При резком разгоне после 3100 оборотов загорается машина с ключиком и пропадает тяга

[Solaris]

У меня после поездки на дачу ещё и чек загорелся. Машина вообще себя неадекватно ведёт.

NoM, какой у Вас пробег?

Изменено 7 августа, 2016 пользователем Solaris

[Евгений26]

На выпуске два датчика температуры.

Один за турбиной.

Другой в сажевом прямо посередине.

То, что показывает Torque - датчик сразу на выходе турбины.

Разогреть его выше 420 градусов при обычной езде - не реально.

Сразу честно - причин повышения до такой температуры выхлопа я не знаю.

Но без топливной тут явно не обошлось.

[NoM]

У меня после поездки на дачу ещё и чек загорелся. Машина вообще себя неадекватно ведёт.

NoM, какой у Вас пробег?

 

101000 уже. В мотор не лазил никак ваще кроме чистки датчика надува и ДМРВ.

Ну на счет кончины сажевого не думаю прожиги идут раз в 600 км это по городу. И всегда практически корекно завершаю их. Хотя возможно.

Но не понятно тогда как связан рост температуры и кончина сажевого. Наоборот бы если бы был забит температура падала бы так как мотор он душил бы по полной. Да и лампочка сажевого бы постоянно загаралась бы при высоком давлении на выпуске.

Сейчас почитал мат часть блин может и в форсунках быть дело и в зажигании. Если не правильное зажигание или топливо не успевает догореть в цилиндре то тоже растет температура выхлопа. Не коректная работа форсунки и соответственно рост температуры. Походу искать надо толкового спеца по дизелям который не тока по ошибкам чинит а знает что к чему и по параметрам.

На выпуске два датчика температуры.

Один за турбиной.

Другой в сажевом прямо посередине.

То, что показывает Torque - датчик сразу на выходе турбины.

Разогреть его выше 420 градусов при обычной езде - не реально.

Сразу честно - причин повышения до такой температуры выхлопа я не знаю.

Но без топливной тут явно не обошлось.

Ок Спасибо за инфу. Я тоже знал что их 2 но какой из них кажет Torque не знал.

Вообще обратил внимание если идти по трасе на 6 при скорости 135 это чуть больше 2100 оборотов температура на выпуске у меня в районе 475 градусов. Тоесть чуть по сильнее нажал и свалился в аварию.

По городу где -то в районе 350 держится.

 

Ну тогда остались тока форсунки и зажигание.

Вы не можете свои замеры привести для сравнения?

[Ромчелло]

А с датчика не хотите начать? За 15 секунд, как сами думаете, физически может температура так быстро вырасти?

[kudan01]

Вообще по датчикам сажевого есть конкреные ошибки по протоколу обэдэ. Я на свой за 15 минут снимал и фишку переипаивал потом...

[NoM]

А с датчика не хотите начать? За 15 секунд, как сами думаете, физически может температура так быстро вырасти?

Ну с 475 до 500 что тут греть то?? 25 градусов. Как раз на тапку нажал сильнее и все.

Ну при старте двигателя и отслеживании графика все прогревается плавно и нормально и с 475 до 500 тоже не скачком а тоже плавно и быстро. Тоесть на датчик не грешу совершено. Потому что при прожиге он работает при более высоких температурах и никаких проблем не вызывает. Даже разогревал его до 900 градусов на прожиге. Прожиг естественно выключился тутже)

Ну 15 секунд эт образно ну оч быстро не минута точно. На обгон выходишь как раз начинаешь опережать машину и на те сдрасти. Вот так точнее будет.

Изменено 7 августа, 2016 пользователем NoM

[Евгений26]

При 700 градусах происходит распайка ката и сажевого внутри.

Поэтому при температуре выше 420 градусов за катализатором после второго датчика, происходит прекращение подачи топлива. Это при пррожиге.

В рабочем режиме достичь такой температуры физически не возможно.

 

Датчики проверить просто так - оставить машину на ночь и глянуть их показания до пуска. Плюс минус 5 градусов от улицы - норма.

[NoM]

При 700 градусах происходит распайка ката и сажевого внутри.

Поэтому при температуре выше 420 градусов за катализатором после второго датчика, происходит прекращение подачи топлива. Это при пррожиге.

В рабочем режиме достичь такой температуры физически не возможно.

 

Датчики проверить просто так - оставить машину на ночь и глянуть их показания до пуска. Плюс минус 5 градусов от улицы - норма.

"Датчики проверить просто так - оставить машину на ночь и глянуть их показания до пуска. Плюс минус 5 градусов от улицы - норма." Уже сделал как в аптеке точно кажет))

[Евгений26]

Думать, искать, смотреть сканером...

[NoM]

Гонял к диагносту. Ошибка по не соответствию количества воздуха от расчетного. Короче говорит что расход воздуха маленький. При этом турбина дует по максимуму.  температура выхлопа не причем.

