моча. Которая зимой, естественно замерзнет.

[Рыбъ]

Уважаемые форумчане! Подскажите, порекомендуйте, сервис в Москве по ремонту/замене топливных форсунок.

Антара с двигателем 2,2 тд (184 л.с.), 2014 г.в., пробег 68 тыс.км., все ТО у официалов.

Проблема: плохо заводится на холодную, "троит", повышенный расход топлива и частые "прожиги". На прогретом двигателе в течение дня проблем нет.

Был у ОД. Сделали диагностику. Написали в заказ-наряде (дословно) : "Требуется замена форсунки первого цилиндра - неправильная подача топлива, после замены выполнить её программирование." На словах сказали, что форсунка "переливает" топливо.

Мастер-приёмщик сразу сказал: "Случай не гарантийный, GM говорит топливо плохое".

При этом была объявлена стоимость ремонта - 40 т.р. И рекомендована замена всех четырёх форсунок ( 160 т.р. -???).

Куда бедному крестьянину податься?

[Евгений26]

1. Попробовать сделать круглые и большие глаза, как у кота в Шреке. Договориться на долевое участие вас и производителя в ремонте. При этом заплатите 10-20% от стоимости ремонта.

2. Забить на дилеров и GM. Купить форсунку самому и самому поменять, прописав или не прописав ее код. Делов на 15 минут, если снимется от руки. от 23 до 40 тысяч разброс цен.

3. Имея прямые руки и знания в технике, поменять только топливный клапан в форсунке. От 3,5 до 5 тысяч.

4. Следуя пункту 3, доверить спецам по ремонту дизелей. В этом случае около 7 тысяч.

 

 И рекомендована замена всех четырёх форсунок ( 160 т.р. -???).

 

Мне оценили 126 тысяч за замену 4 форсунок.

[Марсель]

Решил прикупить ELM.  Кто нибудь знает, скидывает этот прибор ошибку "машинка с гаечным ключом"?  Или только ошибку двигателя.  Товарищи , у которого хочу приобрести не знает.

Спасибо.

Изменено 25 мая, 2016 пользователем Марсель

[c_doy]

Решил прикупить ELM.  Кто нибудь знает, скидывает этот прибор ошибку "машинка с гаечным ключом"?  Или только ошибку двигателя.  Товарищи , у которого хочу приобрести не знает.

Спасибо.

Скидывает.

[Марсель]

 

Решил прикупить ELM.  Кто нибудь знает, скидывает этот прибор ошибку "машинка с гаечным ключом"?  Или только ошибку двигателя.  Товарищи , у которого хочу приобрести не знает.

Спасибо.

Скидывает.

 

Спасибо!

[Ikarus]

Антара с двигателем 2,2 тд (184 л.с.), 2014 г.в., пробег 68 тыс.км., все ТО у официалов.

Проблема: плохо заводится на холодную, "троит", повышенный расход топлива и частые "прожиги". На прогретом двигателе в течение дня проблем нет.

Был у ОД. Сделали диагностику. Написали в заказ-наряде (дословно) : "Требуется замена форсунки первого цилиндра - неправильная подача топлива, после замены выполнить её программирование." На словах сказали, что форсунка "переливает" топливо.

Мастер-приёмщик сразу сказал: "Случай не гарантийный, GM говорит топливо плохое".

У вас машина гарантийная судя по всему...

То что, приемщик написал в заказ-наряде замена форсунки - это хорошо,

ОД закрыл вам наряд с оформлением отказа от гарантийного ремонта?

[Регион 190]

Уважаемые форумчане! Подскажите, порекомендуйте, сервис в Москве по ремонту/замене топливных форсунок.

Антара с двигателем 2,2 тд (184 л.с.), 2014 г.в., пробег 68 тыс.км., все ТО у официалов.

Проблема: плохо заводится на холодную, "троит", повышенный расход топлива и частые "прожиги". На прогретом двигателе в течение дня проблем нет.

Был у ОД. Сделали диагностику. Написали в заказ-наряде (дословно) : "Требуется замена форсунки первого цилиндра - неправильная подача топлива, после замены выполнить её программирование." На словах сказали, что форсунка "переливает" топливо.

Мастер-приёмщик сразу сказал: "Случай не гарантийный, GM говорит топливо плохое".

При этом была объявлена стоимость ремонта - 40 т.р. И рекомендована замена всех четырёх форсунок ( 160 т.р. -???).

Куда бедному крестьянину податься?

г. Москва ул. Дубнинская д. 55(с номером дома могу ошибаться). Восток-Групп оф. представитель Дельфи, рекомендованный GM . Самому доехать дешевле будет. Я там свою делал.

д. Гольево , Красногорский район. Там есть гаражный сервис, парнишка работает у официалов, в Гольево подрабатывает!!! ремонтные форсунки есть практически всегда в наличии!!!

Более подробно расскажу в личке или по телефону!!!

[nobel77]

Вчера сдал свои в Бош Дизель Сервис на Петушкова 3, отремонтированные в Волгограде, для присвоения кодов. Сказали что успех не гарантируют. За полный ремонт наших Форсунок озвучили 18000 р. По результатам отпишусь.

[Евгений26]

А что у вас с ними было?

Ошибки?

Или тупняк?

[nobel77]

После ремонта тупят безбожно, нет тяги. Вот забрал, результат печальный, тест планы не прошли. Предложили ремонт по 13000 р за шт. Но времени оставить На Ремонт нет, возвращаюсь домой вВолгоград.

Тест планы забрал, если кому интересно, могу на неделе выложить.

[slasla]

После ремонта тупят безбожно, нет тяги. Вот забрал, результат печальный, тест планы не прошли. Предложили ремонт по 13000 р за шт. Но времени оставить На Ремонт нет, возвращаюсь домой вВолгоград.

Тест планы забрал, если кому интересно, могу на неделе выложить.

Обратись в ТракСтар в Волжском, оборудование у них какое хочешь, хлопчики, вроде не дураки, и ремонт форсунки 3500-4500 за штуку + запчасти. Многие Волгоградские владельцы BMW обслуживаются у них.

[batyamg]

После ремонта тупят безбожно, нет тяги. Вот забрал, результат печальный, тест планы не прошли. Предложили ремонт по 13000 р за шт. Но времени оставить На Ремонт нет, возвращаюсь домой вВолгоград.

Тест планы забрал, если кому интересно, могу на неделе выложить.

Двигатель тупил сразу же после установки форсунок с замененными клапанами?

А что на это ответил мастер который производил замену?

Возможно нужно было поменять и распылители?

А может клапана эти не идут, как взаимозаменяемый, или сами клапана плохого качества (Китай).