 

На максимальной нагрузке при тапке в пол и оборотах 3200 и выше выдает максимум 115 г/с

В манне не дается диапазонов измерений. Написано что зависит от оборотов и нагрузки.

 

Форумчане нужна помощь.

Выложите кто нибудь максимальные показания расхода воздуха. Кому не сложно посмотрите в Torque при тапке в пол на 3100 оборотах примерно на 3 или 4 передаче.

Датчик стоит космос и просто так покупать не вариант вообще.

[kudan01]

расходомер очень редко выходит из строя ....если конечно при чистке его не упорол...

[NoM]

расходомер очень редко выходит из строя ....если конечно при чистке его не упорол...

 

Это я знаю. Туда я полез тока когда проблема эта появилась. до этого даже под капот не залазил. так что повреждения исключены.

Замерял на X-Trail дизельном с мотором 2 литра так у него 145 г/с выдавало в легкую. а мотор меньше и кобыл меньше.

 

нужны данные с антары.

[Евгений26]

Снимите расходомер, фишку скиньте и езжайте.

Если попрет - менять дмрв.

[NoM]

Снимите расходомер, фишку скиньте и езжайте.

Если попрет - менять дмрв.

 

По прет это про бензинки! На дизелях без этого датчика тупить начинает наоборот. У меня без него едет так же тока коптит сильно при пергазовках. А так никакой разницы

Все варианты перепробованы уже с диагностом. Нужны реальные даные с реальной машины для сравнения. Прошу помощи

 

 

Выложите кто нибудь максимальные показания расхода воздуха. Кому не сложно посмотрите в Torque при тапке в пол на 3100 оборотах примерно на 3 или 4 передаче.

[Евгений26]

 

Снимите расходомер, фишку скиньте и езжайте.

Если попрет - менять дмрв.

 

По прет это про бензинки! На дизелях без этого датчика тупить начинает наоборот. У меня без него едет так же тока коптит сильно при пергазовках. А так никакой разницы.

Я вам предложил вариант. Который основан на собственном опыте. Вам нужно проверить высшие передачи, так че, трудно следовать моему совету?

Хотите мучаться - да флаг в руки! Просите цифер, букв и т.д.

Тут половина не знает, что за датчики в его авто, а половина читает и ждет чуда в любой теме, где головняк.

Я пасс, сами планируйте свой гемморой.

[Серго]

Для т.NoM посмотрите в Торке давление в сажевом фильтре на х/х. Если ноль, тогда датчик дифференциального давления и сажевый фильтр в норме. Может датчик неисправен и ЭБУ дает команду на прожиг, добавляя топливо в выхлоп,фильтр пустой,что и ведёт к перегреву.

Проверьте, как вариант в поиске проблемы.

[GarryD]

Я всё больше склоняюсь к тому что нужно снимать мотор и чистить впуск.

Про свои траблы писал в теме про ЕГР. Так вот все, что здесь пишут у меня в полной мере присутствует. На сегодня 1 форса заменена, одна отремонтирована. Что характерно!!! Та, что отремонтирована, была после ремонта все равно диагностирована на 1 цилиндре, как льющая и дым столбом. Остальные норм, в таком состоянии проехал 15000. Покупаю новую, ставлю её вместо этой 1-й. Диагностика начинает показывать, льющей 3-ю. Шок! Т.к. другой новой нет, но есть эта типа отремонтирована 15000 назад, ставим эту, ради прикола на 3-й. И вот тут ещё больший шок. ЧУДО!!! Диагностика показывае, что 1-я (новая) - идеал, 2 -я - льет, но допустимо, 3-я (что отремонтирована, на 1-м лила) - работает норм, но больше не льет, 4-я - норм. Машина начинает заводиться с полтычка (до этого заводилась с длительным маслание, а потом и вообще с дихлофоса в воздухан) и поехала, но дым черный остался при сильно тапку в пол или перегазовках. Был сделан вывод о турбе. Диагностика на стоящей на хх показывала, что все норм, а в движении на оборотах от 1500 до 2000 явно давила меньше по цифирям, чем положено. Был сделан вывод, что воздуха не хватает, соответственно недожигает и черный дым. Планируем её чистить, о чем пишут правда не наши форумы, а ваговские, а дальше была мысль про впуск. Так вот вопрос, что для этого надо двигатель снимать??? 

[Евгений26]

Ребят, вы прикалываетесь?

Вы ни разу ссылку на Tis не видели?

Наберите в поиске Tis Shevrolet Captiva.

В нем полный мануал на Каптиву.

Движки одинаковые.

[NoM]

Я вам предложил вариант. Который основан на собственном опыте. Вам нужно проверить высшие передачи, так че, трудно следовать моему совету?

Хотите мучаться - да флаг в руки! Просите цифер, букв и т.д.

Тут половина не знает, что за датчики в его авто, а половина читает и ждет чуда в любой теме, где головняк.

Я пасс, сами планируйте свой гемморой.

 

Я же отписал  по поводу снятия фишки с датчика (У меня без него едет так же тока коптит сильно при пергазовках. А так никакой разницы). Единственный плюс машина в аварию не уходит.

[Rustam909]

Доброе утро!

аналогичная проблема. Появилась месяц назад, прожигов за 30 пройденных мной тысяч ни разу не видел и чувствовал. ( ежедневно накатываю по 100-120 км. 50% трасса .50% город). думаю гнать в сервис. какой посоветуете? официалы или попроще?

[NoM]

Доброе утро!

аналогичная проблема. Появилась месяц назад, прожигов за 30 пройденных мной тысяч ни разу не видел и чувствовал. ( ежедневно накатываю по 100-120 км. 50% трасса .50% город). думаю гнать в сервис. какой посоветуете? официалы или попроще?

Не в коем случае не к офицалам. Адекватных единицы. А лучше найди кого то с антарай такой же по близости и перекинте датчик расхода воздуха. Подругому его проверить никак. Если машина поедет нормально значит дело точно в нем. Потому что я ездил на диангостику все подозрения падали на него. Проверить с другой антарой не получилось продал в тот же день когда договорился махнуть датчики.

Просто сравнивая показания своей машины с показаниями с икстреила 2литрового. из своей я максимум выжимал 114 г/с а икстреил выдавал в легкую 140 г/с  Да и если просчитать двигатель такого обьема и с надувом 1,6 как у нас то по любому получаются цифры больше 114 при 3000 оборотах.

Так что проблема решена кардинально окончательно и бесповоротно)))

[Blocker]

Поменяйте масло в АКПП. Это у вас коробас переходит в аварийный режим. Что-то типа защиты срабатывает. Я произвёл ПОЛНУЮ замену масла на установке. Проблема исчезла. До этого было несколько раз при описанных вами обстоятельствах. Видимо масло уже не соответствовало вязкостным и прочим характеристикам.Сервисмены отметили,что в начале процедуры давление даже масла в системе было не очень. Было 20,стало почти 40. Правда я не понял в граммах или литрах))), но понял, что относительно давление почти в два раза выросло.Возможно и у вас такой же случай. Сейчас пробег 181 тыс Менял на 179 - ти.

[Евгений26]

Ну все эти переходы должны быть в памяти ошибок.

А человек не захотел даже заехать прочесть их.

[Udaloy]

Скорее всего дело в хомуте крепления воздушного патрубка турбины ,затени нижний или верхний , у меня похожая быль была.Недавно опять подтягивал.

Изменено 26 ноября, 2016 пользователем Udaloy

[дмитрий76]

 

Я всё больше склоняюсь к тому что нужно снимать мотор и чистить впуск.

Про свои траблы писал в теме про ЕГР. Так вот все, что здесь пишут у меня в полной мере присутствует. На сегодня 1 форса заменена, одна отремонтирована. Что характерно!!! Та, что отремонтирована, была после ремонта все равно диагностирована на 1 цилиндре, как льющая и дым столбом. Остальные норм, в таком состоянии проехал 15000. Покупаю новую, ставлю её вместо этой 1-й. Диагностика начинает показывать, льющей 3-ю. Шок! Т.к. другой новой нет, но есть эта типа отремонтирована 15000 назад, ставим эту, ради прикола на 3-й. И вот тут ещё больший шок. ЧУДО!!! Диагностика показывае, что 1-я (новая) - идеал, 2 -я - льет, но допустимо, 3-я (что отремонтирована, на 1-м лила) - работает норм, но больше не льет, 4-я - норм. Машина начинает заводиться с полтычка (до этого заводилась с длительным маслание, а потом и вообще с дихлофоса в воздухан) и поехала, но дым черный остался при сильно тапку в пол или перегазовках. Был сделан вывод о турбе. Диагностика на стоящей на хх показывала, что все норм, а в движении на оборотах от 1500 до 2000 явно давила меньше по цифирям, чем положено. Был сделан вывод, что воздуха не хватает, соответственно недожигает и черный дым. Планируем её чистить, о чем пишут правда не наши форумы, а ваговские, а дальше была мысль про впуск. Так вот вопрос, что для этого надо двигатель снимать??? 

 

у меня выскакивает ошибка наддува после 3 т оборотов  начал искать по патрубкам и вакуумным трубкам в итоге добрался до впускного коллектора 

сейчас ребята в сервисе пытаются снять впускной без лишнего демонтажа  ( тот еще секс но возможно) самое сложное снять холодильник егр  по поводу сваливания турбины в аварию  при демонтаже вакуумного клапана управляющего геометрией лопаток заметил закоксованное отверстие клапана когда сняли воздушную трубку т.е когда турбина по датчику определяет что необходимо большее кол во воздуха клапан тупо не срабатывает (электромпагнит тянет, воздух не идет)а вообще чистить впускной надо однозначно на пробеге 80000 усран напрочь